Beaujolais e Mâconnais: il Gamay, i dieci Crus e il sud della Borgogna

Mappa, topografia e suoli del Beaujolais

La regione vinicola è divisa in due parti, come risulta evidente dalla posizione delle diverse denominazioni. Il Bas Beaujolais a sud, prevalentemente pianeggiante e con suoli ricchi di arenaria e argilla. Qui viene prodotto il famigerato Beaujolais Nouveau, realizzato sotto la AOC Beaujolais.

Nella parte settentrionale, che si orienta grossomodo sulla città di Villefranche, si trova la maggior parte della AOC Beaujolais-Villages e della AOC Cru Beaujolais. Qui i suoli sono composti principalmente da scisto e granito, con una presenza di calcare.

Gamay: l’uva che dovette lasciare la Borgogna

Il Beaujolais è quasi sinonimo di Gamay (o, più precisamente, Gamay noir à Jus blanc), il vitigno più importante della zona. Rappresenta il 98 % dell’intera produzione.

Oggi considerato un incrocio tra Pinot Noir e l’antico vitigno bianco Gouais, questo vitigno garantisce raccolti abbondanti e matura due settimane prima del Pinot Noir. Ciò dà origine a vini fruttati, con bassa gradazione alcolica e contenuto tannico, elevata acidità e corpo da leggero a medio.

Quello tra Beaujolais e Gamay fu un incontro fortunato. Il vitigno venne trattato male e già nel 1395 fu cacciato dalla Borgogna per fare spazio al più celebre e prezioso Pinot Noir. Spinto verso sud, trovò nel Beaujolais i suoli granitici e le temperature più calde in cui prospera al meglio.

Nel 1395, con un celebre decreto, il signore borgognone vietò la coltivazione del Gamay sulla Côte d’Or, sostenendo che fosse dannoso per la salute umana. Definì l’uva una pianta “molto cattiva e molto sleale”. Questa esclusione finì addirittura per giovare al Gamay, poiché sui pendii granitici del Beaujolais prospera ancora meglio che sulla scarpata calcarea della Côte d’Or.

Va menzionata anche una piccola produzione di Chardonnay. Poiché il nord del Beaujolais si sovrappone alla zona del Mâconnais di Saint-Véran, viene solitamente commercializzato con le più note denominazioni Mâcon-Villages o Saint-Véran.

I dieci cru da nord a sud

All’interno della AOC Cru Beaujolais si trovano vere e proprie perle, ancora sottovalutate, della viticoltura francese, distribuite su 10 territori (nel Beaujolais il termine “cru” indica un territorio e non un singolo vigneto).

Brouilly, Régnié e Chiroubles danno vita a vini più leggeri; Côte de Brouilly (i pendii più alti del Mont Brouilly con la sua roccia blu di origine vulcanica), Fleurie e Saint-Amour producono vini di medio corpo. Gli altri quattro cru offrono vini corposi, che possono essere bevuti tra i quattro e i dieci anni dopo la vendemmia: Chénas, Juliénas, Morgon e Moulin-à-Vent.

La tabella ordina i dieci cru da Saint-Amour a Brouilly, da nord a sud, mettendo in evidenza il sottosuolo.

Per gli acquisti, il percorso parte dalla colonna del carattere per arrivare al suolo e alla superficie: prima si definisce lo stile desiderato, poi si colloca la provenienza. La vinificazione è un elemento imprescindibile, poiché plasma un vino cru tanto quanto il cru stesso.

Dai vini leggeri, serviti leggermente freschi, fino a quelli un po’ più maturi e complessi, il Beaujolais è il territorio perfetto per vini accessibili di eccellente qualità provenienti dal sud della Borgogna.

Juliénas: vecchie viti di Gamay e due stili

Juliénas è una delle zone più varie della regione del Beaujolais. Comprende pendii di pietra blu e scisto con poco granito a ovest, antichi suoli alluvionali a est e alcuni terreni sabbiosi con un contenuto di argilla fino al 30 per cento.

Un piccolo sguardo sul Cru Juliénas dei domaine Bret Brothers e Romanesca. Per la prima versione di questo testo Jonathan Gobbi ha degustato due annate diverse (ma entrambe eccezionalmente buone), la 2018 e la 2020; oggi proponiamo di Romanesca l’annata 2020 e di Bret Brothers la 2022.

