Terroir Priorat & Montsant: der schwarze Kern und sein Ring

Priorat: Terrassen aus schwarzem Stein

Im Süden des Priorat, zwischen den Dörfern El Lloar und Bellmunt, fand der Architekt Alfredo Arribas 2001 brachliegende Terrassen mit Rebstöcken, die über hundert Jahre alt waren und auf eigener Wurzel standen. Die Reblaus hatte sie verschont, weil der Llicorella-Schiefer zu karg und zu steil war, als dass sich der Befall gelohnt hätte. Aus diesen Terrassen keltert Portal del Priorat heute Weine, die das Priorat von seiner eleganten Seite zeigen: Erträge von etwa einem Kilogramm Trauben pro Stock, frühe Lese, Spontangärung, keine neuen Barriques. Der Gotes del Priorat duftet nach Veilchen, Garrigue und nassem Schiefer; der Somni, katalanisch für „Traum“, vereint Cariñena und Syrah zu mediterraner Würze mit kühlender Mineralität. Arribas bringt das Terroir auf einen Satz, den man sich merken kann: Der Schiefer prägt den Wein stärker als das Holz.

Was der Llicorella genau ist und warum er von der Mosel bis ins Douro-Tal Verwandte hat, erzählt unser Kapitel über die Schieferweine Europas.

Gratallops, Porrera, Torroja: die Dörfer der neuen Klassiker

Weiter im Herzen der Appellation, um die Dörfer Gratallops und Porrera, verdichtet sich die jüngere Geschichte der Region. 1989 überredeten Álvaro Palacios und René Barbier ihre Freundin Daphne Glorian, alle Ersparnisse in alte Garnacha-Reben auf siebzehn Terrassen bei Gratallops zu stecken. Daraus wurde Clos i Terrasses — und der Clos Erasmus, der erste 100-Punkte-Wein des Priorat: reiner Llicorella-Schiefer in der Lage Escales, Reben über achtzig Jahre alt, maximal zwölf Barriques im Jahr. Seit 2004 arbeitet Glorian biodynamisch, unterstützt von Ester Nin — womit die nächste Geschichte beginnt. Nin, die bei Clos Erasmus erste Erfahrungen sammelte, keltert mit Carles Ortiz unter Familia Nin Ortiz an Steillagen rund um Porrera, die so schroff sind, dass sie mit Maultieren gepflügt werden — eine Methode, die dort seit den 1960er Jahren niemand mehr praktiziert hatte. „Biodynamic since day one“ steht auf jedem Korken; der Nit de Nin wächst nordexponiert auf reinem Schiefer mit teils über hundertjährigen Reben, und der Planetes Blanc aus der seltenen Cariñena Blanca zählt zu den eigenständigsten Weißweinen Spaniens.

In Gratallops selbst zeigt Trossos del Priorat, was der Name verspricht: „Trossos“, katalanisch für „Stücke“ — acht Parzellen mit eigenem Mikroklima auf 21 Hektar biologisch bewirtschaftetem Llicorella. Önologin Eva Escudé hält es mit einem Satz, der die Hierarchie der Region auf den Punkt bringt: „Einer der größten Irrtümer ist es, dem Önologen zu viel Bedeutung beizumessen — das Wichtigste ist, hervorragende Trauben zu haben.“ Und in Torroja arbeitet Terroir al Limit, gegründet von dem Münchner Dominik Huber gemeinsam mit dem Südafrikaner Eben Sadie: fünfzehn Hektar biodynamisch, Ganztrauben-Vergärung ohne Pigeage, eine der frühesten Lesen der Region, die Weine nach burgundischem Vorbild in Orts- und Lagenweine gegliedert. An der Spitze steht Les Manyes, mit 100 Punkten ausgezeichnet: ein Priorat von Finesse, das nach Veilchen und nassem Schiefer duftet.

