Une fenêtre sur le Heiligenstein
Le guide des vins Falstaff 2002 conseillait à ses lecteurs de demander aux habitants de Langenlois le chemin de la « boîte noire ».
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Notre conseil
Le riesling du Heiligenstein est resté dix-huit mois sur lies avant d’être mis en bouteille sans filtration, en août 2024. Si je ne pouvais commander qu’un seul des quatre vins, ce serait celui-ci.
Extrait de la lettre
Le guide des vins Falstaff 2002 conseillait à ses lecteurs de demander aux habitants de Langenlois le chemin de la « boîte noire ». Il s’agissait du bâtiment que Fred Loimer avait fait élever en 2000 par l’architecte Andreas Burghardt au-dessus de la cave du château de Haindorf. Revêtu d’un enduit noir, il est plus bas que bien des maisons de pressoir du voisinage. En 2010, Die Presse jugeait qu’il s’insérait dans le paysage de façon « remarquablement discrète ». Sa salle de dégustation n’a qu’une seule fenêtre, qui encadre le Heiligenstein. En 2003, Der Standard citait le maître des lieux : « Le bâtiment est comme une bouteille de vin, d’abord fermé, sobre et lisse vu de l’extérieur, mais quand on l’ouvre, un monde merveilleux se dévoile. »
Loimer a commencé à travailler en biodynamie en 2006, et l’année suivante, il a été l’un des fondateurs de l’association respekt-BIODYN. Les quatre vins de cette lettre mènent du lœss, dans lequel a été creusée à la main la cave située sous le bâtiment noir, jusqu’au Heiligenstein de la fenêtre. Le grand lot comprend en outre le Riesling Kamptal DAC 2025 et le Grüner Veltliner de l’Erste Lage Käferberg 2024.
P.-S. Le Muskateller mit ACHTUNG 2022 vient de Gumpoldskirchen, dans la Thermenregion, où Loimer exploite depuis 2004 un second domaine en fermage. Comme il a fermenté quatre semaines sur ses peaux, en fût de chêne, il porte dans son nom l’avertissement ironique de Loimer, « mit Achtung ». Pour le domaine, c’est « un vin orange merveilleusement typique de son cépage ». Env. 23 €.
Les vins de cette lettre
Le vin de domaine de Loimer provient pour les quatre cinquièmes de sols de lœss et fermente spontanément en cuve inox, où il reste sur lies totales jusqu’à la mi-janvier. Au nez, des agrumes, de la poire jaune et une pointe d’ananas. En bouche, il est crayeux et finit sur l’élan poivré du veltliner. Avec un Backhendl, le poulet pané à la viennoise, et une salade de pommes de terre.
12,00 €TTC
Pour son vin de village, Loimer vendange dans quatre Erste Lagen autour de Langenlois, où le sol est surtout composé de gneiss. Trente pour cent du moût fermente en foudre de chêne, le reste en cuve inox. Il titre douze degrés et se montre juteux en bouche, avec une acidité vive, un tanin fin et du sel. Avec la Martinsgans, l’oie de la Saint-Martin, le 11 novembre.
18,00 €TTC
Sur le Loiserberg, on réserve au riesling le micaschiste maigre et au veltliner les endroits plus fertiles. En cave, les deux fermentent ensemble dans de grands fûts de chêne usagés. On goûte d’abord le riesling, frais, pierreux et juteux. À l’aération et en se réchauffant, le veltliner y ajoute du gras et une rondeur presque crémeuse. Avec un rôti de porc, comme le suggère aussi le domaine.
26,00 €TTC
Les vignes de Loimer sur le Heiligenstein, près de Zöbing, s’enracinent dans un grès brun-rouge déposé il y a 250 à 280 millions d’années, sous un climat désertique. Le vin évoque le citron confit, le lemon curd et le zeste d’orange, et la longue finale y mêle du cassis et des fleurs. Avec un curry doux.
43,99 €TTC