Una clase aparte …
La Domaine Huet, situada en Vouvray, en el Loira, es una de las bodegas más importantes de Francia. Fue fundada en 1928, cuando Victor Huet y su esposa Anna-Constance descubrieron el edificio mientras buscaban una nueva vivienda y una nueva oportunidad de trabajo. Adquirieron la casa junto con el viñedo Le Haut-Lieu, que se encuentra justo al lado. Fue su hijo Gaston quien hizo famosa la bodega, por ejemplo con las añadas de 1945 y 1947 de ese mismo viñedo. En 1953 adquirió además el viñedo Clos du Bourg, que existe desde el siglo VIII. En 1957 compró también el viñedo Le Mont. That’s it.
Existen estos tres viñedos, todos ellos en régimen de monopolio y plantados exclusivamente con Chenin Blanc. Como Jean, el hijo de Gaston, no estaba interesado en la vida de viticultor, Noël Pinguet, yerno de Gaston, asumió la dirección de la bodega en 1976. Orientó la bodega hacia la biodinamia y elaboró grandes añadas. Cuando Gaston murió en 2002, había cuatro hijos que discrepaban sobre el futuro de la bodega. Finalmente vendieron a la familia filipino-estadounidense Hwang, con una participación minoritaria de Noël Pinguet. Desde 2012, el año en que Pinguet se retiró, la bodega con certificación Biodyvin está dirigida por Sarah Hwang, el responsable de viñedo Jean-Bernard Berthomé y el enólogo Benjamin Joliveau, hijo de uno de los mejores amigos de Noël, que prácticamente creció en la bodega.
2022: una añada de abundancia
En Vouvray se elaboran tradicionalmente seis categorías de Chenin Blanc, aunque solo si la añada lo permite. Son: los espumosos Pétillants naturel (Pet Nats), los vinos secos (Sec), los semisecos (Demi-sec), los vinos con azúcar residual (Moelleux), las selecciones con ligera presencia de botrytis (Première Trie) y las selecciones de granos nobles (Cuvée Constance). Mientras que en 2021 el tiempo solo permitió elaborar tres Secs, en 2022 se produjo casi toda la gama.
El año comenzó con un invierno que en realidad no lo fue. Apenas hubo heladas ni nieve, y en febrero se volvió tan suave en el Vouvrillon, como se llama al paisaje que rodea Vouvray, que las plantas ya esperaban la primavera y despertaron de su letargo invernal. Todos los viticultores del Loira saben bien lo peligroso que es esto, pues en casi todos los últimos años la región ha sufrido heladas tardías. La brotación comenzó a finales de marzo, y Vouvray se libró de las heladas. En cambio, ya el 9 de mayo hizo un calor inusual, afortunadamente solo brevemente, de modo que la floración transcurrió con bastante normalidad y terminó el 14 de junio. En esa época yo estaba en el Loira: hacía hasta 40 °C y el río apenas llevaba agua en algunos tramos. Y el verano ni siquiera había empezado de verdad. En julio y agosto siguieron otras tres olas de calor. Por suerte, las cepas, a menudo viejas, hunden sus raíces en el tuffeau, típico de la región, una piedra caliza porosa que almacenó tan bien el agua del invierno y de la primavera que las vides no sufrieron estrés ni detuvieron su crecimiento. La sequía tuvo, no obstante, un efecto positivo: no hubo presión de hongos. Así pudo comenzar la vendimia el 8 de septiembre. La maduración fue, sin embargo, tan heterogénea que fueron necesarias muchas pasadas, por lo que el equipo estableció un nuevo récord. Los 24 vendimiadores trabajaron seis semanas en el viñedo. Durante la primera pasada se deshojaron las cepas para que las uvas pudieran tomar el sol, que necesitaban para su maduración tardía y sus grados Oechsle. Como previamente no se había aclarado en exceso, la cantidad de uva hizo que el azúcar se repartiera bien y que finalmente pudieran elaborarse todos los vinos típicos de Huet.
El estilo de la añada es clásicamente Huet: Chenin Blanc de Demi-Sec a Moelleux
En la Domaine Huet siempre ha sido así: la crianza de los vinos sigue el curso de la añada. «Es importante que los vinos sigan siendo puros, energéticos y equilibrados, y que veamos nuestros terroirs a través del prisma de cada periodo de crecimiento, único en sí mismo», resume Sarah Hwang. En consecuencia, junto con el enólogo Jean-Bernard Berthomé, decidió criar todas las variantes.
El Le Haut-Lieu, procedente del pago más antiguo de Huet, con un suelo de arcilla y marga marrón (Aubuis) de unos cuatro metros de espesor sobre tuffeau, se presenta en 2022 danzarín, sensual, sedoso y denso. El Demi-Sec ya es ahora un gran seductor. Como Moelleux se muestra más denso; en la variante Première Trie se suma una botrytis limpia, perfectamente seleccionada. También este vino resulta ya abierto y acogedor. Lo serví con pasta con almejas, un poco de guindilla y leche de coco, y el maridaje fue excelente.
El pago Clos du Bourg se presenta extraordinariamente armonioso, profundo y complejo, con vinos que resultan algo más austeros, ahumados y especiados. También aquí uno quisiera beber incluso el Première Trie (disponible: añada 2020) ya a grandes tragos.
En el Le Mont, a través de todas las variantes, la tipicidad del viñedo, marcado por las perruches (arcilla y sílex), se muestra con absoluta claridad y precisión. Los vinos poseen gran energía y densidad, son especiados y siempre ligeramente ahumados, con notas de tabaco y tierra.
En toda la gama, los vinos son constantemente finos, elegantes, encantadores y llenos de energía. La acidez madura se ve complementada por una fantástica mineralidad. Es tan clásicamente Vouvray como cabe desear. Además, si se mira hacia Borgoña y se compara, resultan impresionantemente económicos, teniendo en cuenta que aquí nacen vinos en parte grandes y con capacidad de envejecimiento.
Ah, sí, todavía hay algo que mencionar: con el 1993 Le Haut-Lieu Première Trie, publicado 30 años después de la vendimia, Huet ha lanzado una auténtica rareza. El 1993 fue el último vino de unas cepas en parte aún de pie franco, que dieron origen a leyendas como las añadas 1945 y 1947. Igualmente profundos, complejos y de gran belleza son el Le Haut-Lieu 2003 Moelleux y el Première Trie, dos Late Releases de veinte años.
Texto y valoraciones de los vinos: Christoph Raffelt