Die Grenze: wenige Meter, zwei Welten

Wie schnell das Fundament wechselt, zeigt das Schwesterprojekt von Terroir al Limit, das die Grenze in den Namen aufgenommen hat: Terroir Sense Fronteres, „Terroir ohne Grenzen“. Manche Parzellen liegen nur wenige hundert Meter von den Priorat-Hängen entfernt, doch statt auf Schiefer stehen die Reben hier in lockeren, sandig-tonigen Böden, und die weniger strengen Regeln der DO Montsant erlauben mehr Experiment. Im Keller gibt es keinen Entrapper und keine Barriques: Die Trauben werden komplett mit Stielen per Fuß gestampft und in 400-Liter-Terracotta-Amphoren oder Betontanks vergoren, geschönt oder filtriert wird nicht. Im Mittelpunkt steht der Weinberg Les Montalts auf 800 Metern — vier Hektar mit 45 Jahre alten Garnacha-Buschreben, aus denen der Guix Vermell entsteht, „roter Gips“, benannt nach der Farbe des Bodens. Der Negre zeigt wilde Kräuter und rote Beeren, der weiße Brisat aus Macabeu eine salzige Mineralität, die eher an Burgund denken lässt als an das kraftvolle Spanien.

Cornudella de Montsant: das kühlste Eck

Ganz im Norden der DO, in Cornudella de Montsant auf 700 Metern über dem Mittelmeer, sorgen Höhenlage und große Tag-Nacht-Unterschiede für die frischesten, floralsten Weine der Region. Hier, auf rotem Lehm mit Gipsadern, wachsen die 50 bis 60 Jahre alten Garnacha- und Cariñena-Reben, aus denen Tatjana Pećerić — die Kellermeisterin von Terroir al Limit — ihr persönliches Projekt Coreografia keltert; eine Winzerin, die als Tänzerin durch Frankreich tourte, bevor sie in Montpellier Önologie studierte. Ihr Pas de deux ist ein Paartanz aus Garnacha und Cariñena: Die eine vergärt mit wilden Hefen in Tonamphoren, die andere spontan im Stahltank; nach sechs Monaten getrennter Reife werden beide vermählt und unfiltriert gefüllt. Im Glas stehen rote Beeren und ein Hauch Veilchen über der salzigen Mineralik des Gipsbodens.

In derselben Höhenzone, bei Cornudella und Siurana, liegen die Nordlagen von Vins Nus zwischen 700 und 820 Metern auf gelben Lehmböden. „Nackte Weine“ heißt der Name übersetzt, und gemeint ist ein Programm des Weglassens: keine Extraktion, kaum Holz, kein Schwefel — nur Amphoren, Geduld und alte Grenache im Gobelet-Schnitt. Der Siuralta Orange aus Grenache Gris mazeriert kurz in der Amphore, die InStabile-Serie trägt Nummern statt Namen und Calder-Mobiles auf dem Etikett. Für das Haus ist das Montsant keine Kopie des Priorat, sondern dessen Gegenthese: Leichtigkeit statt Wucht, Säure statt Tannin.

Der Süden: hundertjährige Stöcke zwischen Sand und Kalk

Hinter Vins Nus steht derselbe Alfredo Arribas wie hinter Portal del Priorat — und sein eponymes Weingut bewirtschaftet über 80 Hektar zwischen beiden Appellationen, viele Reben auf ursprünglichem Wurzelstock. Seine Parzellenweine buchstabieren die Böden des südlichen Montsant durch: Der Trossos Vells stammt von hundertjährigen Stöcken auf sandigen und tonigen Böden, der Trossos Sants von uralten Grenache-Reben auf kalkhaltigem Untergrund, und der Gotes del Montsant beweist, dass Frische in einer der trockensten Regionen Spaniens aus Höhe, kühlen Nächten und dem richtigen Lesezeitpunkt entsteht.

In Darmós schließlich, auf 125 bis 250 Metern und keine zwanzig Meilen vom Mittelmeer, steht körniger Kalkstein an, durchsetzt mit Lehm und Kreide. Hier führt Josep Maria Anguera die Casa Gabriel weiter — Vinyes d’en Gabriel, deren Reben seit dem 19. Jahrhundert ohne Herbizide und synthetische Dünger auskommen; seit 2004 arbeitet das Gut biodynamisch. Die Wurzeln greifen bis zu acht Meter tief in den Kalk, die Nachbarn sind keine Weinberge, sondern Mandel- und Olivenhaine. Die ältesten Samsó-Stöcke zählen über neunzig Jahre, und ein einzelner hundertjähriger Tempranillo neben dem alten Brunnen trägt bis heute Trauben. Das Flaggschiff Mans de Samsó, reinsortiger Carignan aus den ältesten Parzellen, entsteht in wenigen hundert Flaschen im Jahr.

Auf einen Blick: die Böden der beiden Appellationen