La nuova annata 2022 del Domaine Huet

Una classe a sé …

La Domaine Huet, situata a Vouvray sulla Loira, è una delle tenute più importanti della Francia. Fu fondata nel 1928, quando Victor Huet e sua moglie Anna-Constance scoprirono l’edificio, all’epoca alla ricerca di una nuova dimora e di una nuova opportunità di lavoro. Acquistarono la casa insieme al vigneto Le Haut-Lieu, che si trova proprio accanto all’abitazione. Fu il loro figlio Gaston a rendere celebre la tenuta – ad esempio con le annate 1945 e 1947 provenienti proprio da questo vigneto. Nel 1953 acquisì inoltre il vigneto Clos du Bourg, esistente fin dall’VIII secolo. Nel 1957 vi aggiunse il vigneto Le Mont. That’s it.

Esistono questi tre vigneti, tutti in regime di monopolio e piantati esclusivamente a Chenin Blanc. Poiché Jean, figlio di Gaston, non era interessato alla vita del vignaiolo, nel 1976 Noël Pinguet, genero di Gaston, assunse la direzione della tenuta. La guidò verso la biodinamica e produsse grandi annate. Quando Gaston morì nel 2002, i suoi quattro figli non erano d’accordo sul futuro dell’azienda. Alla fine vendettero alla famiglia filippino-americana Hwang, con una partecipazione di minoranza di Noël Pinguet. Dal 2012, anno in cui Pinguet si è ritirato, Sarah Hwang, il responsabile del vigneto Jean-Bernard Berthomé e l’enologo Benjamin Joliveau – figlio di uno dei migliori amici di Noël, cresciuto praticamente nella tenuta – dirigono questa azienda certificata Biodyvin.

2022: un’annata di abbondanza

A Vouvray vengono tradizionalmente prodotte sei categorie di Chenin Blanc. Tuttavia solo se l’annata lo consente. Si tratta degli spumanti Pétillants naturel (Pet Nat), dei vini secchi (Sec), dei vini semisecchi (Demi-sec), dei vini dolci (Moelleux), delle vendemmie tardive con una leggera percentuale di botrite (Première Trie) e delle selezioni di acini (Cuvée Constance). Dopo che le condizioni meteo del 2021 avevano permesso di produrre soltanto tre Sec, nel 2022 è stata realizzata quasi l’intera gamma.

L’andamento dell’anno è iniziato con un inverno che in realtà non lo era affatto. Non ci sono state quasi gelate né neve e a febbraio nel Vouvrillon, come viene chiamato il paesaggio intorno a Vouvray, il clima è diventato così mite che le piante hanno anticipato la primavera, risvegliandosi dal letargo invernale. Tutti i vignaioli della Loira sanno bene quanto ciò sia pericoloso; la regione, infatti, ha sofferto di gelate tardive in quasi tutti gli anni passati. Il germogliamento è iniziato a fine marzo – e Vouvray è stata risparmiata dalle gelate. In compenso, già il 9 maggio ha fatto un caldo insolito, per fortuna solo per breve tempo, tanto che la fioritura si è svolta in modo piuttosto normale, terminando il 14 giugno. In quel periodo mi trovavo sulla Loira: si arrivava fino a 40 °C e in alcuni punti il fiume era quasi in secca. Eppure l’estate non era ancora davvero cominciata. Altre tre ondate di calore sono seguite in luglio e agosto. Fortunatamente le viti, spesso vecchie, affondano le radici nel tipico Tuffeau della regione, una pietra calcarea porosa che ha trattenuto così bene l’acqua dell’inverno e della primavera da evitare alle piante qualsiasi stress e da non interromperne la crescita. La siccità ha però avuto un effetto positivo: non c’è stata alcuna pressione fungina. Così l’8 settembre è potuta iniziare la vendemmia. La maturazione è stata tuttavia così eterogenea da richiedere numerosi passaggi in vigna, motivo per cui la squadra ha stabilito un nuovo record. I 24 vendemmiatori hanno lavorato sei settimane tra i filari. Durante il primo passaggio le viti sono state sfogliate, affinché i grappoli potessero fare un bagno di sole, necessario per la maturazione tardiva e per raggiungere i gradi Oechsle desiderati. Poiché in precedenza non si era effettuato un diradamento eccessivo, la quantità di uva ha permesso una buona distribuzione degli zuccheri, rendendo infine possibile la produzione di tutti i vini tipici di Huet.

Lo stile dell’annata è quello classico di Huet – Chenin Blanc dal Demi-Sec al Moelleux

Alla Domaine Huet è sempre stato così: l’affinamento dei vini seguiva l’andamento dell’annata. “È importante che i vini rimangano puri, energetici ed equilibrati e che osserviamo i nostri terroir attraverso le lenti di ogni singola, unica stagione di crescita”, riassume Sarah Hwang. Di conseguenza, insieme all’enologo Jean-Bernard Berthomé, ha deciso di affinare tutte le varianti. 

Il Le Haut-Lieu, proveniente dal cru più antico di Huet, con un suolo bruno di argilla e limo (Aubuis) spesso circa quattro metri su tufo calcareo (Tuffeau), si presenta nel 2022 danzante, sensuale, setoso e denso. Il Demi-Sec è già ora un grande seduttore. Come Moelleux si mostra più concentrato, mentre nella variante Première Trie si aggiunge una botrite pulita e perfettamente selezionata. Anche questo vino appare già ora aperto e invitante. L’ho servito con pasta alle vongole, un po’ di peperoncino e latte di cocco: un abbinamento eccellente.

Il cru Clos du Bourg si rivela straordinariamente armonioso, profondo e complesso, con vini che appaiono leggermente più austeri, affumicati e speziati. Anche qui viene voglia di bere a grandi sorsi persino il Première Trie (disponibile: annata 2020).

Nel Le Mont, attraverso tutte le varianti, la tipicità del vigneto dominato dalle perruches (argilla e selce) emerge in modo assolutamente chiaro e preciso. I vini possiedono grande energia e densità, si presentano speziati e sempre leggermente affumicati, con note di tabacco e di terra.

In tutta la gamma i vini sono costantemente ricchi di finezza, eleganti, affascinanti e pieni di energia. L’acidità matura è completata da una mineralità fantastica. È tutto ciò che si può desiderare da un classico Vouvray. Inoltre – se si guarda alla Borgogna per fare un confronto – sono sorprendentemente accessibili, considerando che qui nascono in parte vini importanti e degni di lungo invecchiamento.

Ah sì, c’è ancora una cosa da menzionare: con il Le Haut-Lieu Première Trie 1993, rilasciato 30 anni dopo la vendemmia, Huet ha proposto una vera rarità. Il 1993 è stato l’ultimo vino ottenuto in parte da viti ancora franche di piede, quelle stesse che hanno dato vita ad annate leggendarie come il 1945 e il 1947. Altrettanto profondi, complessi e bellissimi sono Le Haut-Lieu 2003 Moelleux e Première Trie: due Late Release di vent’anni.

Testo e degustazioni dei vini: Christoph Raffelt