Los viticultores naturales están hoy bien establecidos en la isla de Sicilia. Pero permítanos hacer un breve excurso sobre las personas que lo han hecho posible.
La historia del vino, como tantas cosas que atañen al ser humano, no es una línea recta. Presenta muchos giros y bifurcaciones, y cada camino es valioso a su manera. Sicilia no es una excepción; o, gracias a su situación en el Mediterráneo, incluso puede considerarse un ejemplo paradigmático de ello. Como encrucijada de culturas, con ecosistemas variados y ricos, la isla ha sido siempre un lugar de experimentación.
La calidad, lo primero
En la viticultura siciliana moderna fue, en efecto, Diego Planeta quien sacó a la región de una historia (demasiado) larga de vino a granel y sobreproducción. En la segunda mitad de los años 70 empezó a apostar por el vino de calidad y experimentó también con variedades de uva internacionales como Chardonnay, Merlot y Syrah. El lema era: para volver a hacerse notar, hay que medirse con las mismas armas. Las armas eran aquí las variedades de uva internacionales. Cuando en 1985 fue nombrado presidente del IRVV (Instituto Regional de la Vid y del Vino), los viticultores de la isla estaban dispuestos a abrirse, bajo su dirección, a las influencias del exterior. Sicilia comenzó su camino para convertirse en la región vitivinícola de calidad reconocida internacionalmente que es hoy.
Mientras Diego Planeta experimentaba con variedades de uva internacionales, otros se fijaban con más detenimiento en lo que la isla ofrecía por sí misma.
Pioneros del vino natural siciliano
En 1980, un grupo de amigos, Giambattista Cilia, Giusto Occhipinti y Cirino Strano, fundó en Vittoria la bodega COS. También viajaron a la Toscana, al Piamonte y a Francia, pero su enfoque se centraba en las variedades de uva autóctonas de su tierra, como el Frappato.
Más o menos en la misma época, otra figura destacada de la viticultura siciliana se hizo cargo de la bodega familiar: Marco de Bartoli. Creía en recuperar la calidad del Marsala, pero su sueño era demasiado grande para caber en los estrechos límites de la ley y de las normas de la denominación. Su «Ur-Marsala», un vino no fortificado, no pudo llevar la denominación «Marsala» en la botella. Su Passito di Pantelleria, Bukkuram, fue en cambio un gran éxito inmediato: fiel a la tradición, pero más frutal y menos oxidado.
La crónica del Etna
Una vez sembrada la semilla de la elaboración natural del vino, algunas personas pusieron sus ojos en nuevos territorios.
Benanti y su enólogo Salvo Foti inician en 1988 el redescubrimiento del Etna y del Nerello Mascalese. Salvo Foti era, sobre todo, más que un enólogo: su abuelo había tenido viñedos en el Etna, sentía esa herencia y completó la elaboración del vino con amor y respeto por la montaña y su historia. Su propio proyecto, «I Vigneri», lleva la idea de la preservación de los viñedos desde la Maestranza dei Vigneri (un gremio fundado en Catania en 1435) hasta la cultura vitivinícola actual.
Una vez abierto el camino, otras personas escalaron las laderas de la montaña.
Atraídos por la creciente fama de los vinos del Etna, a principios de los años 2000 algunos «extranjeros», como de Grazia, de Estados Unidos, Franchetti, de Roma, y Frank Cornelissen, de Bélgica, iniciaron sus propios proyectos.
Recientemente, otro «extranjero» ha fundado una bodega en el Etna: Massimo Lentsch.
Nacido en Bérgamo, es uno de los que han sido «adoptados» por la isla. Massimo tiene claramente un sexto sentido para el suelo volcánico. Es el fundador de Tenuta di Castellaro, en el archipiélago de las Lípari, donde realiza un trabajo notable con Corinto y Malvasia delle Lipari, dos variedades de uva autóctonas de la región. El nuevo proyecto en el Etna comenzó en 2018 y ya produce un magnífico Nerello Mascalese.
El legado
A Arianna Occhipinti no hace falta presentarla. Asumió la lección de su tío Giusto Occhipinti (COS) e hizo de la uva Frappato un símbolo del terroir de Vittoria. Es probablemente el ejemplo más claro de cómo las cosas pueden evolucionar con cada generación.
Su «línea de entrada» SP68 Bianco y SP68 Rosso son vino natural de culto a un precio asequible. Sus embotellados de viñedo único de Frappato son grandiosos.
(official website, author unknown)
En el Val di Mazara, en Camporeale, encontramos la bodega «Case Alte». Aquí, la nueva generación concede más importancia a la sostenibilidad y al cultivo ecológico, sin negarse al diálogo con las generaciones mayores que fundaron la bodega. Un círculo virtuoso de interacciones entre pasado y presente.
La bodega Vino Lauria se encuentra en el corazón de Sicilia, en Alcamo, a 65 km al suroeste de Palermo. Fue fundada en 1958 por el abuelo de Vito Lauria, pero tuvo que cerrar en 1993 por problemas económicos. Vito Lauria, profundamente unido a su tierra, decidió renovar la bodega. Tras estudiar Viticultura y Enología en la Universidad de Údine y trabajar varios años en el norte de Italia, regresó a Sicilia en 2005.
Trabajó en paralelo en una bodega local y preparó la reapertura de la empresa familiar. En 2010 lanzó al mercado su primer vino. Vito apuesta por el cultivo ecológico, y sus vinos reflejan el carácter y la singularidad de su tierra. Los vinos de Vino Lauria se embotellan sin clarificación ni filtración. El azufrado es mínimo.
Con su estilo ligero representa la nueva Sicilia y demuestra que la filigrana y la frescura no tienen por qué ser palabras extrañas ni siquiera para la Nero d’Avola. El mejor ejemplo es el Zio Paolo Nero d’Avola.
Al final de este brevísimo repaso a la situación actual del vino natural en Sicilia, solo puedo tomar prestado el optimismo de Peter Sellers como jardinero en Being There:
«Mientras no se corten las raíces, todo está bien. Y en el jardín todo irá bien».
— Escrito por Jonathan Gobbi & Mitya