Terroir Priorat & Montsant: el núcleo negro y su anillo
Llicorella en el centro; arena, yeso, arcilla y caliza alrededor: por qué unos pocos cientos de metros deciden el carácter de un vino
En el mapa es apenas una línea: Montsant se extiende como un anillo alrededor de Priorat, y en algunos puntos solo unos metros separan una denominación de la otra. En la copa, sin embargo, hay un mundo de diferencia. Ambos vecinos trabajan con las mismas uvas, Garnacha y Cariñena, pero bajo las hileras de cepas cambia el sustrato: pizarra negra llicorella en el núcleo; arena, yeso, arcilla y caliza en el anillo que lo rodea. Quien quiera entender por qué un vino sabe como sabe encontrará en este rincón de Cataluña la lección más ilustrativa de España.
Priorat: terrazas de piedra negra
En el sur de Priorat, entre los pueblos de El Lloar y Bellmunt, el arquitecto Alfredo Arribas encontró en 2001 terrazas abandonadas con cepas de más de cien años, plantadas a pie franco. La filoxera las había respetado porque la pizarra llicorella era demasiado pobre y empinada como para que el ataque mereciera la pena. De estas terrazas elabora hoy Portal del Priorat vinos que muestran Priorat en su faceta más elegante: rendimientos de aproximadamente un kilogramo de uva por cepa, vendimia temprana, fermentación espontánea y ninguna barrica nueva. El Gotes del Priorat desprende aromas de violeta, garriga y pizarra mojada; el Somni, «sueño» en catalán, une Cariñena y Syrah en una especiada mediterránea con una mineralidad refrescante. Arribas resume el terroir en una frase fácil de recordar: La pizarra marca el vino más que la madera.
Qué es exactamente la llicorella y por qué tiene parientes desde el Mosela hasta el valle del Duero lo cuenta nuestro capítulo sobre los vinos de pizarra de Europa.
Gratallops, Porrera, Torroja: los pueblos de los nuevos clásicos
Más adentro, en el corazón de la denominación, en torno a los pueblos de Gratallops y Porrera, se concentra la historia más reciente de la región. En 1989, Álvaro Palacios y René Barbier convencieron a su amiga Daphne Glorian para que invirtiera todos sus ahorros en viejas cepas de Garnacha repartidas en diecisiete terrazas cerca de Gratallops. De ahí nació Clos i Terrasses y el Clos Erasmus, el primer vino de 100 puntos de Priorat: pura pizarra llicorella en el paraje Escales, cepas de más de ochenta años y un máximo de doce barricas al año. Desde 2004 Glorian trabaja de forma biodinámica, con el apoyo de Ester Nin, y con ello comienza la siguiente historia. Nin, que adquirió sus primeras experiencias en Clos Erasmus, elabora junto con Carles Ortiz bajo Familia Nin Ortiz en laderas escarpadas en torno a Porrera, tan abruptas que se labran con mulas, un método que allí nadie practicaba desde los años sesenta. «Biodynamic since day one» figura en cada corcho; el Nit de Nin crece con orientación norte sobre pura pizarra, con cepas en parte centenarias, y el Planetes Blanc, de la rara Cariñena Blanca, figura entre los vinos blancos más singulares de España.
En la propia Gratallops, Trossos del Priorat demuestra lo que promete su nombre: «Trossos», «trozos» en catalán, son ocho parcelas con microclima propio en 21 hectáreas de llicorella cultivadas de forma ecológica. La enóloga Eva Escudé lo resume en una frase que define la jerarquía de la región: «Uno de los mayores errores es atribuir demasiada importancia al enólogo: lo más importante es tener uvas excelentes». Y en Torroja trabaja Terroir al Limit, fundada por el muniqués Dominik Huber junto con el sudafricano Eben Sadie: quince hectáreas biodinámicas, fermentación con racimo entero sin pigeage, una de las vendimias más tempranas de la región y vinos clasificados, según el modelo borgoñón, en vinos de pueblo y de paraje. A la cabeza está Les Manyes, galardonado con 100 puntos: un Priorat de finura que desprende aromas de violeta y pizarra mojada.
