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A vent'anni, con gli studi a San Michele appena conclusi e il padre scomparso già nel 1976. Nel 1984 Elisabetta Foradori si trovò di fronte a una decisione che avrebbe segnato la sua vita. La cantina Foradori, nel Campo Rotaliano, dove da secoli il fiume Noce trasporta a valle calcare, porfido e granito dalle Dolomiti, aveva bisogno di una guida. Lei decise di restare.
Ciò che seguì sfiora la ribellione: mentre tutta l'Italia virava sul Cabernet, lei puntò tutto su un vitigno quasi dimenticato, il Teroldego. Con una meticolosa selezione clonale lo riportò in vita. Oggi 25,5 ettari di vigneti sono certificati Demeter, l'80 per cento dei quali a Teroldego. I vini affinano nelle anfore di argilla spagnole, le tinajas, e trovano la propria espressione attraverso frutto e mineralità.
≈ Piatto: Tartufo≈ Piatto: Funghi
In tutti i vini: 327 Vini
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La salvatrice di un vitigno
Teroldego era una volta così importante che veniva servito al Concilio di Trento. Nel XX secolo sarebbe quasi scomparso – le rese massicce ne avevano rovinato la reputazione. Elisabetta Foradori riconobbe il potenziale che dormiva nei vecchi cloni. Insieme all'Università di Milano e al centro di ricerca San Michele iniziò una selezione massale che durò anni. Il risultato: il Granato, vinificato dal 1986, è oggi considerato uno dei più importanti vini rossi d'Italia. Il Gambero Rosso gli ha assegnato il suo massimo riconoscimento 36 volte.
Terracotta invece di barrique
La virata verso le anfore di terracotta spagnole nacque dalla consapevolezza che il legno sovrastava il Teroldego. Nelle Tinajas, che lasciano respirare vino e vinaccia per otto mesi, si sviluppa una dimensione che ricorda la vinificazione antica. I singoli vigneti Morei e Sgarzon mostrano come lo stesso terreno possa esprimersi diversamente: Morei caratterizzato da sabbia alluvionale, Sgarzon da calcare dolomitico. Persino il Pinot Grigio finisce qui in anfora – il Fuoripista fermenta con le bucce e acquisisce una profondità ramata che fa sembrare antiquate le versioni convenzionali.
Tre figli, un'azienda agricola
Dal 2013 il figlio Emilio dirige la vinificazione con una precisione che suscita il rispetto di sua madre. Theo, che ha studiato fotogiornalismo e ha vissuto per anni negli USA, si occupa della distribuzione. Myrtha gestisce l'azienda agricola biodinamica: il bestiame grigio tirolese pascola tra i vigneti, l'orto fornisce la cucina della fattoria, e ogni settimana un mercato apre per formaggi, uova e prodotti freschi del raccolto. Elisabetta stessa? Oggi lavora nella caseificio aziendale – e ha fondato con amici Ampeleia nella Maremma, dove continua la stessa filosofia su terreno toscano.
La montagna nel bicchiere
Il Campo Rotaliano è una particolarità geologica: una pianura valliva, incastonata tra cime di tremila metri, dove il Noce ha depositato nel corso dei millenni sedimenti di calcare, porfido e gneiss. Di giorno le pareti rocciose riflettono il sole, di notte l'aria fresca di montagna scorre attraverso la valle. I vini portano questo contrasto: violetta e more selvatiche incontrano ardesia bagnata e una mineralità quasi salina. Chi beve Foradori, assaggia le Dolomiti.