Burgenland

Neusiedlersee, Leithaberg et l'Eisenberg au sud

Le lac de Neusiedl façonne les vins du nord du Burgenland comme presque aucun autre facteur : cette vaste étendue d'eau peu profonde emmagasine la chaleur de l'été pannonien, et les brouillards d'automne ont fait naître pendant des générations, dans le Seewinkel, des liquoreux de renommée mondiale. Autour de Gols s'étendent des sols calcaires et graveleux sur lesquels le blaufränkisch et le zweigelt mûrissent en rouges puissants et épicés ; c'est là aussi qu'est née l'idée des vins Pannobile, à laquelle Hans Nittnaus a largement contribué. À l'ouest du lac, les monts de la Leitha avancent dans la plaine une crête de calcaire et de schiste, dont les rieden abrupts comme l'Altenberg près de Jois donnent au blaufränkisch une minéralité tendue et portent, sous le nom de Leithaberg DAC, leur propre appellation, valable aussi pour les blancs de pinot blanc et de chardonnay. Plus au sud, le schiste ferrugineux de l'Eisenberg, près de Deutsch Schützen, révèle la facette la plus fraîche et la plus tendue du cépage, que Clemens Krutzler interprète avec des levures naturelles et un élevage léger.

Le blaufränkisch, de Lutzmannsburg à la renommée mondiale

Le cépage rouge emblématique du Burgenland a longtemps passé pour un vin de maison rustique, jusqu'à ce que des vignerons comme Roland Velich, de Moric, en mesurent à nouveau le potentiel. À Lutzmannsburg, de vieilles vignes poussent sur un plateau argileux posé sur un socle volcanique ; Velich les vinifie dans un esprit bourguignon, en fermentation spontanée et avec peu d'interventions, pour des vins d'une élégance fraîche plutôt que d'une opulence chaleureuse. Le Lutzmannsburg Alte Reben 2021 le montre de façon concentrée : baies noires et cassis, une structure tannique finement ciselée et une profondeur qui porte le vin sur des années. À Gols, on trouve aussi la famille Nittnaus Anita & Hans, en biodynamie stricte depuis 2007, dont la cuvée Pannobile de blaufränkisch et de zweigelt concentre la force des sols calcaires et schisteux de la rive est. Un coup d'œil au tableau des millésimes aide à voir combien ces rouges structurés vieillissent bien.

Heinrich, Meinklang et le vin nature du lac

Nulle part en Autriche le vin nature ne s'est imposé aussi naturellement qu'ici. Gernot et Heike Heinrich ont fait passer le domaine Heinrich, à Gols, de deux à une centaine d'hectares, travaillent sous certification Demeter et appartiennent à l'association respekt-BIODYN ; la cave abrite des amphores et des fûts du tonnelier de la région. Leurs vins orange macèrent jusqu'à quatorze jours sur les peaux, et le Roter Traminer Freyheit 2022 sent l'abricot, la rose et le gingembre, tout en restant frais et structuré là où d'autres vins de cépage s'alourdissent. À Pamhagen, au point le plus bas d'Autriche, la famille Michlits mêle sur sa ferme Demeter de Meinklang viticulture, élevage et grandes cultures ; plus de trois cents bovins Angus fournissent l'engrais, les vins fermentent spontanément et les cuvées Mulatschak apportent dans le verre une vitalité sans complication.

Chardonnay, welschriesling et la face blanche du Seewinkel

Les blancs du Burgenland sont souvent sous-estimés, alors que les frères Heinz et Roland Velich, à Apetlon, posent depuis des années des jalons. Leurs chardonnays poussent sur des sols calcaires et mûrissent avec la patience qu'exigent les grands blancs ; le Tiglat 2022 unit des accents bourguignons à la puissance pannonienne, avec agrumes et pêche mûre sur une minéralité marquée. Le welschriesling, lui, montre deux visages au bord du lac : sec et salin, tel que le livre Clemens Krutzler depuis l'Eisenberg, ou en Beerenauslese liquoreuse, que rendent possible les brouillards d'automne du Seewinkel. Entre steppe, calcaire et lac naît ainsi une palette où vins nature gouleyants et vins de lieux-dits de garde procèdent d'une même attitude.