El límite: pocos metros, dos mundos
La rapidez con la que cambia el sustrato la demuestra el proyecto hermano de Terroir al Limit, que ha incorporado el límite a su nombre: Terroir Sense Fronteres, «terroir sin fronteras». Algunas parcelas se encuentran a solo unos cientos de metros de las laderas del Priorat, pero en lugar de sobre pizarra, aquí las cepas crecen en suelos sueltos de arena y arcilla, y las normas menos estrictas de la DO Montsant permiten más experimentación. En la bodega no hay despalilladora ni barricas: las uvas se pisan a pie con los raspones y se fermentan en ánforas de terracota de 400 litros o en depósitos de hormigón; no se clarifica ni se filtra. El centro de todo es el viñedo Les Montalts, a 800 metros: cuatro hectáreas de garnacha en vaso de 45 años, de las que nace el Guix Vermell, «yeso rojo», llamado así por el color del suelo. El Negre muestra hierbas silvestres y frutos rojos; el Brisat blanco, de Macabeu, una mineralidad salina que recuerda más a Borgoña que a la España potente.
Cornudella de Montsant: el rincón más fresco
En el extremo norte de la DO, en Cornudella de Montsant, a 700 metros sobre el Mediterráneo, la altitud y las grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche dan lugar a los vinos más frescos y florales de la región. Aquí, sobre arcilla roja con vetas de yeso, crecen las cepas de garnacha y cariñena, de 50 a 60 años, con las que Tatjana Pećerić —la enóloga de Terroir al Limit— elabora su proyecto personal Coreografia; una viticultora que recorrió Francia como bailarina antes de estudiar enología en Montpellier. Su Pas de deux es un baile a dos de garnacha y cariñena: la primera fermenta con levaduras silvestres en ánforas de barro, la segunda de forma espontánea en depósito de acero; tras seis meses de crianza por separado, ambas se unen y se embotellan sin filtrar. En la copa, frutos rojos y un toque de violeta sobre la mineralidad salina del suelo de yeso.
En la misma zona de altitud, en Cornudella y Siurana, se encuentran las parcelas orientadas al norte de Vins Nus, entre 700 y 820 metros, sobre suelos de arcilla amarilla. «Vinos desnudos» es lo que significa el nombre, y con él se alude a un programa de renuncias: sin extracción, apenas madera, sin azufre; solo ánforas, paciencia y vieja garnacha en vaso. El Siuralta Orange, de Grenache Gris, macera brevemente en el ánfora; la serie InStabile lleva números en lugar de nombres y móviles de Calder en la etiqueta. Para la casa, el Montsant no es una copia del Priorat, sino su antítesis: ligereza en lugar de potencia, acidez en lugar de tanino.
El sur: cepas centenarias entre arena y caliza
Detrás de Vins Nus está el mismo Alfredo Arribas que detrás de Portal del Priorat, y su bodega epónima cultiva más de 80 hectáreas entre ambas denominaciones, con muchas cepas sobre pie original. Sus vinos de parcela desgranan los suelos del sur del Montsant: el Trossos Vells procede de cepas centenarias sobre suelos arenosos y arcillosos, el Trossos Sants de viejísimas cepas de garnacha sobre un subsuelo calcáreo, y el Gotes del Montsant demuestra que la frescura en una de las regiones más secas de España nace de la altitud, las noches frías y el momento justo de vendimia.
En Darmós, por último, a entre 125 y 250 metros y a menos de treinta kilómetros del Mediterráneo, aflora caliza granulosa mezclada con arcilla y creta. Aquí Josep Maria Anguera continúa la Casa Gabriel: Vinyes d’en Gabriel, cuyas cepas se cultivan desde el siglo XIX sin herbicidas ni abonos sintéticos; desde 2004 la bodega trabaja de forma biodinámica. Las raíces se hunden hasta ocho metros en la caliza, y los vecinos no son viñedos, sino almendros y olivares. Las cepas más viejas de Samsó superan los noventa años, y un único tempranillo centenario junto al viejo pozo sigue dando uvas hoy. El buque insignia Mans de Samsó, un cariñena monovarietal de las parcelas más antiguas, se elabora en unos pocos cientos de botellas al año.
