Le nouveau millésime 2022 du Domaine Huet

Une classe à part …

Le Domaine Huet, situé à Vouvray sur la Loire, compte parmi les domaines les plus importants de France. Il a été fondé en 1928, lorsque Victor Huet et son épouse Anna-Constance découvrirent le bâtiment, alors qu’ils cherchaient un nouveau lieu de vie et une nouvelle opportunité professionnelle. Ils acquirent la maison ainsi que le cru Le Haut-Lieu, qui se trouve juste à côté. Ce fut leur fils Gaston qui rendit le domaine célèbre – notamment avec les millésimes 1945 et 1947 issus précisément de ce vignoble. En 1953, il acquit en outre le Clos du Bourg, un vignoble existant depuis le VIII^e siècle. En 1957, il y ajouta le cru Le Mont. That’s it.

Il existe ces trois crus, tous détenus en monopole et exclusivement plantés en chenin blanc. Comme Jean, le fils de Gaston, ne s’intéressait pas à la vie de vigneron, Noël Pinguet, gendre de Gaston, prit la direction du domaine en 1976. Il orienta le domaine vers la biodynamie et produisit de grands millésimes. À la mort de Gaston en 2002, ses quatre enfants étaient en désaccord quant à l’avenir du domaine. Ils finirent par le vendre à la famille américano-philippine Hwang, Noël Pinguet conservant une participation minoritaire. Depuis 2012, année où Pinguet s’est retiré, Sarah Hwang, le chef de culture Jean-Bernard Berthomé et l’œnologue Benjamin Joliveau – fils de l’un des meilleurs amis de Noël, qui a pour ainsi dire grandi au domaine – dirigent cette propriété certifiée Biodyvin.

2022 : un millésime d’abondance

À Vouvray, on produit traditionnellement six catégories de chenins blancs. Mais uniquement si le millésime le permet. Il s’agit des Pétillants naturels (Pet Nats), des vins secs (Sec), des vins demi-secs (Demi-sec), des vins moelleux (Moelleux), des sélections avec une légère proportion de botrytis (Première Trie) et des sélections de grains nobles (Cuvée Constance). Alors que la météo de 2021 n’avait permis de produire que trois Secs, presque toute la gamme a pu être élaborée en 2022.

L’année a débuté par un hiver qui n’en était pas vraiment un. Il n’y eut quasiment ni gel ni neige, et en février, le Vouvrillon – comme on appelle le paysage autour de Vouvray – connut une telle douceur que les plantes anticipèrent le printemps et sortirent de leur repos hivernal. Tous les vignerons de la Loire savent combien cela peut être dangereux ; car la région a souffert de gelées tardives presque toutes ces dernières années. Le débourrement commença fin mars – et Vouvray fut épargné par les gelées. En revanche, dès le 9 mai, il fit inhabituellement chaud, heureusement seulement pendant une courte période, si bien que la floraison se déroula de manière assez normale et s’acheva le 14 juin. À cette époque, j’étais sur la Loire, il faisait jusqu’à 40 °C, et le fleuve n’avait presque plus d’eau par endroits. Et l’été n’avait même pas encore vraiment commencé. Trois autres vagues de chaleur suivirent en juillet et en août. Heureusement, les vignes souvent anciennes sont enracinées dans le tuffeau typique de la région, une pierre calcaire poreuse qui a si bien emmagasiné l’eau de l’hiver et du printemps que les vignes n’ont subi aucun stress et n’ont pas interrompu leur croissance. La sécheresse eut toutefois un effet positif : aucune pression fongique. Les vendanges purent ainsi commencer le 8 septembre. La maturation fut cependant si hétérogène que de nombreux passages furent nécessaires, ce qui permit à l’équipe d’établir un nouveau record. Les 24 vendangeurs travaillèrent six semaines dans les vignes. Lors du premier passage, les vignes furent effeuillées afin que les raisins puissent prendre un bain de soleil, indispensable à leur maturation tardive et à l’accumulation des degrés Oechsle. Comme l’éclaircissage n’avait pas été trop sévère auparavant, la quantité de raisins permit une bonne répartition du sucre et, finalement, l’élaboration de tous les vins typiques de Huet.

Le style du millésime est classique chez Huet – du chenin blanc demi-sec au moelleux

Au Domaine Huet, l’élevage des vins a toujours suivi le déroulement du millésime. « Il est important que les vins restent purs, énergétiques et équilibrés, et que nous percevions nos terroirs à travers le prisme de chaque cycle végétatif, unique en soi », résume Sarah Hwang. C’est pourquoi elle a décidé, avec l’œnologue Jean-Bernard Berthomé, d’élaborer toutes les variantes. 

Le Le Haut-Lieu, issu du plus ancien cru de Huet, doté d’un sol brun d’argile et de limon (Aubuis) d’environ quatre mètres d’épaisseur reposant sur le tuffeau, se présente en 2022 tout en danse, sensualité, soyeux et densité. Le Demi-Sec est déjà un grand séducteur. En version Moelleux, il se révèle plus dense, tandis que la variante Première Trie y ajoute un botrytis parfaitement trié et d’une grande pureté. Ce vin aussi paraît déjà ouvert et avenant. Je l’ai servi avec des pâtes aux vongole, un peu de piment et du lait de coco, une association qui s’est révélée excellente.

Le cru Clos du Bourg se distingue par une harmonie exceptionnelle, de la profondeur et de la complexité, ses vins apparaissant un peu plus austères, plus fumés et plus épicés. Là encore, on aurait envie de boire à grandes gorgées même le Première Trie (disponible : millésime 2020).

Pour le Le Mont, la typicité de cette vigne dominée par les perruches (argile et silex) s’exprime de manière absolument claire et précise à travers toutes les cuvées. Les vins possèdent une belle énergie et une grande densité, se montrant épicés et toujours légèrement fumés, tabacés et terreux.

Dans toute leur diversité, les vins demeurent constamment pleins de finesse, élégants, charmeurs et débordants d’énergie. L’acidité mûre est complétée par une minéralité fantastique. C’est aussi classique qu’on peut le souhaiter pour un Vouvray. De plus, si l’on jette un œil vers la Bourgogne pour comparer, ils sont remarquablement abordables au regard des grands vins de garde qui naissent ici en partie.

Ah oui, un détail mérite encore d’être mentionné : avec le Le Haut-Lieu Première Trie 1993, commercialisé 30 ans après la vendange, Huet a sorti une véritable rareté. Le 1993 fut le dernier vin issu en partie de vignes encore franches de pied, celles-là mêmes qui ont donné naissance à des légendes comme les millésimes 1945 et 1947. Tout aussi profonds, complexes et magnifiques sont les Le Haut-Lieu 2003 Moelleux et Première Trie – deux Late Releases âgés de vingt ans.

Texte et expertises des vins : Christoph Raffelt