Notes sur le vin naturel en Sicile

Les vignerons naturels sont aujourd’hui bien établis sur l’île de Sicile. Mais permettez-nous de faire une brève digression sur les personnes qui l’ont rendu possible.

L’histoire du vin est, comme beaucoup de choses qui concernent l’humanité, loin d’être une ligne droite. Elle présente de nombreux tournants et embranchements, et chaque chemin a sa propre valeur. La Sicile ne fait pas exception, ou plutôt, grâce à sa position en Méditerranée, on peut même la considérer comme un exemple parfait. Carrefour des cultures, dotée d’écosystèmes variés et riches, l’île a toujours été un lieu d’expérimentation.

La qualité d’abord

Dans la viticulture sicilienne moderne, c’est effectivement Diego Planeta qui a sorti la région d’une (trop) longue histoire de vin de masse et de surproduction. À partir de la seconde moitié des années 70, il a commencé à promouvoir le vin de qualité et a également expérimenté des cépages internationaux comme le Chardonnay, le Merlot et la Syrah. La devise était : pour se faire remarquer à nouveau, il faut se mesurer avec les mêmes armes. Les armes ici étaient les cépages internationaux. Lorsqu’il est devenu président de l’IRVV (Institut régional de la vigne et du vin) en 1985, les vignerons de l’île étaient prêts à s’ouvrir aux influences extérieures sous sa direction. La Sicile a commencé son chemin pour devenir la région viticole de qualité reconnue internationalement qu’elle est aujourd’hui.

Tandis que Diego Planeta expérimentait les cépages internationaux, d’autres ont examiné de plus près ce que l’île avait d’autre à offrir.

Pionniers du vin naturel sicilien

En 1980, un groupe d’amis, Giambattista Cilia, Giusto Occhipinti et Cirino Strano, a fondé le domaine COS à Vittoria. Ils ont également voyagé en Toscane, au Piémont et en France, mais leur accent était mis sur les cépages autochtones de leur pays, comme le Frappato.

Plus ou moins à la même époque, une autre personnalité majeure de la viticulture sicilienne a repris le domaine familial : Marco de Bartoli. Il croyait à la restauration de la qualité du Marsala, mais son rêve était trop grand pour tenir dans les limites étroites de la loi et des règles d’appellation. Son « Ur-Marsala », un vin non enrichi, ne pouvait pas porter la désignation « Marsala » sur la bouteille. Son Passito di Pantelleria, Bukkuram, en revanche, a été un grand succès immédiat : respectueux de la tradition, mais plus fruité et moins oxydé.

La chronique de l’Etna

Une fois que la graine de la vinification naturelle a été semée, certains ont tourné leurs regards vers de nouveaux territoires.
Benanti et son œnologue Salvo Foti commencent en 1988 la redécouverte de l’Etna et du Nerello Mascalese. Salvo Foti en particulier était bien plus qu’un œnologue : son grand-père possédait des vignobles sur l’Etna, il ressentait cet héritage et complétait la vinification avec amour et respect pour la montagne et son histoire. Son propre projet „I Vigneri“ perpétue l’idée de préservation des vignobles de la Maestranza dei Vigneri (un groupe fondé en 1435 à Catania) jusqu’à la culture viticole d’aujourd’hui.

Une fois le chemin tracé, d’autres personnes ont grimpé les pentes de la montagne.
Attirés par la réputation croissante des vins de l’Etna, au début des années 2000, certains « étrangers » comme de Grazia des États-Unis, Franchetti de Rome et Frank Cornelissen de Belgique ont commencé leurs propres projets.

Récemment, un autre « étranger » a fondé un domaine viticole à l’Etna : Massimo Lentsch.
Né à Bergame, il fait partie de ceux qui ont été « adoptés » par l’île. Massimo a clairement un don pour les sols volcaniques. Il est le fondateur de la Tenuta di Castellaro dans l’archipel des Lipari, où il réalise un travail remarquable avec le Corinto et la Malvasia delle Lipari, deux cépages autochtones de la région. Le nouveau projet à l’Etna a commencé en 2018 et produit déjà un excellent Nerello Mascalese.

L’héritage

Arianna Occhipinti n’a pas besoin de présentation. Elle a repris la leçon de son oncle Giusto Occhipinti (COS) et a fait du Frappato un symbole du terroir de Vittoria. Elle est probablement l’exemple le plus clair de la façon dont les choses peuvent évoluer à chaque génération.

Sa « gamme d’entrée » SP68 Bianco et SP68 Rosso sont des vins naturels cultes et abordables. Ses mises en bouteille de crus uniques du Frappato sont magnifiques.

Dans la Val di Mazara, à Camporeale, nous avons trouvé le domaine « Case Alte ». Ici, la nouvelle génération accorde plus d’importance à la durabilité et à l’agriculture biologique, sans refuser le dialogue avec les générations plus anciennes qui ont fondé le domaine. Un cycle vertueux d’interactions entre le passé et le présent.

Le domaine Vino Lauria est situé au cœur de la Sicile, à 65 km au sud-ouest de Palerme à Alcamo. Il a été fondé en 1958 par le grand-père de Vito Lauria, mais a dû fermer en 1993 en raison de problèmes économiques. Vito Lauria, profondément attaché à sa terre natale, a décidé de rénover le domaine. Après des études en viticulture et œnologie à l’Université d’Udine et quelques années de travail en Italie du Nord, il est revenu en Sicile en 2005.

Il a travaillé en parallèle dans une cave locale et a préparé la réouverture de l’entreprise familiale. En 2010, il a lancé son premier vin sur le marché. Vito mise sur l’agriculture biologique, les vins reflétant le caractère et la particularité de sa région natale. Les vins de Vino Lauria sont mis en bouteille sans collage ni filtration. Le soufrage est minimal.

Avec son style léger, il représente la nouvelle Sicile et montre que la finesse et la fraîcheur ne sont pas des mots étrangers pour le Nero d’Avola. Le meilleur exemple en est le Zio Paolo Nero d’Avola.

À la fin de cet aperçu très bref de la situation actuelle du vin naturel en Sicile, je ne peux que m’approprier l’optimisme de Peter Seller en tant que jardinier dans La Vie secrète de Walter Mitty :

« Tant que les racines ne sont pas coupées, tout va bien. Et dans le jardin, tout ira bien ».

— Écrit par Jonathan Gobbi & Mitya