De un vistazo: los suelos de las dos denominaciones
| Localidad | Denominación | Suelo | Bodega |
|---|---|---|---|
| El Lloar & Bellmunt | Priorat | pizarra negra de llicorella | Portal del Priorat |
| Gratallops (Escales) | Priorat | pizarra de llicorella pura | Clos i Terrasses |
| Gratallops | Priorat | llicorella, 8 parcelas | Trossos del Priorat |
| Porrera | Priorat | laderas escarpadas de llicorella de hasta 700 m | Familia Nin Ortiz |
| Torroja | Priorat | pizarra, infusión de racimo entero | Terroir al Limit |
| Les Montalts (La Figuera) | Montsant | arena, yeso rojo, 800 m | Terroir Sense Fronteres |
| Cornudella de Montsant | Montsant | arcilla roja con vetas de yeso, 700 m | Coreografia |
| Cornudella & Siurana | Montsant | arcilla amarilla, orientaciones norte, 700–820 m | Vins Nus |
| sur del Montsant | Montsant | arenoso-arcilloso y calcáreo | Alfredo Arribas |
| Darmós | Montsant | caliza granulosa, arcilla, creta | Vinyes d’en Gabriel |
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia al Priorat del Montsant?
Sobre todo el suelo y las normas. En el Priorat domina la pizarra negra de llicorella, con terrazas empinadas y rendimientos minúsculos; el Montsant lo rodea como un anillo y ofrece arena, arcilla, yeso y caliza, además de unas normas de denominación menos estrictas que permiten más experimentación. Las variedades son en gran parte las mismas: Garnacha y Cariñena.
¿Por qué es tan famoso Clos Erasmus?
Porque fue el primer vino de 100 puntos del Priorat, y repitió esa puntuación en varias ocasiones. Daphne Glorian lo elabora con Garnacha y Syrah de diecisiete terrazas cerca de Gratallops, en una tirada de como máximo doce barricas al año, y de forma biodinámica desde 2004. El Laurel, más accesible, procede de las mismas manos.
¿Qué es el Arbre Negre del Priorat?
Un vino tinto de entrada, de amplia distribución, elaborado con Garnacha y Cariñena sobre suelos de llicorella y comercializado por el proyecto comercial Vinos para Ti; para muchos, el primer contacto con el nombre Priorat. Quien después quiera saber cómo suena la región cuando la cuentan los propios viticultores, encontrará el siguiente paso en vinos de pueblo como el Gotes del Priorat o el Terra de Cuques.
¿Qué es el Samsó?
El nombre catalán en el Montsant de la uva que en Francia se llama Carignan y en España Cariñena. Las viñas viejas de Samsó, de bayas pequeñas y concentradas, figuran entre los patrimonios más valiosos de la región.
¿Por qué los vinos del Priorat son tan concentrados?
Porque la pizarra árida apenas deja que las cepas den fruto. En las viñas viejas de pie franco, el rendimiento ronda a veces un kilogramo de uvas por cepa: pocas bayas en las que se concentra todo lo que la piedra tiene que ofrecer.
¿Hay también vinos blancos y naranja de la región?
Sí, y figuran entre los capítulos más apasionantes: Garnatxa Blanca y Macabeu dan vinos blancos tensos y salinos, como el Quars de Portal del Priorat, y la rara Cariñena Blanca, el Planetes Blanc de Familia Nin Ortiz. Como «Brisat» —en catalán, fermentado con las pieles— se añaden taninos y profundidad, por ejemplo en el Brisat de Terroir Sense Fronteres. Y de la Grenache Gris, de tono grisáceo-rojizo, nace con un breve contacto con las pieles en ánfora el Siuralta Orange de Vins Nus.
¿Es el Montsant solo el hermano pequeño del Priorat?
Los viticultores de la región hace tiempo que lo ven de otro modo: sus mejores pagos —vetas de yeso en Cornudella, caliza y creta en Darmós— tienen un estilo propio, más ligero y con más acidez que el de su vecino de pizarra.
Ofrecemos ambas denominaciones con una selección propia; todos los vinos disponibles se muestran en la página Priorat & Montsant.