Marangona

La cloche de la tour Lamberti

À la Torre dei Lamberti, à Vérone, est suspendue une cloche nommée Marangona. Pendant des siècles, elle appela les charpentiers de la ville, les marangoni en dialecte vénitien, au travail puis les renvoya chez eux. La ferme qui porte son nom, au sud du lac de Garde, remonte à la fin du XVIIe siècle : une exploitation lombarde à cour intérieure où, depuis les années cinquante, vigne, maïs et bétail coexistaient. Les premières bouteilles sous étiquette propre arrivèrent sur le marché en 1973. Le véritable tournant survint en 2007, lorsque Alessandro Cutolo, œnologue et quatrième génération, prit la direction avec sa sœur Laura. Ce qui changea ensuite n'avait rien de cosmétique : on quitta le vin régional solide pour l'une des expressions les plus singulières que connaisse aujourd'hui l'appellation.

Argile calcaire et vent du lac

Trente hectares s'étendent sur les communes de Pozzolengo, Sirmione et Peschiera, au cœur historique de la Lugana DOC, à moins de huit cents mètres du lac. Le sol est une argile calcaire, lourde et riche en minéraux, le socle classique des meilleurs terroirs de Lugana. Le lac de Garde agit comme un tampon thermique : le jour, il réfléchit la chaleur ; la nuit, l'air frais descend des montagnes. Le turbiana, variante locale du trebbiano apparentée au verdicchio des Marches, y répond par une combinaison rare dans le monde du vin : un fruit mûr allié à une acidité tendue. Les plus vieilles vignes du domaine ont plus de cinquante ans, avec des racines qui plongent profondément dans l'argile calcaire. Taille en double arcure, enherbement dense entre les rangs, environ 100 000 bouteilles par an, exclusivement issues de raisins du domaine.

Béton, terre cuite et l'art du dépouillement

Alessandro résume sa philosophie en une phrase : « Je veux faire le moins possible pour exprimer mon idée du vin. » En pratique, cela signifie : fermentation spontanée avec des levures sauvages, pas de fermentation malolactique, pas de bois, pas de sucre résiduel pour équilibrer, un minimum de soufre. L'élevage se fait en inox et en béton, et c'est justement le béton qui a tout changé. Le Cemento fermente sur ses peaux dans des cuves en béton non vitrifié, mûrit dix à douze mois sur lies fines et repose encore six mois en bouteille. Le résultat, texturé, minéral, aux notes de pêche blanche, de sauge et de craie broyée, a obtenu en 2025 les Tre Bicchieri du Gambero Rosso. En parallèle, Alessandro expérimente des amphores en terre cuite pour un vin orange de turbiana qui bénéficie de trois mois de contact avec les peaux, une approche qu'Elisabetta Foradori a perfectionnée pour sa nosiola, au nord du lac de Garde.

Huit sur cent seize

Sur les 116 producteurs de la Lugana DOC, seuls huit sont certifiés en agriculture biologique. Marangona en fait partie depuis 2017, après qu'Alessandro eut expérimenté dès 2012 et constaté que la qualité du raisin progressait en renonçant aux produits de synthèse. L'herbe haute entre les rangs maintient une faible pression des maladies, et des matériaux recyclés ainsi que des bouteilles plus légères complètent le concept : l'écologie comme démarche globale, et non comme argument marketing. Le TreCampane, nommé d'après les trois cloches de la tour Lamberti, réunit du turbiana vendangé tôt et tard, issu de vignes de trente-cinq ans, avec six mois sur lies en inox. Il montre ce que le Lugana peut être au-delà du vin de tous les jours : complexe, apte à la garde, avec une fenêtre de dégustation de dix ans et plus. Le Marangona Lugana, en guise d'entrée de gamme, résume l'âme du domaine : amande, agrumes, herbes et une minéralité saline qui appelle un autre verre.