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Vingt ans, ses études à San Michele tout juste achevées, un père disparu dès 1976. En 1984, Elisabetta Foradori se trouvait face à une décision qui allait marquer sa vie. Le domaine Foradori, situé dans le Campo Rotaliano, où la rivière Noce charrie depuis des siècles le calcaire, le porphyre et le granit des Dolomites jusque dans la vallée, avait besoin d’une direction. Elle est restée.
Ce qui a suivi frôle la rébellion : alors que toute l’Italie se tournait vers le cabernet, elle a tout misé sur un cépage presque oublié – le Teroldego. Grâce à une sélection clonale méticuleuse, elle l’a ramené à la vie. Aujourd’hui, 25,5 hectares de vignes sont certifiés Demeter, dont 80 % de Teroldego. Les vins vieillissent dans des amphores en argile espagnoles, les tinajas, et trouvent leur expression à travers le fruit et la minéralité.
„calcaire“
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La Sauveteuse d'un Cépage
Le Teroldego était autrefois si prestigieux qu'on le servait au Concile de Trente. Au XXe siècle, il aurait presque disparu – les rendements massifs avaient ruiné sa réputation. Elisabetta Foradori a reconnu le potentiel qui dormait dans les vieux clones. Avec l'Université de Milan et le centre de recherche San Michele, elle a lancé une sélection massale qui a duré des années. Le résultat : le Granato, vinifié depuis 1986, est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands vins rouges d'Italie. Le Gambero Rosso lui a décerné sa plus haute distinction 36 fois.
L'Argile plutôt que le Barrique
Le tournant vers les amphores en terre espagnoles est venu de la conviction que le bois étouffait le Teroldego. Dans les Tinajas, où le vin et le marc respirent pendant huit mois, se déploie une dimension qui rappelle la vinification antique. Les crus Morei et Sgarzon montrent combien le même terroir peut s'exprimer différemment : Morei marqué par le sable alluvial, Sgarzon par le calcaire dolomitique. Même le Pinot Grigio migre ici vers l'amphore – le Fuoripista fermente avec les peaux et acquiert une profondeur cuivrée qui rend les versions conventionnelles obsolètes.
Trois Enfants, une Ferme
Depuis 2013, le fils Emilio dirige la vinification avec une précision qui force l'admiration de sa mère. Theo, qui a étudié le photojournalisme et a vécu des années aux États-Unis, s'occupe de la distribution. Myrtha gère la ferme biodynamique : des Gris du Tyrol paissent entre les vignes, le potager approvisionne la cuisine de la ferme, et chaque semaine un marché s'ouvre pour le fromage, les œufs et les produits frais de la récolte. Elisabetta elle-même ? Elle se tient aujourd'hui dans la fromagerie maison – et a fondé en parallèle avec des amis Ampeleia en Maremme, où elle poursuit la même philosophie sur un terroir toscan.
La Montagne dans le Verre
Le Campo Rotaliano est une particularité géologique : une plaine vallonnée, coincée entre des pics de trois mille mètres, où le Noce a déposé pendant des millénaires des sédiments de calcaire, de porphyre et de gneiss. Le jour, les parois rocheuses reflètent le soleil, la nuit, l'air frais de la montagne s'écoule dans la vallée. Les vins portent ce contraste : violette et mûres sauvages rencontrent l'ardoise mouillée et une minéralité presque saline. Qui boit Foradori goûte les Dolomites.