Sottimano

Il respiro lungo del Nebbiolo

Ciò che distingue Andrea Sottimano da molti colleghi è la sua disponibilità ad aspettare. Mentre nella maggior parte delle cantine la macerazione termina dopo due o tre settimane, lui lascia il suo Nebbiolo fino a sessanta giorni sulle bucce. Il vino prende ciò di cui ha bisogno – colore, tannini, struttura. La successiva fermentazione malolattica non avviene in una vasca riscaldata, ma quando la cantina si riscalda naturalmente in primavera. A volte dura fino all'autunno.

Questa lentezza caratterizza il carattere di tutti i vini Sottimano. Il Currà Barbaresco, ad esempio, coltivato su viti di cinquantacinque-settanta anni, trascorre ventiquattro-trenta mesi in botti borgognone usate. Solo il quindici percento di legno nuovo – giusto abbastanza per dare struttura, senza dominare il vino.

Cinque colline, cinque caratteri

I cinque cru sono sparsi nei comuni di Neive e Treiso. Ognuno ha il suo temperamento: Cottà, dove ha sede l'azienda, fornisce i vini più focalizzati sulla frutta con note di frutta rossa e nera. Fausoni è il più morbido, il più floreale. Currà mostra estrazione e longevità. Pajorè a Treiso porta eleganza borgognona con equilibrio severo. E Basarin, le cui uve a volte vengono declassate a Langhe Nebbiolo quando la vendemmia lo richiede.

Rino Sottimano ha piantato la maggior parte di questi vigneti negli anni Settanta e Ottanta. Oggi molte viti hanno cinquanta-sessanta anni – un capitale che non si può comprare. A Neive, dove anche Olek Bondonio gestisce alcuni dei suoi appezzamenti, si condivide la convinzione che i grandi Barbareschi nascono da viti vecchie.

Bio fin dagli inizi

"Ho sempre creduto fermamente nel lavorare duramente in vigna per fare grandi vini", dice Rino. Quello che oggi è considerato scontato, negli anni Settanta era una posizione minoritaria: nessun erbicida, nessun fertilizzante sintetico. L'erba tra i filari viene falciata due o tre volte all'anno, in autunno ogni secondo filare viene arato. La gestione biologica certificata non è marketing, ma pratica concreta da oltre quarant'anni.

In cantina Andrea applica questa filosofia in modo coerente. Fermentazione spontanea con lieviti selvatici da vigna e cantina. Nessuna filtrazione, nessun chiarificante. Il Basarin Barbaresco, ad esempio, arriva nel bicchiere come è cresciuto – con tutta la sua vitalità e occasionale imprevedibilità.

La nuova finezza

I critici hanno notato il cambiamento. Dove una volta il legno nuovo abbondante caratterizzava i vini, oggi domina il terroir. Un giornalista di una grande guida vinicola italiana l'ha formulato così: "Andrea stabilisce nuovi standard. Scriverà la sua pagina nella storia del Barbaresco." I Sottimano accolgono tali elogi con serenità – hanno ancora molto tempo davanti. Quaranta giorni di macerazione insegnano la pazienza.