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La Domaine Huet, situata a Vouvray sulla Loira, è uno dei più importanti vigneti della Francia. È stata fondata nel 1928, quando Victor Huet e sua moglie Anna-Constance scoprirono l’edificio mentre cercavano una nuova dimora e una nuova opportunità di lavoro. Acquisirono la casa insieme al vigneto Le Haut-Lieu, che si trova direttamente accanto alla proprietà. Fu il loro figlio Gaston a rendere famosa l’azienda vinicola – ad esempio con le annate 1945 e 1947 proprio da questo vigneto. Nel 1953 acquisì inoltre il vigneto Clos du Bourg, che esiste dal VIII secolo. Nel 1957 aggiunse il vigneto Le Mont. That’s it.
Ci sono questi tre vigneti, che si trovano tutti in proprietà esclusiva e sono piantati esclusivamente con Chenin Blanc. Dopo che il figlio di Gaston, Jean, non era interessato alla vita da viticoltore, Noël Pinguet, il genero di Gaston, ha assunto la direzione dell’azienda vinicola nel 1976. Ha condotto l’azienda verso la biodinamica e ha prodotto grandi annate. Quando Gaston è morto nel 2002, c’erano quattro figli che non erano d’accordo sul futuro dell’azienda. Alla fine hanno venduto alla famiglia filippino-americana Hwang con una partecipazione di minoranza di Noël Pinguet. Dal 2012, l’anno in cui Pinguet si è ritirato, Sarah Hwang, il direttore esterno Jean-Bernard Berthomé e l’enologo Benjamin Joliveau – figlio di uno dei migliori amici di Noël, che è praticamente cresciuto in azienda – gestiscono l’azienda vinicola Biodyvin.
2022: Un’annata di abbondanza
A Vouvray vengono tradizionalmente prodotte sei categorie di Chenin Blanc. Tuttavia, solo quando l’annata lo consente. Sono spumanti Pétillants naturel (Pet Nats), vini secchi (Sec), vini semisecchi (Demi-sec), vini dolci (Moelleux), selezioni con leggera presenza di botrite (Première Trie) e selezioni di acini (Cuvée Constance). Dopo che il tempo nel 2021 ha permesso solo tre Sec, nel 2022 è stata prodotta quasi l’intera gamma.
L’anno è iniziato con un inverno che in realtà non era tale. C’è stato poco gelo e neve, e a febbraio il Vouvrillon, come viene chiamato il paesaggio intorno a Vouvray, è diventato così mite che le piante già si aspettavano la primavera e si svegliavano dal loro letargo invernale. Tutti i viticoltori della Loira sanno bene quanto sia pericoloso; perché la regione ha sofferto di gelate tardive in quasi tutti gli anni passati. La germogliazione è iniziata alla fine di marzo – e Vouvray è rimasta risparmiata dalle gelate. Invece, il 9 maggio è diventato insolitamente caldo, fortunatamente solo brevemente, così che la fioritura si è svolta abbastanza normalmente e è terminata il 14 giugno. In quel momento ero sulla Loira, faceva fino a 40 °C, e il fiume in alcuni punti aveva appena acqua. E l’estate non era ancora veramente iniziata. Tre ulteriori ondate di caldo hanno seguito a luglio e agosto. Fortunatamente, le viti spesso vecchie sono radicate nel Tuffeau, tipico della regione, una pietra calcarea porosa che ha immagazzinato così bene l’acqua dell’inverno e della primavera che le viti non hanno subito stress e non hanno nemmeno interrotto la loro crescita. La siccità ha avuto tuttavia un effetto positivo, cioè l’assenza di pressione fungina. Così la vendemmia è iniziata l’8 settembre. L’andamento della maturazione è stato però così eterogeneo che sono stati necessari molti passaggi di raccolta, motivo per cui il team ha stabilito un nuovo record. I 24 raccoglitori hanno lavorato sei settimane in vigna. Durante il primo passaggio, le viti sono state sfogliate, in modo che i grappoli potessero prendere un bagno di sole, di cui avevano bisogno per la loro maturazione tardiva e i gradi Oechsle. Poiché in precedenza non era stato diradato troppo fortemente, la quantità di uva ha fatto sì che lo zucchero si distribuisse bene e alla fine potessero essere prodotti tutti i vini tipici di Huet.
Lo stile dell’annata è classico Huet – Chenin Blanc da Demi-Sec a Moelleux
Alla Domaine Huet è sempre stato così che l’affinamento dei vini seguisse l’andamento dell’annata. »È importante che i vini rimangano puri, energici ed equilibrati e che vediamo i nostri terroir attraverso la lente di ogni periodo di crescita unico in sé«, riassume Sarah Hwang. Di conseguenza, insieme all’enologo Jean-Bernard Berthomé ha deciso di affinare tutte le varianti.
Il Le Haut-Lieu di Huet, il sito più antico con un suolo di argilla e limo marrone (Aubuis) spesso circa quattro metri su tufo, si presenta nel 2022 danzante, sensuale, setoso e denso. Il Demi-Sec è già un grande seduttore. Come Moelleux si presenta più denso, nella variante Première Trie si aggiunge una botrytis perfettamente selezionata e pulita. Anche questo vino appare già aperto e invitante. L’ho servito con pasta alle vongole, un po‘ di peperoncino e latte di cocco, che si è armonizzato meravigliosamente.
Il sito Clos du Bourg si presenta come straordinariamente armonico, profondo e ricco di complessità, i cui vini risultano leggermente più austeri, affumicati e speziati. Anche qui si desidera bere il Première Trie già in grandi sorsi.
Con il Le Mont, la tipicità del vigneto caratterizzato da perruches (argilla e selce) si manifesta in modo assolutamente chiaro e preciso in tutte le varianti. I vini hanno un’elevata energia e densità, si presentano speziati e sempre leggermente affumicati, tabaccosi e terrosi.
Su tutta la gamma, i vini sono costantemente raffinati, eleganti, affascinanti e pieni di energia. L’acidità matura è completata da una mineralità fantastica. Questo è il Vouvray classico come lo si potrebbe desiderare. Inoltre, se si guarda e si confronta con la Borgogna, sono impressionantemente convenienti per il fatto che qui nascono vini talvolta grandi e degni di invecchiamento.
Ah sì, c’è ancora qualcosa da menzionare: Huet ha pubblicato una vera e propria rarità con il 1993 Le Haut-Lieu Première Trie, uscito 30 anni dopo la vendemmia. L’annata 1993 è stato l’ultimo vino da viti ancora parzialmente radicate, che hanno prodotto leggende come le annate 1945 e 1947. Altrettanto profondi, complessi e bellissimi sono il Le Haut-Lieu 2003 Moelleux e Première Trie – due Late Releases di vent’anni.
Testo e valutazioni enologiche: Christoph Raffelt