Heinrich

Un Biergarten, due ettari e un progetto

Gernot ha studiato enologia, sebbene i suoi genitori volessero tenerlo lontano dal duro mestiere del viticoltore. Heike proveniva dal mondo della moda e delle pubbliche relazioni. Nel 1990 hanno iniziato con due ettari di vigneti di proprietà a Gols, parallelamente alla piccola azienda familiare. Ciò che è seguito non è stata un'ascesa ereditata, ma lavoro: hanno acquistato le parcelle ripide e sassose che gli altri abbandonavano – sul Leithagebirge con i suoi freschi pendii calcarei, sull'altopiano di Parndorf con ghiaia e scisto rosso. Oggi sono circa 90 ettari, propri e in affitto, coltivati interamente in modo biodinamico.

Il ritmo di questa evoluzione nasconde la pazienza che vi sta dietro. Gli Heinrich hanno letto le conferenze di Rudolf Steiner come altri leggono la Bibbia – insieme, sera dopo sera. L'incontro con l'esperto di biodinamica Andrew Lorand nel 2006 ha dato l'impulso definitivo alla conversione. Dal 2007 sono membri dell'associazione respekt-BIODYN, che oggi rappresenta una delle certificazioni biodinamiche più rigorose dell'Austria.

Blaufränkisch e i cru dimenticati

Negli anni Novanta l'Austria era nota per il Blaufränkisch più o meno quanto lo era per le spiagge da surf. Gli Heinrich sono stati tra i primi a esportare vini rossi austriaci – dimostrando che questo vitigno può offrire molto di più di un rustico vino quotidiano. I loro cru Alter Berg, Edelgraben e Gabarinza mostrano tutta l'ampiezza della gamma: dalla fresca pietra calcarea del Leithagebirge fino al suolo ghiaioso e più caldo nei pressi di Gols.

Il Blaufränkisch Leithaberg DAC esprime questa origine con precisione assoluta – teso, minerale, speziato anziché marmellatoso. Nelle immediate vicinanze lavorano Anita e Hans Nittnaus con la stessa convinzione – anche loro puntano su Blaufränkisch e metodi biodinamici. Il Burgenland ha generato una nuova generazione di viticoltori che prendono sul serio il vino rosso.

La libertà di pensare orange

La linea Freyheit è il terreno di gioco di Gernot per gli Orange Wine. Quattordici giorni di macerazione sulle bucce per i vini bianchi – sembra un esperimento, ma sa di precisione. La Graue Freyheit, da Pinot Gris, Pinot Blanc, Neuburger e un po' di Chardonnay, sorprende per texture e grip, senza mai scivolare nell'ossidativo. La Muskat Freyheit profuma di litchi e petali di rosa, restando però secca e tesa.

Accanto ad essa troviamo la linea naked come porta d'ingresso nell'universo Heinrich. Il naked rosé da Zweigelt e Blaufränkisch è secco come la pietra, mentre il naked orange mostra ciò che la macerazione sulle bucce riesce a estrarre dal Neuburger. Nessuna filtrazione, nessuna chiarifica, fermentazione spontanea – vino puro a un prezzo onesto.

Anfore, gravità e Klaus Pauscha

Nella moderna cantina degli Heinrich regna la gravità: nessuna pompa, nessuno stress per il vino. Le anfore di terracotta sostituiscono sempre più i piccoli fusti di legno – consentono la micro-ossigenazione senza aromi legnosi e trasferiscono l'origine nel bicchiere in modo più trasparente. Accanto ad esse si trovano grandi fusti di legno realizzati dal bottaio locale Klaus Pauscha, costruiti con legno usato che lascia respirare il vino invece di profumarlo.

Per i classici Pannobile e Salzberg il legno resta indispensabile. Il Pannobile 2016 – una cuvée di Blaufränkisch, Zweigelt e Sankt Laurent – rivela solo dopo anni trascorsi in cantina ciò che il tempo e il buon legno possono fare: vellutato, complesso, con note di tabacco e amarene. Non è un vino naturale per principianti, ma uno per le serate speciali.