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Es gibt bequemere Wege, Wein zu machen, als sich ausgerechnet die steilsten und am längsten vergessenen Terrassen Sloweniens auszusuchen. Michael Gross hat genau das getan — und mit Vino Gross keine zwanzig Kilometer vom Weingut seiner Familie entfernt, hinter der österreichischen Grenze, noch einmal bei null angefangen. In der Haloze, wo über Jahrzehnte drei Viertel der Rebfläche verschwunden waren, bewirtschaftet er heute mit Maria Gross Hänge von bis zu 65 Prozent Neigung, jede Rebe von Hand, auf einem kalkhaltigen Mergel, den man hier Opok nennt. Seine Herzenssorte ist der Furmint, die Traube seiner Großmutter, meist gekeltert ganz ohne zugesetzten Schwefel. Was ins Glas kommt, ist glasklar statt wild — und gilt Kritikern als einer der reinsten Ausdrücke dieser Machart überhaupt.
Mehr über Vino Gross
Der Aussteiger von der anderen Seite der Grenze
Die Familie Gross macht seit 1907 Wein, drüben in Ratsch an der Weinstraße an den Steilhängen der österreichischen Südsteiermark; Michaels Vater Alois wurde dort 1991 zum Falstaff-Winzer des Jahres gekürt. 2018 zog sich Michael ganz aus dem Stammhaus zurück, überließ es seinem Bruder Johannes und verschrieb sich mit Haut und Haaren einem Landstrich, den die meisten längst abgeschrieben hatten. Die Haloze, ein zerfurchtes Hügelland südöstlich von Ptuj, war einmal auf zweitausend Hektar bestockt; übrig geblieben waren keine siebenhundert. „A hidden place“ nennt er sie. Dass Michael und Maria heute wenige Kilometer nördlich an der Grenze wohnen, fast in Sichtweite des alten Familienguts, macht die Sache nur schöner: gleicher Boden, gleiches Klima, nur die andere Seite der Landkarte.
Fünfundsechzig Prozent Neigung
Die Terrassen der Haloze wurden in der Tito-Zeit in den Hang gegraben, als Maschinen hier keine Rolle spielten — und bis heute lässt sich zwischen den Reben nur das tun, was zwei Hände schaffen. An den steilsten Stellen fällt der Hang mit 65 Prozent ab. Die Stockdichte ist mit rund zweitausend Reben je Hektar bewusst niedrig gehalten, jeder Stock trägt kaum ein Kilo Trauben. Darunter liegt Opok, ein kalkhaltiger Mergel mit einem Viertel bis einem Drittel Kalkanteil, in den die Wurzeln tief hineinreichen; er gibt den Weinen ihr Gerüst, ohne sie schwer zu machen. Wie ernst es Michael mit dieser Landschaft ist, verrät eine kleine Geste: Trauben von Nachbarn zahlt er zum doppelten Preis, damit sich für sie der Umstieg auf ökologische Arbeit lohnt und die sterbenden Terrassen wieder jemand pflegt.
Furmint, die Sorte der Großmutter
Michaels Großmutter kannte den Furmint als saure Traube, die kaum je reif wurde. Auf dem Opok der Haloze hat er sich in sie verliebt — er reiste sogar ins ungarische Tokaj und ins burgenländische Rust, um sie zu studieren. Heute ist Furmint die identitätsstiftende Sorte des Guts, während der Sauvignon Blanc das Erbe von der österreichischen Seite weiterträgt. Wie weit dieser Furmint reichen kann, zeigt der Iglič Haloze, ein reinsortiger Wein aus der besten Einzellage — Falstaff gab dem Jahrgang 2022 stolze 96 Punkte. Die Crus Gorca, Iglič, Korže und Colles tragen inzwischen das Siegel der Slovenska Velika Lega, Sloweniens neuer, burgundisch gedachter Lagen-Klassifikation, deren Gründungsmitglied Vino Gross ist.
Fast immer ohne Schwefel
Im Keller in Gorca geschieht wenig, aber alles mit Bedacht: Spontangärung ohne Zusätze, Ausbau in großen alten Holzfässern zwischen sechshundert und knapp dreitausend Litern, ein langes Jahr auf der Grobhefe, unfiltriert und ungeschönt gefüllt. Rund siebzig Prozent der Weine kommen ganz ohne zugesetzten Schwefel ins Glas, der Rest mit einer winzigen Spur — „kein Dogma“, sagt Michael, entschieden wird nach Gefühl. Bemerkenswert ist das Ergebnis: keine trüben, wilden Gewächse, sondern glasklare, präzise Weine, für die das Magazin The Morning Claret sogar fragte, ob es die reinsten Zero-Zero-Weine überhaupt seien. Wer diesen kalkgeprägten Stil über die Grenze weiterverfolgen will, findet ihn im Sauvignon des Colles Haloze — und wenige Kilometer nördlich, auf demselben Mergel jenseits der Grenze, bei Tement.