Heinrich

Un biergarten, deux hectares et un plan

Gernot a étudié l'œnologie, bien que ses parents aient voulu le détourner du métier difficile de vigneron. Heike venait de la mode et des relations publiques. En 1990, ils ont commencé avec deux hectares de vignes propres à Gols, en parallèle à la petite exploitation familiale. Ce qui a suivi n'a pas été une ascension héritée, mais du travail : ils ont acheté les parcelles escarpées et pierreuses que d'autres abandonnaient – sur le Leithagebirge avec ses pentes calcaires fraîches, sur la Parndorfer Platte avec ses graviers et schistes rouges. Aujourd'hui, ce sont cent hectares qui sont entièrement gérés en biodynamie.

Le rythme de cette évolution masque la patience qui la sous-tend. Les Heinrich ont lu les conférences de Rudolf Steiner comme d'autres lisent la Bible – ensemble, soir après soir. La rencontre avec l'expert en biodynamie Andrew Lorand en 2006 a donné le dernier coup de pouce à la conversion. Trois ans plus tard, ils ont fondé avec d'autres pionniers l'association respekt-BIODYN, qui compte aujourd'hui parmi les certifications biodynamiques les plus strictes d'Autriche.

Blaufränkisch et les terroirs oubliés

Dans les années 1990, l'Autriche était connue pour le Blaufränkisch à peu près autant que pour ses plages de surf. Les Heinrich figuraient parmi les premiers à exporter des vins rouges autrichiens – et ont prouvé que ce cépage pouvait faire bien plus que du vin de table paysan. Leurs terroirs en propre Alter Berg, Edelgraben et Gabarinza montrent la diversité : du calcaire frais du Leithagebirge aux sols de gravier plus chauds près de Gols.

Le Blaufränkisch Leithaberg DAC porte cette origine avec précision – tendu, minéral, avec de l'épice plutôt que de la confiture. Dans le voisinage immédiat travaillent Anita et Hans Nittnaus avec la même conviction – ils misent aussi sur le Blaufränkisch et les méthodes biodynamiques. Le Burgenland a produit une nouvelle génération de vignerons qui prennent le vin rouge au sérieux.

La Freyheit, la liberté de penser orange

La ligne Freyheit est le terrain de jeu de Gernot pour les vins oranges. Quatorze jours de contact avec les peaux pour les vins blancs – cela semble être une expérience, mais c'est du travail de précision. La Graue Freyheit à base de Pinot Gris, Pinot Blanc et Chardonnay surprend par sa texture et sa structure, sans basculer dans l'oxydatif. Le Muskat Freyheit sent le litchi et les pétales de rose, mais reste sec et tendu.

À côté se tient la ligne naked comme introduction à l'univers Heinrich. Le naked rosé à base de Zweigelt et Blaufränkisch est brut de décoffrage, le naked orange montre ce que le contact avec les peaux peut tirer du Neuburger. Pas de filtration, pas de collage, fermentation spontanée – du vin pur au prix honnête.

Amphores, gravité et Klaus Pauscha

Dans la cave moderne des Heinrich, c'est la gravité qui règne : pas de pompes, pas de stress pour le vin. Les amphores en terre cuite remplacent progressivement les petits fûts en bois – elles permettent une micro-oxydation sans arômes de bois et apportent l'origine de manière plus transparente au verre. À côté se dressent de grands fûts en bois du tonnelier Klaus Pauscha de la région, en bois usagé, qui laisse le vin respirer plutôt que de le parfumer.

Pour les classiques Pannobile et Salzberg, le bois reste indispensable. Le Pannobile 2016 – une cuvée à base de Blaufränkisch, Zweigelt et Sankt Laurent – ne montre qu'après des années en cave ce que le temps et le bon bois peuvent accomplir : velouté, complexe, avec des notes de tabac et de cerises noires. Ce n'est pas un vin nature pour les débutants, mais un pour les soirées spéciales.