A finales de 2015, una bodega abandonó la DOCa Rioja, por convicción. Bodegas Artadi, bajo la dirección de Juan Carlos López de Lacalle, quería mostrar de dónde proceden sus vinos: de viñedos individuales como Viña El Pisón o Valdegines. El sistema solo conocía Crianza y Reserva, categorías que hablan de la madera, no del suelo. López de Lacalle eligió otro camino: sus vinos llevan el nombre de su parcela, no el de una clase de envejecimiento.
≈ Aroma: Cereza
En todos los vinos: 2868 Vinos
Más sobre Artadi
El pago como brújula
Lo que Juan Carlos López de Lacalle comenzó en 1985 como cooperativa en Laguardia es hoy uno de los defensores más radicales del terroir en España. Mientras otras bodegas buscaban más madera en la competición de las barricas, Artadi tomó la dirección opuesta: menos extracción, roble francés en lugar de americano, finura en lugar de potencia. Las 56 hectáreas de la Rioja Alavesa –protegidas por la Sierra Cantabria y marcadas por suelos calcáreos y ricos en arcilla– le enseñaron que los grandes vinos no nacen en la bodega, sino en la parcela.
Hoy Juan Carlos y sus hijos Carlos y Patricia cultivan nueve viñedos singulares, cada uno con carácter propio: Viña El Pisón, con sus cepas plantadas en 1945 a 480 metros de altitud, un anfiteatro de caliza y creta que una vez valió 100 puntos Parker. La Poza de Ballesteros, con sus arcillas ferruginosas. Valdegines, El Carretil, San Lázaro: nombres que se quedan en la memoria.
Borgoña como inspiración, Álava como hogar
La comparación con Borgoña no es casual. López de Lacalle estudió la Côte d'Or y comprendió: la jerarquía debe partir del suelo, no de la técnica de bodega. Sus cepas de Tempranillo –las más antiguas, con más de ochenta años– crecen en cultivo ecológico y los suelos se trabajan en parte todavía con caballo. Sin herbicidas, sin química sintética. En la bodega: depósitos de fermentación abiertos para una extracción suave y barricas francesas para dar estructura sin dominar.
La salida de la DOCa en 2015 fue la consecuencia lógica. El reglamento prohibía incluso mencionar viñedos concretos en la contraetiqueta, una situación imposible para un viticultor cuya filosofía entera se basa en la individualidad del paraje. Los vinos se siguen elaborando en Laguardia, en la misma bodega que hace cuarenta años. Solo que ahora la etiqueta cuenta la historia completa.
Tres proyectos, una misma firma
La búsqueda de potencial sin descubrir llevó a López de Lacalle más allá de los límites de la Rioja. En 1996 se hizo cargo en Navarra de la bodega Artazu: cepas centenarias de Garnacha en suelos pobres, cuya fuerza hasta entonces se perdía en cuvées anónimas. Tres años después llegó El Sequé en Alicante, donde la Monastrell sobre caliza desarrolla una profundidad mediterránea.
Lo que une a los tres proyectos: el respeto por las cepas viejas, la renuncia a los artificios, la confianza en el paraje. Sin ósmosis inversa, sin microoxigenación, sin sobremaduración para lograr más puntos. Vinos que saben a su origen, ya sean las noches frescas de la Rioja Alavesa, el calor salvaje y especiado de Navarra o la brisa salada de Alicante.
Por qué estos vinos son importantes
En una época en la que el vino español todavía se equipara a menudo con bombas de fruta sobremaduras, Artadi demuestra que se puede hacer de otra manera. Los vinos son precisos, no pomposos; elegantes, no agotadores. Envejecen durante décadas sin cerrarse en su juventud.
López de Lacalle no solo ha levantado una bodega, sino que ha definido una categoría: el Grand Cru español. Que haya tenido que abandonar para ello una de las denominaciones más famosas del mundo quizá diga más sobre el sistema que sobre el viticultor.