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Terroir Priorat & Montsant : le cœur noir et son anneau
La Llicorella au centre, le sable, le gypse, l’argile et le calcaire tout autour — pourquoi quelques centaines de mètres décident du caractère d’un vin
Sur la carte, ce n’est guère plus qu’une ligne : le Montsant s’enroule comme un anneau autour du Priorat et, par endroits, seuls quelques mètres séparent une appellation de l’autre. Dans le verre, un monde entier les distingue. Les deux voisins travaillent avec les mêmes raisins, le Garnacha et le Cariñena, mais sous les rangs de vigne, le socle change — le schiste noir de Llicorella au cœur, le sable, le gypse, l’argile et le calcaire dans l’anneau qui l’entoure. Quiconque souhaite comprendre pourquoi un vin a tel goût trouvera dans ce coin de Catalogne la leçon de choses la plus parlante d’Espagne.
Priorat : des terrasses de pierre noire
Dans le sud du Priorat, entre les villages d’El Lloar et de Bellmunt, l’architecte Alfredo Arribas découvrit en 2001 des terrasses à l’abandon plantées de ceps centenaires francs de pied. Le phylloxéra les avait épargnés car le schiste de Llicorella était trop pauvre et trop escarpé pour que l’infestation y soit rentable. C’est à partir de ces terrasses que Portal del Priorat vinifie aujourd’hui des vins qui montrent le Priorat sous son jour élégant : des rendements d’environ un kilo de raisin par pied, des vendanges précoces, une fermentation spontanée, aucune barrique neuve. Le Gotes del Priorat exhale des arômes de violette, de garrigue et de schiste mouillé ; le Somni, « rêve » en catalan, marie le Cariñena et la Syrah pour offrir des épices méditerranéennes portées par une minéralité rafraîchissante. Arribas résume le terroir en une phrase facile à retenir : Le schiste marque le vin davantage que le bois.
Ce qu’est exactement la Llicorella et pourquoi elle a des parentes de la Moselle à la vallée du Douro, notre chapitre consacré aux vins de schiste d’Europe vous le raconte.
Gratallops, Porrera, Torroja : les villages des nouveaux classiques
Plus loin, au cœur de l’appellation, autour des villages de Gratallops et de Porrera, se condense l’histoire récente de la région. En 1989, Álvaro Palacios et René Barbier convainquirent leur amie Daphne Glorian d’investir toutes ses économies dans de vieilles vignes de Garnacha réparties sur dix-sept terrasses près de Gratallops. Ainsi naquit Clos i Terrasses — et le Clos Erasmus, le premier vin du Priorat noté 100 points : du pur schiste de Llicorella dans le cru Escales, des vignes de plus de quatre-vingts ans, douze barriques par an au maximum. Depuis 2004, Glorian travaille en biodynamie, soutenue par Ester Nin — et c’est là que commence l’histoire suivante. Nin, qui fit ses premières armes au Clos Erasmus, vinifie avec Carles Ortiz, sous le nom de Familia Nin Ortiz, des coteaux abrupts autour de Porrera si escarpés qu’ils sont labourés à dos de mulet, une méthode que personne n’y pratiquait plus depuis les années 1960. « Biodynamic since day one » est inscrit sur chaque bouchon ; le Nit de Nin pousse sur une exposition nord, sur du schiste pur, avec des vignes parfois centenaires, et le Planetes Blanc, issu du rare Cariñena Blanca, compte parmi les vins blancs les plus singuliers d’Espagne.
À Gratallops même, Trossos del Priorat tient ce que son nom promet : « Trossos », « morceaux » en catalan — huit parcelles dotées de leur propre microclimat sur 21 hectares de Llicorella cultivés en agriculture biologique. L’œnologue Eva Escudé s’en tient à une phrase qui résume parfaitement la hiérarchie de la région : « L’une des plus grandes erreurs est d’accorder trop d’importance à l’œnologue — l’essentiel est d’avoir des raisins exceptionnels. » Et à Torroja œuvre Terroir al Limit, fondé par le Munichois Dominik Huber avec le Sud-Africain Eben Sadie : quinze hectares en biodynamie, une vinification en grappes entières sans pigeage, l’une des vendanges les plus précoces de la région, et des vins structurés selon le modèle bourguignon en cuvées de village et de cru. Au sommet trône Les Manyes, récompensé de 100 points : un Priorat tout en finesse, aux arômes de violette et de schiste mouillé.
