Terroir Priorat & Montsant: il cuore nero e il suo anello

Priorat: terrazze di pietra nera

Nel sud del Priorat, tra i villaggi di El Lloar e Bellmunt, l’architetto Alfredo Arribas scoprì nel 2001 terrazze abbandonate con viti ultracentenarie a piede franco. La fillossera le aveva risparmiate perché lo scisto Llicorella era troppo povero e ripido perché l’infestazione valesse la pena. Da queste terrazze Portal del Priorat ricava oggi vini che mostrano il lato elegante del Priorat: rese di circa un chilogrammo d’uva per ceppo, vendemmia anticipata, fermentazione spontanea, nessuna barrique nuova. Il Gotes del Priorat profuma di violetta, gariga e scisto bagnato; il Somni, che in catalano significa “sogno”, unisce Cariñena e Syrah in una speziatura mediterranea rinfrescata da una mineralità fresca. Arribas riassume il terroir in una frase da ricordare: Lo scisto segna il vino più del legno.

Che cosa sia esattamente la Llicorella e perché abbia parentele dalla Mosella alla valle del Douro lo racconta il nostro capitolo sui vini da scisto d’Europa.

Gratallops, Porrera, Torroja: i villaggi dei nuovi classici

Più addentro nel cuore dell’appellazione, attorno ai villaggi di Gratallops e Porrera, si condensa la storia recente della regione. Nel 1989 Álvaro Palacios e René Barbier convinsero l’amica Daphne Glorian a investire tutti i suoi risparmi in vecchie viti di Garnacha su diciassette terrazze vicino a Gratallops. Nacque così Clos i Terrasses — e con esso il Clos Erasmus, il primo vino da 100 punti del Priorat: pura Llicorella nella vigna Escales, viti di oltre ottant’anni, massimo dodici barriques all’anno. Dal 2004 Glorian lavora in biodinamica, affiancata da Ester Nin — ed è qui che inizia la prossima storia. Nin, dopo le prime esperienze al Clos Erasmus, produce insieme a Carles Ortiz, sotto il nome Familia Nin Ortiz, vini su pendii ripidi intorno a Porrera, tanto scoscesi da essere arati con i muli, metodo che nessuno praticava più dagli anni Sessanta. “Biodynamic since day one” si legge su ogni tappo; il Nit de Nin matura su esposizione nord, su puro scisto con viti in parte ultracentenarie, e il Planetes Blanc, ottenuto dalla rara Cariñena Blanca, è tra i bianchi più originali di Spagna.

Nella stessa Gratallops, Trossos del Priorat fa onore al proprio nome: “Trossos”, che in catalano significa “pezzi” — otto parcelle con microclimi propri su 21 ettari di Llicorella coltivati in biologico. L’enologa Eva Escudé sintetizza con una frase che coglie l’essenza della gerarchia regionale: “Uno degli errori più grandi è attribuire troppa importanza all’enologo — la cosa fondamentale è avere uve eccellenti.” E a Torroja opera Terroir al Limit, fondata dal monacense Dominik Huber insieme al sudafricano Eben Sadie: quindici ettari in biodinamica, fermentazione a grappolo intero senza pigiatura, una delle vendemmie più precoci della zona, vini strutturati secondo il modello borgognone in cuvée di villaggio e di cru. Al vertice si trova Les Manyes, premiato con 100 punti: un Priorat di finezza che profuma di violetta e scisto bagnato.

