Enric Soler

Du sommelier au vigneron

Meilleur sommelier d'Espagne en 1997 – un titre qui ouvre des portes. Enric Soler dirigeait une école de sommellerie réputée à Barcelone, dégustait les grands vins du monde et savait exactement ce qui lui manquait : une vigne à lui. À la mort de son grand-père en 2004, il se trouva devant un choix – vendre la parcelle héritée ou la cultiver lui-même. Il opta pour le pari. À Sabanell, un hameau de l'Alt Penedès près de Barcelone, il reprit Cal Raspallet, une ferme catalane de la fin du XIXe siècle. Dans la cave, en dessous, il y avait de la place pour ses premiers fûts.

Les ceps de xarel·lo plantés par son grand-père en 1945 avaient près de 80 ans – et Enric en a reconnu le potentiel. Un cépage qui se perd le plus souvent dans le cava, ou qu'on maquille d'un excès de bois, allait enfin montrer ce dont il est capable.

Vinya dels Taus – la vigne des taupinières

Le nom de son vin phare raconte une histoire : Vinya dels Taus signifie « vigne des taupinières » en catalan. Quiconque visite la parcelle comprend aussitôt pourquoi – à certaines périodes, le sol en est couvert. Les vieilles vignes n'en souffrent pas. Leurs racines plongent profondément dans le sous-sol calcaire et sableux, où elles trouvent eau et éléments nutritifs même par temps sec.

Ce vignoble ne compte que 0,89 hectare et offre en arrière-plan une vue spectaculaire sur le massif déchiqueté du Montserrat. La Méditerranée, tampon climatique, n'est qu'à 30 kilomètres. Les nuits fraîches à 400 mètres d'altitude préservent l'acidité – un atout que Familia Nin-Ortiz, dans le Priorat voisin, sait elle aussi exploiter. Rien d'un hasard : Ester Nin, qui se tient derrière Clos Erasmus et son propre domaine, conseille Enric pour la vinification depuis des années.

Biodynamie et ambitions bourguignonnes

Enric travaille en biodynamie depuis 2005 – les coccinelles sur les ceps noueux ne sont pas un hasard. La vendange se fait à la main dans des caisses de 15 kilos, la fermentation est spontanée avec des levures indigènes, sans aucune correction du moût. En cave, il expérimente différents contenants : des œufs en béton pour l'Improvisació, qui bénéficie en plus d'une macération pelliculaire, des fûts de chêne usagés pour la fraîcheur, de nouveaux fûts de 300 litres pour la structure.

Le Nun Vinya dels Taus a marqué un tournant pour le xarel·lo tranquille du Penedès : ambition bourguignonne, élevage en chêne avec potentiel de garde, succès rapide auprès des sommeliers. L'Espenyalluchs renonce à l'œuf en béton et mise sur une sensation en bouche plus puriste et minérale – presque saline, fraîche, d'une profondeur qui demande du temps.

Petit, précis, sans compromis

D'un seul vin et 2 000 bouteilles au départ, la production est passée à quatre vins et bien 10 000 bouteilles – plus de vingt ans après, cela reste une micro-exploitation. Les vins sont régulièrement épuisés très vite, les notes dans Wine Advocate et la Guía Peñín sont élevées. Celui qui laisse vieillir une bouteille de Nun en cave sera récompensé : une complexité et une fraîcheur qui se déploient au fil des années.

Enric Soler a prouvé ce qu'il pressentait en tant que sommelier : le xarel·lo peut rivaliser avec les plus grands vins blancs du monde.