La frontière : quelques mètres, deux mondes
La rapidité avec laquelle le socle change est illustrée par le projet frère de Terroir al Limit, qui a intégré la frontière dans son nom : Terroir Sense Fronteres, « terroir sans frontières ». Certaines parcelles ne se trouvent qu’à quelques centaines de mètres des coteaux du Priorat, mais au lieu de reposer sur du schiste, les vignes s’enracinent ici dans des sols sablo-argileux et meubles, et les règles moins strictes de la DO Montsant autorisent davantage d’expérimentation. À la cave, il n’y a ni égrappoir ni barriques : les raisins sont entièrement foulés aux pieds avec leurs rafles et fermentent dans des amphores en terre cuite de 400 litres ou dans des cuves en béton, sans collage ni filtration. Au centre de tout se trouve le vignoble Les Montalts, à 800 mètres d’altitude — quatre hectares de vieux gobelets de Garnacha âgés de 45 ans, dont naît le Guix Vermell, « gypse rouge », nommé d’après la couleur du sol. Le Negre dévoile des herbes sauvages et des baies rouges, tandis que le Brisat blanc issu de Macabeu offre une minéralité saline qui évoque davantage la Bourgogne que l’Espagne puissante.
Cornudella de Montsant : le coin le plus frais
Tout au nord de la DO, à Cornudella de Montsant, à 700 mètres au-dessus de la Méditerranée, l’altitude et les forts écarts thermiques entre le jour et la nuit donnent naissance aux vins les plus frais et les plus floraux de la région. C’est ici, sur une argile rouge parcourue de veines de gypse, que poussent les vignes de Garnacha et de Cariñena âgées de 50 à 60 ans avec lesquelles Tatjana Pećerić — la maître de chai de Terroir al Limit — vinifie son projet personnel Coreografia ; une vigneronne qui a sillonné la France comme danseuse avant d’étudier l’œnologie à Montpellier. Son Pas de deux est une danse de couple entre Garnacha et Cariñena : l’un fermente avec des levures indigènes dans des amphores en terre cuite, l’autre spontanément en cuve inox ; après six mois d’élevage séparé, tous deux sont assemblés et mis en bouteille sans filtration. Dans le verre, des baies rouges et une touche de violette flottent au-dessus de la minéralité saline du sol de gypse.
Dans la même zone d’altitude, près de Cornudella et de Siurana, les expositions nord de Vins Nus se situent entre 700 et 820 mètres sur des sols argileux jaunes. Le nom se traduit par « vins nus », et il désigne un programme fait de renoncements : pas d’extraction, presque pas de bois, pas de soufre — uniquement des amphores, de la patience et de vieilles Grenache taillées en gobelet. Le Siuralta Orange issu de Grenache Gris macère brièvement en amphore, la série InStabile porte des numéros au lieu de noms et des Calder mobiles sur l’étiquette. Pour la maison, le Montsant n’est pas une copie du Priorat, mais sa thèse opposée : la légèreté plutôt que la puissance, l’acidité plutôt que le tanin.
Le sud : des ceps centenaires entre sable et calcaire
Derrière Vins Nus se cache le même Alfredo Arribas que derrière Portal del Priorat — et son domaine éponyme cultive plus de 80 hectares répartis entre les deux appellations, avec de nombreuses vignes franches de pied. Ses cuvées parcellaires épèlent les sols du sud du Montsant : le Trossos Vells provient de ceps centenaires plantés sur des sols sablonneux et argileux, le Trossos Sants de très vieilles Grenache sur un sous-sol calcaire, et le Gotes del Montsant prouve que la fraîcheur, dans l’une des régions les plus sèches d’Espagne, naît de l’altitude, des nuits fraîches et du bon moment de vendange.
À Darmós enfin, entre 125 et 250 mètres d’altitude et à moins de vingt miles de la Méditerranée, affleure un calcaire granuleux entremêlé d’argile et de craie. C’est là que Josep Maria Anguera perpétue la Casa Gabriel — Vinyes d’en Gabriel, dont les vignes se passent d’herbicides et d’engrais de synthèse depuis le XIXe siècle ; le domaine travaille en biodynamie depuis 2004. Les racines plongent jusqu’à huit mètres de profondeur dans le calcaire, et les voisins ne sont pas des vignobles, mais des amandiers et des oliveraies. Les plus vieux ceps de Samsó comptent plus de quatre-vingt-dix ans, et un unique Tempranillo centenaire, près de l’ancien puits, porte encore des raisins aujourd’hui. Le fleuron Mans de Samsó, un Carignan pur issu des parcelles les plus anciennes, est produit à quelques centaines de bouteilles par an seulement.
