Heinrich · Löss

Un biergarten, dos hectáreas y un plan

Gernot estudió enología, a pesar de que sus padres querían disuadirle del duro oficio de viticultor. Heike procedía del mundo de la moda y las relaciones públicas. En 1990 empezaron con dos hectáreas de viñedo propio en Gols, en paralelo a la pequeña explotación familiar. Lo que siguió no fue un ascenso heredado, sino trabajo: compraron las parcelas empinadas y pedregosas que otros abandonaban, en el Leithagebirge, con sus frescas laderas de piedra caliza, y en la Parndorfer Platte, con grava y esquisto rojo. Hoy son unas 90 hectáreas, propias y arrendadas, cultivadas íntegramente de forma biodinámica.

El ritmo de esta evolución oculta la paciencia que hay detrás. Los Heinrich leyeron las conferencias de Rudolf Steiner como otros leen la Biblia: juntos, noche tras noche. El encuentro con el experto en biodinamia Andrew Lorand en 2006 dio el último impulso para la conversión. Desde 2007 son miembros de la asociación respekt-BIODYN, que hoy figura entre las certificaciones biodinámicas más estrictas de Austria.

Blaufränkisch y los pagos olvidados

En los años noventa, Austria era tan conocida por Blaufränkisch como por sus playas de surf. Los Heinrich fueron de los primeros en exportar vinos tintos austriacos y demostraron que esta variedad de uva puede ofrecer más que un rústico vino de diario. Sus viñedos singulares Alter Berg, Edelgraben y Gabarinza muestran su amplitud: desde la fresca piedra caliza del Leithagebirge hasta el suelo de grava, más cálido, cerca de Gols.

El Blaufränkisch Leithaberg DAC resume con precisión este origen: tenso, mineral, con carácter especiado en lugar de mermelada. En las inmediaciones trabajan Anita y Hans Nittnaus con la misma convicción; también ellos apuestan por el Blaufränkisch y por métodos biodinámicos. El Burgenland ha dado lugar a una nueva generación de viticultores que se toman en serio el vino tinto.

La Freyheit, o pensar en naranja

La línea Freyheit es el campo de juego de Gernot para los vinos naranja. Catorce días de maceración para vinos blancos: suena a experimento, pero sabe a precisión. La Graue Freyheit, de Pinot Gris, Pinot Blanc, Neuburger y algo de Chardonnay, sorprende por su textura y su grip, sin caer en lo oxidativo. El Muskat Freyheit huele a lichi y pétalos de rosa, pero se mantiene seco y tenso.

Junto a ella, la línea naked sirve de puerta de entrada al universo Heinrich. El naked rosé, de Zweigelt y Blaufränkisch, es secualísimo, mientras que el naked orange muestra lo que el contacto con los hollejos puede sacar del Neuburger. Sin filtración, sin clarificación, fermentado de forma espontánea: vino puro a un precio honesto.

Ánforas, gravedad y Klaus Pauscha

En la moderna bodega de los Heinrich reina la gravedad: sin bombas, sin estrés para el vino. Las ánforas de barro sustituyen cada vez más a los pequeños toneles de madera: permiten una microoxidación sin aromas de madera y llevan el origen a la copa con mayor transparencia. Junto a ellas hay grandes toneles de madera del tonelero Klaus Pauscha, de la región, de madera usada, que deja respirar el vino en lugar de perfumarlo.

Para los clásicos Pannobile y Salzberg, la madera sigue siendo imprescindible. El Pannobile 2016, una cuvée de Blaufränkisch, Zweigelt y Sankt Laurent, muestra tras años en la bodega lo que pueden lograr el tiempo y una buena madera: aterciopelado, complejo, con notas de tabaco y cerezas oscuras. No es un vino natural para principiantes, sino para una ocasión especial.