En la orilla oriental del lago Neusiedl el terreno se allana hasta convertirse en la llanura panónica; el lago de estepa, de escasa profundidad, caldea los veranos y las noches frescas conservan la acidez en las uvas. Aquí, entre Gols, Apetlon y la piedra caliza de los montes Leitha, crece el gran vino tinto de Austria, elaborado con Blaufränkisch y Zweigelt, además de Chardonnay y Welschriesling de frescura salina. Heinrich trabaja desde hace años según los principios biodinámicos y elabora vinos naranja y vinos naturales sin sulfitos añadidos; Moric elabora en Lutzmannsburg, a partir de cepas viejas, un Blaufränkisch de frescura borgoñona; y Meinklang gestiona en Pamhagen una explotación Demeter dedicada a la viticultura y a la cría de ganado vacuno Angus. Quien busque vino ecológico del Burgenland encontrará aquí las direcciones más emblemáticas.
Más sobre Burgenland
Neusiedlersee, Leithaberg y el Eisenberg, al sur
El Neusiedlersee marca los vinos del norte del Burgenland como pocos otros factores: la gran lámina de agua, poco profunda, almacena el calor estival panónico, y las nieblas del otoño han dado lugar durante generaciones, en el Seewinkel, a vinos dulces nobles de fama mundial. En torno a Gols se extienden suelos calcáreos y de grava, en los que Blaufränkisch y Zweigelt maduran hasta dar vinos tintos potentes y especiados; aquí nació también la idea de los vinos Pannobile, en la que Hans Nittnaus tuvo un papel destacado. Al oeste del lago, con el Leithagebirge, una cresta de caliza y pizarra se adentra en la llanura; sus empinadas Rieden, como el Altenberg, cerca de Jois, confieren al Blaufränkisch una mineralidad tensa y llevan, como Leithaberg DAC, una denominación de origen propia, que también rige para los vinos blancos de Weißburgunder y Chardonnay. Más al sur, la pizarra rica en hierro del Eisenberg, junto a Deutsch Schützen, aporta la faceta más fresca y tensa de la variedad, que Clemens Krutzler interpreta con levaduras naturales y una crianza ligera.
Blaufränkisch entre Lutzmannsburg y el reconocimiento mundial
La variedad tinta emblemática del Burgenland fue considerada durante mucho tiempo un vino rústico de mesa, hasta que viticultores como Roland Velich, de Moric, volvieron a medir sus posibilidades. En Lutzmannsburg crecen cepas viejas sobre una meseta rica en arcilla, sobre un sustrato volcánico; Velich las vinifica con un enfoque borgoñón, fermentación espontánea y poca intervención, para obtener vinos de elegancia fresca en lugar de opulencia cálida. El Lutzmannsburg Alte Reben 2021 lo muestra de forma concentrada: frutas oscuras y grosella negra, una estructura tánica finamente pulida y una profundidad que sostiene el vino durante años. Junto a él, en Gols, se encuentra la familia Nittnaus Anita & Hans, estrictamente biodinámica desde 2007, cuya cuvée Pannobile de Blaufränkisch y Zweigelt concentra la fuerza de los suelos calcáreos y de pizarra de la orilla oriental. Echar un vistazo a la tabla de añadas ayuda a comprender lo bien que envejecen estos vinos tintos estructurados.
Heinrich, Meinklang y el vino natural del lago
En ningún lugar de Austria se ha asentado el vino natural con tanta naturalidad como aquí. Gernot y Heike Heinrich han ampliado la bodega Heinrich, en Gols, de dos a unas cien hectáreas, trabajan con certificación Demeter y pertenecen a la asociación respekt-BIODYN; en la bodega hay ánforas y toneles de madera del tonelero de la región. Sus vinos naranja maduran hasta catorce días sobre los hollejos, y el Roter Traminer Freyheit 2022 huele a albaricoque, rosa y jengibre, pero se mantiene fresco y estructurado allí donde otros vinos varietales se vuelven anchos. En Pamhagen, el punto más bajo de Austria, la familia Michlits entrelaza en su finca Demeter Meinklang viticultura, ganadería y agricultura; más de trescientas vacas Angus proporcionan el abono, los vinos fermentan de forma espontánea y las cuvées Mulatschak aportan a la copa una vitalidad desenfadada.
Chardonnay, Welschriesling y la faceta blanca del Seewinkel
Los vinos blancos del Burgenland suelen subestimarse, y sin embargo los hermanos Heinz y Roland Velich, en Apetlon, llevan años marcando pautas. Sus Chardonnay crecen en suelos calcáreos y maduran con la paciencia que requieren los grandes vinos blancos; el Tiglat 2022 une reminiscencias borgoñonas con la fuerza panónica, fruta cítrica y melocotón maduro sobre una mineralidad incisiva. El Welschriesling, por su parte, muestra en el lago dos caras: seco y salino, como lo aporta Clemens Krutzler desde el Eisenberg, o como Beerenauslese dulce noble, para la cual la niebla otoñal del Seewinkel crea las condiciones necesarias. Así surge, entre estepa, caliza y lago, una gama en la que vinos naturales muy bebibles y vinos de paraje aptos para la guarda se nutren de una misma actitud.