En un coup d’œil : les sols des deux appellations
| Village | Appellation | Sol | Domaine |
|---|---|---|---|
| El Lloar & Bellmunt | Priorat | schiste noir de Llicorella | Portal del Priorat |
| Gratallops (Escales) | Priorat | schiste pur de Llicorella | Clos i Terrasses |
| Gratallops | Priorat | Llicorella, 8 parcelles | Trossos del Priorat |
| Porrera | Priorat | coteaux escarpés de Llicorella jusqu’à 700 m | Familia Nin Ortiz |
| Torroja | Priorat | schiste, infusion en grappes entières | Terroir al Limit |
| Les Montalts (La Figuera) | Montsant | sable, gypse rouge, 800 m | Terroir Sense Fronteres |
| Cornudella de Montsant | Montsant | argile rouge veinée de gypse, 700 m | Coreografia |
| Cornudella & Siurana | Montsant | argile jaune, expositions nord, 700–820 m | Vins Nus |
| sud du Montsant | Montsant | sablo-argileux et calcaire | Alfredo Arribas |
| Darmós | Montsant | calcaire granuleux, argile, craie | Vinyes d’en Gabriel |
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui distingue le Priorat du Montsant ?
Avant tout le sol et les règles. Au Priorat domine le schiste noir de Llicorella, avec ses terrasses abruptes et ses rendements minuscules ; le Montsant forme un anneau autour et offre du sable, de l’argile, du gypse et du calcaire — ainsi que des règles d’appellation moins strictes, qui autorisent davantage d’expérimentation. Les cépages sont largement les mêmes : Garnacha et Cariñena.
Pourquoi le Clos Erasmus est-il si célèbre ?
Parce qu’il fut le premier vin du Priorat à obtenir 100 points — une note qu’il a répétée à plusieurs reprises. Daphne Glorian le vinifie à partir de Garnacha et de Syrah issus de dix-sept terrasses près de Gratallops, dans un tirage limité à douze barriques par an au maximum, en biodynamie depuis 2004. Le Laurel, plus accessible, provient des mêmes mains.
Qu’est-ce que l’Arbre Negre du Priorat ?
Un vin rouge d’entrée de gamme largement disponible, issu de Garnacha et de Cariñena sur des sols de Llicorella, distribué par le projet commercial Vinos para Ti — pour beaucoup, le premier contact avec le nom Priorat. Ceux qui veulent ensuite savoir comment résonne la région lorsque les vignerons la racontent eux-mêmes trouveront l’étape suivante dans des vins de village comme le Gotes del Priorat ou le Terra de Cuques.
Qu’est-ce que le Samsó ?
Le nom catalan utilisé dans le Montsant pour le raisin appelé Carignan en France et Cariñena en Espagne. Les vieilles vignes de Samsó, aux petites baies concentrées, comptent parmi les patrimoines les plus précieux de la région.
Pourquoi les vins du Priorat sont-ils si concentrés ?
Parce que le schiste aride ne laisse presque rien porter aux vignes. Sur les vieux plants francs de pied, le rendement se situe parfois à un kilogramme de raisins par cep — quelques rares baies dans lesquelles se concentre tout ce que la pierre a à offrir.
Existe-t-il aussi des vins blancs et orange de la région ?
Oui, et ils comptent parmi les chapitres les plus passionnants : la Garnatxa Blanca et le Macabeu donnent des vins blancs tendus et salins comme le Quars de Portal del Priorat, tandis que la rare Cariñena Blanca produit le Planetes Blanc de Familia Nin Ortiz. En « Brisat » — terme catalan désignant une macération sur peaux — s’ajoutent tanins et profondeur, comme pour le Brisat de Terroir Sense Fronteres. Et à partir de la Grenache Gris, aux reflets gris-rouges, naît avec une courte macération en amphore le Siuralta Orange de Vins Nus.
Le Montsant n’est-il que le petit frère du Priorat ?
Les vignerons de la région voient les choses bien différemment depuis longtemps : leurs meilleurs crus — veines de gypse à Cornudella, calcaire et craie à Darmós — portent un style propre, plus léger et davantage marqué par l’acidité que celui de leur voisin de schiste.
Nous proposons notre propre sélection pour chacune des deux appellations — l’aperçu Priorat & Montsant présente tous les vins disponibles.