Enric Soler

Da sommelier a enologo

Miglior sommelier di Spagna 1997 - un titolo che apre le porte. Enric Soler dirigeva una rinomata scuola per sommelier a Barcellona, degustava i grandi vini del mondo e sapeva esattamente cosa gli mancava: un vigneto tutto suo. Quando suo nonno morì nel 2004, si trovò di fronte alla scelta di vendere l'appezzamento ereditato o di coltivarne uno proprio. Decise di correre il rischio. A Sabanell, una frazione dell'Alt Penedès, vicino a Barcellona, ha rilevato un vigneto di proprietà. Cal Raspallet, una casa colonica catalana della fine del XIX secolo. Nella cantina sottostante: Spazio per le sue prime botti.

Il Xarel-lo-Le viti, che suo nonno aveva piantato nel 1945, avevano quasi 80 anni ed Enric ne ha riconosciuto il potenziale. Un vitigno che di solito viene annegato nella cava o coperto da troppo legno dovrebbe finalmente mostrare di che pasta è fatto.

Vinya dels Taus - Il vigneto delle talpe

Il nome del suo vino di punta racconta una storia: Vinya dels Taus in catalano significa „vigna di talpe“. Chiunque visiti l'appezzamento capisce subito il perché: in alcune fasi il terreno ne è disseminato. Questo non danneggia le vecchie viti. Le loro radici arrivano in profondità nel sottosuolo calcareo e sabbioso, dove trovano acqua e sostanze nutritive anche in anni di siccità.

Questo vigneto si estende per soli 0,89 ettari e offre una vista spettacolare sulle aspre montagne di Montserrat sullo sfondo. Il Mediterraneo, come cuscinetto climatico, è a soli 30 chilometri di distanza. Le notti fresche a 400 metri di altitudine preservano l'acidità, un vantaggio che si traduce anche in un'ottima qualità. Famiglia Nin-Ortiz nel vicino priorato. Non è una coincidenza: Ester Nin, che sta dietro a Clos Erasmus e alla propria cantina, consiglia da anni Enric sulla vinificazione.

Biodinamica e ambizioni borgognone

Enric lavora in regime biodinamico dal 2005: le coccinelle sulle viti nodose non sono un caso. L'uva viene raccolta a mano in cassette da 15 chili e fermentata spontaneamente con lieviti selvatici, senza alcuna correzione del mosto. In cantina sperimenta diversi contenitori: Uova di cemento per il Improvvisazione, che riceve un ulteriore contatto con il mash, botti di rovere usate per la freschezza, botti nuove da 300 litri per la struttura.

Il Ora Vinya dels Taus ha segnato una svolta per il vino fermo Xarel-lo nel Penedès: l'ambizione borgognona, Maturazione in rovere con potenziale di conservazione, un rapido successo tra i sommelier. Il Lince Espenyal rinuncia all'uovo di cemento e privilegia una bocca più pura e minerale, quasi salata, fresca, con una profondità che richiede tempo.

Piccolo, preciso, senza compromessi

Da un vino e 2.000 bottiglie all'inizio, la produzione è cresciuta fino a quattro vini e ben 10.000 bottiglie - più di due decenni dopo, è ancora una microimpresa. I vini si esauriscono regolarmente e le valutazioni di Wine Advocate e Guía Peñín sono elevate. Chi vuole una bottiglia Ora in cantina sarà ricompensato: complessità e freschezza che si sviluppano negli anni.

Enric Soler ha dimostrato ciò che sospettava come sommelier: Xarel-lo può competere con i migliori vini bianchi del mondo.