Il confine: pochi metri, due mondi

La rapidità con cui cambia il substrato è dimostrata dal progetto gemello di Terroir al Limit, che ha inserito il confine nel proprio nome: Terroir Sense Fronteres, “Terroir senza confini”. Alcune parcelle si trovano a poche centinaia di metri dai pendii del Priorat, ma anziché sullo scisto, qui le viti affondano le radici in suoli sciolti e sabbioso-argillosi, e le norme meno rigide della DO Montsant consentono maggiore sperimentazione. In cantina non vi sono diraspatori né barrique: le uve vengono pigiate interamente con i raspi mediante calpestamento e fermentano in anfore di terracotta da 400 litri o in vasche di cemento, senza alcuna chiarifica o filtrazione. Al centro vi è il vigneto Les Montalts a 800 metri — quattro ettari di Garnacha ad alberello di 45 anni, da cui nasce il Guix Vermell, “gesso rosso”, così chiamato per il colore del suolo. Il Negre rivela erbe selvatiche e frutti rossi, mentre il Brisat bianco da Macabeu offre una mineralità salina che evoca più la Borgogna che la Spagna potente.

Cornudella de Montsant: l’angolo più fresco

All’estremo nord della DO, a Cornudella de Montsant a 700 metri sul livello del mare, l’altitudine e le forti escursioni termiche giorno-notte danno origine ai vini più freschi e floreali della regione. Qui, su argilla rossa con venature di gesso, crescono le viti di Garnacha e Cariñena di 50-60 anni da cui Tatjana Pećerić — enologa di Terroir al Limit — produce il suo progetto personale Coreografia; una viticoltrice che ha girato la Francia come ballerina prima di studiare enologia a Montpellier. Il suo Pas de deux è una danza di coppia tra Garnacha e Cariñena: l’una fermenta con lieviti indigeni in anfore di terracotta, l’altra spontaneamente in acciaio; dopo sei mesi di affinamento separato, le due cuvée vengono assemblate e imbottigliate senza filtrazione. Nel calice emergono frutti rossi e un tocco di violetta sopra la mineralità salina del suolo gessoso.

Nella stessa fascia altimetrica, tra Cornudella e Siurana, si estendono i vigneti settentrionali di Vins Nus, tra i 700 e gli 820 metri su suoli di argilla gialla. “Vini nudi” è la traduzione del nome, e sottintende un programma fatto di sottrazioni: nessuna estrazione, legno quasi assente, niente zolfo — solo anfore, pazienza e vecchie Grenache ad alberello. Il Siuralta Orange da Grenache Gris macera brevemente in anfora, mentre la serie InStabile porta numeri anziché nomi e i mobiles di Calder in etichetta. Per la casa, il Montsant non è una copia del Priorat, bensì la sua antitesi: leggerezza anziché potenza, acidità anziché tannino.

Il sud: viti secolari tra sabbia e calcare

Dietro Vins Nus c’è lo stesso Alfredo Arribas di Portal del Priorat — e la sua azienda eponima coltiva oltre 80 ettari tra le due denominazioni, con molte viti su piede franco. I suoi vini parcellari scandiscono i suoli del Montsant meridionale: il Trossos Vells proviene da viti secolari su terreni sabbiosi e argillosi, il Trossos Sants da antichissime vigne di Grenache su substrato calcareo, e il Gotes del Montsant dimostra che la freschezza, in una delle zone più aride della Spagna, nasce dall’altitudine, dalle notti fresche e dal momento giusto della vendemmia.

A Darmós infine, tra i 125 e i 250 metri e a meno di venti miglia dal Mediterraneo, affiora calcare granulare intervallato da argilla e creta. Qui Josep Maria Anguera porta avanti la Casa Gabriel — Vinyes d’en Gabriel, le cui viti fin dal XIX secolo non conoscono erbicidi né concimi sintetici; dal 2004 l’azienda lavora in biodinamica. Le radici penetrano fino a otto metri nel calcare, e i vicini non sono vigneti ma mandorleti e uliveti. I più vecchi ceppi di Samsó superano i novant’anni, e un singolo Tempranillo centenario accanto all’antico pozzo porta ancora uva. L’ammiraglia Mans de Samsó, Carignano in purezza dalle parcelle più vecchie, viene prodotta in poche centinaia di bottiglie l’anno.

Uno sguardo d’insieme: i suoli delle due denominazioni