Romanesca, Les Fouillouses, Juliénas

L’annata 2018 è stata molto equilibrata tra un inverno umido e un’estate calda e secca. Grazie alla buona disponibilità idrica nella prima parte dell’anno, i vini sono risultati freschi e vivaci, con un grado alcolico leggermente inferiore.

Il Romanesca “Les Fouillouses” 2018 ha confermato pienamente le aspettative con un vino dal colore rosso rubino profondo che, dopo qualche tempo, si è aperto al naso con note fresche di salvia e arancia, seguite da confettura di more, confettura di amarene, violetta e rosa selvatica. Il palato è attraversato da un’acidità ampia, che bilancia bene alcol e tannini. Note di ribes nero, rose rosse e un tocco di vaniglia e marzapane nel finale. Oggi è disponibile il Juliénas “Les Fouillouses” 2020 (20,50 €).

Bret Brothers, Climat La Bottière, Juliénas

L’annata 2020 è stata altrettanto grande, ma certamente più complicata a causa delle rigide gelate di aprile, di un luglio molto caldo e di una seconda metà di agosto piovosa. I cru della regione non ne hanno però risentito troppo e la pioggia è stata accolta come un sollievo dopo il clima caldo. Il risultato sono vini freschi ma concentrati.

Il “La Bottière” 2022 dei Bret Brothers (34,50 €) esprime meravigliosamente questa idea di concentrazione, a partire da un naso che si apre in modo seducente: ciliegie dolci, lamponi e prugne ben mature, sotto cui emergono toni floreali di rosa e violetta, erbe fresche di prato e un tocco di liquirizia.

In bocca è caldo, balsamico, con un’acidità delicata che sostiene un finale lungo e speziato. Qui troviamo confettura di frutti di bosco e pepe nero, ma anche cannella, tabacco Virginia, prugna essiccata e caffè. Già ora è incredibilmente piacevole e seducente. Anche se può sopportare un affinamento in bottiglia più lungo, sarà difficile avere pazienza.

Macerazione carbonica o metodo borgognone?

Nella macerazione carbonica, grappoli interi e integri vengono posti in un recipiente chiuso e saturato di CO₂. All’interno degli acini intatti inizia una fermentazione intracellulare che produce fino a circa il 2 per cento di alcol; contemporaneamente una parte dell’acido malico viene degradata e solo pochi tannini vengono estratti. Successivamente si pressa e il mosto completa la fermentazione. Banana, gomma da masticare, ciliegia e caramella sono gli aromi tipici di questo procedimento.

Tradizionalmente nel Beaujolais si utilizza invece la macerazione semi-carbonica: i grappoli interi vengono immessi nella vasca senza aggiunta di CO₂. Il peso dell’uva schiaccia gli acini sottostanti; il loro succo fermenta con i lieviti indigeni e la CO₂ prodotta sposta l’ossigeno. Sopra di essi si avvia la fermentazione intracellulare e dopo circa quattro-dieci giorni si pressa. Per il Nouveau il tempo di macerazione è particolarmente breve e la vendita inizia dal terzo giovedì di novembre.

La vinificazione borgognona prevede la diraspatura totale o parziale dell’uva e punta su una macerazione classica più lunga. Il pigeage, ovvero l’affondamento del cappello delle vinacce, o il remontage, cioè il rimontaggio, conferiscono maggiore colore, tannino e struttura; ne consegue anche una maggiore longevità. Molti vignaioli dei cru lavorano oggi con grappoli interi e macerazione semi-carbonica, altri diraspano e vinificano alla borgognona, molti combinano entrambi gli approcci. Per i cru non si tratta di una nota tecnica a margine, bensì di una scelta stilistica: essa determina in parte se gli aromi tipici della macerazione carbonica passano in primo piano oppure se colore, tannino e struttura risultano più pronunciati. Il metodo plasma il vino tanto quanto il cru stesso.

Mâconnais: Chardonnay su calcare

La regione era già stata riconosciuta come particolarmente adatta alla viticoltura prima dell’arrivo dei Romani, ma l’impulso principale fu dato dai monasteri di Tournus e Cluny nel Medioevo. Sotto la relativa stabilità dell’ordine religioso, i monaci furono anche i primi a identificare specifici cru, il che rese possibile una categorizzazione sistematica delle parcelle.

