Veinte años, los estudios en San Michele recién terminados y el padre fallecido ya en 1976. En 1984, Elisabetta Foradori se enfrentó a una decisión que marcaría su vida. La bodega Foradori, en el Campo Rotaliano, donde el río Noce arrastra desde hace siglos caliza, pórfido y granito desde los Dolomitas hasta el valle, necesitaba una dirección. Ella se quedó.
Lo que siguió roza la rebeldía: mientras toda Italia se pasaba al Cabernet, ella lo apostó todo por una variedad de uva casi olvidada: el Teroldego. Con una meticulosa selección de clones lo recuperó. Hoy hay 25,5 hectáreas de viñedo con certificación Demeter, el 80 % de ellas de Teroldego. Los vinos maduran en ánforas de barro españolas, las tinajas, y encuentran su expresión a través de la fruta y la mineralidad.
≈ Aroma: Cereza
En todos los vinos: 2866 Vinos
Más sobre Foradori
La salvadora de una variedad de uva
El Teroldego fue en su día tan importante que se servía en el Concilio de Trento. En el siglo XX estuvo a punto de desaparecer: los rendimientos masivos habían arruinado su reputación. Elisabetta Foradori reconoció el potencial que dormitaba en los clones antiguos. Junto con la Universidad de Milán y el centro de investigación San Michele, inició una selección masal que se prolongó durante años. El resultado: el Granato, vinificado desde 1986, se considera hoy uno de los vinos tintos más importantes de Italia. En 36 ocasiones le concedió el Gambero Rosso su máxima distinción.
Arcilla en lugar de barrica
El giro hacia las ánforas de barro españolas nació de la constatación de que la madera eclipsaba al Teroldego. En las tinajas, que dejan respirar al vino y a los hollejos durante ocho meses, se despliega una dimensión que recuerda a la elaboración antigua del vino. Los viñedos individuales Morei y Sgarzon muestran cuán distinto puede hablar un mismo suelo: Morei, marcado por la arena aluvial; Sgarzon, por la caliza dolomítica. Incluso el Pinot Grigio se traslada aquí al ánfora: el Fuoripista fermenta con los hollejos y gana una profundidad cobriza que hace parecer anticuadas a las versiones convencionales.
Tres hijos, una granja
Desde 2012, su hijo Emilio dirige la elaboración del vino con una precisión que impone respeto a su madre. Theo, que estudió fotoperiodismo y vivió durante años en Estados Unidos, se ocupa de la distribución. Myrtha gestiona la granja biodinámica: el ganado Grauvieh tirolés pasta entre las cepas, la huerta abastece la cocina de la finca y cada semana se abre un mercado de quesos, huevos y productos recién cosechados. ¿Y la propia Elisabetta? Hoy está en la quesería de la casa y, además, fundó con amigos Ampeleia en la Maremma, donde continúa la misma filosofía en suelo toscano.
La montaña en la copa
El Campo Rotaliano es una singularidad geológica: una llanura de valle encajada entre montañas de tres mil metros, donde el Noce depositó durante milenios sedimentos de caliza, pórfido y gneis. Durante el día, las paredes rocosas reflejan el sol; por la noche, el aire fresco de la montaña fluye por el valle. Los vinos llevan consigo este contraste: violetas y moras silvestres se encuentran con pizarra mojada y una mineralidad casi salina. Quien bebe Foradori, saborea los Dolomitas.