Qui l’uva Chardonnay cresce su roccia calcarea ricoperta da argilla o depositi alluvionali. Il clima più caldo rispetto al resto della Borgogna si sposa perfettamente con l’uva bianca, che rappresenta quasi il 90 % della produzione della regione. La maggior parte dei vini bianchi viene venduta sotto la denominazione Mâcon Blanc o Bourgogne Blanc. Storia simile per i pochi vini rossi (principalmente da Gamay), venduti sotto l’etichetta Mâcon Rouge o spesso, se prodotti da Pinot Noir, sotto quella più pregiata di Bourgogne Rouge. L’AOC Mâcon-Villages è teoricamente un livello superiore, ma per entrare davvero in gioco bisogna cercare il nome di uno dei 27 villaggi che possono comparire sull’etichetta dopo “Mâcon”, come Mâcon-Igé, Mâcon-Verzé o Mâcon-Vinzelles, e le denominazioni comunali autonome: Viré-Clessé, Saint-Véran, Pouilly-Loché e Pouilly-Vinzelles sono solo alcuni dei nomi che, rispetto ad altre zone della Borgogna, riescono a garantire un’elevata qualità a un buon prezzo.

In cima alla lista dei villaggi c’è senza dubbio Pouilly-Fuissé. Una topografia irregolare, costellata di colline calcaree ricche di terra alcalina. Ogni vigneto mostra volti diversi dello Chardonnay, tanto che alcune parcelle esposte a sud maturano già due settimane prima di quelle esposte a nord. Ciò che tutti i migliori vini di Pouilly-Fuissé hanno in comune è una pienezza e una succosità che non possono che migliorare nel tempo.

Le denominazioni in sintesi

Pouilly-Fuissé comprende Fuissé, Solutré-Pouilly, Vergisson e Chaintré. Sulle colline calcaree dalla forma irregolare esistono, dall’annata 2020, 22 climat Premier Cru per un totale di 194 ettari: i primi Premier Cru in assoluto del Mâconnais. In questo modo la denominazione acquisisce un ulteriore livello di origine, delimitato all’interno dell’appellation stessa.

Pouilly-Vinzelles e Pouilly-Loché restano piccoli vicini del più noto Pouilly-Fuissé; Viré-Clessé si trova a nord con Viré, Clessé, Laizé e Montbellet ed è indipendente dalla fine degli anni Novanta.

Saint-Véran esiste dal 1971 e si scrive senza la “d”, mentre il villaggio si chiama Saint-Vérand. Tra i comuni vi sono Davayé e Prissé; a sud, Chânes, Chasselas, Leynes e Saint-Vérand si trovano già nella zona del Beaujolais. Qui le regioni si sovrappongono sull’etichetta, mentre la differenza fondamentale rimane: Chardonnay e calcare nel Mâconnais, Gamay e prevalentemente granito nel Beaujolais.

Bret Brothers e La Soufrandière: un’unica cantina per due regioni

La cantina che meglio rappresenta la geografia sovrapposta delle due regioni vitivinicole è Bret Brothers, nota anche come La Soufrandière.

Jean-Guillaume e Jean-Philippe Bret, con il nome La Soufrandière, fanno parte della nuova ondata di produttori che hanno ridato vita alla Côte Mâconnais dopo la stagnazione degli anni Ottanta. Con un’attenzione rivolta all’agricoltura biodinamica (certificata Demeter dal 2006) e alla vendemmia manuale, La Soufrandière è sinonimo di carattere e identità. Ogni parcella viene vendemmiata e vinificata separatamente per esprimere l’identità di ciascun Climat. Pouilly-Vinzelles Climat Les Quarts o Pouilly-Fuissé Climat Au Vignerais sono meravigliosi punti di partenza per esplorare le diverse sfaccettature di questo terroir.

Ma l’esplorazione dei territori a sud della Côte d’Or non si ferma nel Mâconnais. Nel Beaujolais i fratelli lavorano sotto l’etichetta Bret Brothers e acquistano uve anche da amici vignaioli. Qui vengono applicati gli stessi elevati standard qualitativi di La Soufrandière. L’uva Gamay è il complemento perfetto allo Chardonnay nel portfolio dei fratelli. Precisione e bevibilità sono obbligatorie, insieme a una bella mineralità e all’assenza di evidenti sentori di legno. Juliénas Climat La Bottière e Fleurie Climat Poncié sono solo due esempi delle varietà e delle differenze tra i singoli villaggi del Beaujolais. E i fratelli Bret sono decisamente i vignaioli giusti per mostrarci queste sfumature.