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Quando Arthur Trapet negli anni Ottanta dell'Ottocento innestò in segreto le viti su portinnesti americani, era illegale, e salvò la Borgogna dalla fillossera. Il Domaine Trapet Père et Fils a Gevrey-Chambertin porta questo spirito pionieristico fino a oggi. Jean-Louis Trapet, settima generazione, guida l'azienda dagli anni Novanta con la stessa convinzione: accompagnare, mai forzare.
18,5 ettari si distribuiscono su vigneti leggendari. Tre Grand Cru, Chambertin, Chapelle-Chambertin e Latricières-Chambertin, ne formano il cuore. Dal 1996 Jean-Louis lavora in biodinamica, certificata Demeter. I vini? Non bombe di potenza, ma eleganza pura. Profondità aromatica, tannino dal grano fine, trasparenza del terroir. Insieme alla moglie Andrée gestisce anche Trapet Alsace a Riquewihr, la sua terra d'origine.
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Il salvataggio illegale della Borgogna
La storia dei Trapet si legge come un giallo. Quando la fillossera distrusse i vigneti della Borgogna negli anni Ottanta dell'Ottocento, Arthur Trapet ricorse a un mezzo proibito: innestò in segreto le sue viti su portinnesti americani resistenti. Allora un crimine, oggi il fondamento della viticoltura moderna. Nel 1888 il metodo fu legalizzato; i Trapet erano in anticipo sui tempi.
Sette generazioni dopo, Jean-Louis porta avanti questa eredità. Il suo credo: “Les hommes passent et la terre reste”, gli uomini passano, la terra resta. Questa umiltà segna ogni vino. Lo Chambertin Grand Cru proviene da poco meno di due ettari, suddivisi in tre parcelle con viti in parte centenarie.
Ostrea: quando le ostriche plasmano il vino
Il nome svela il segreto. Ostrea, latino per ostrica, indica i gusci fossili di ostrica che Jean-Louis ha trovato nei suoi vigneti di Gevrey-Chambertin. Questi suoli, un tempo fondale marino, danno al Gevrey-Chambertin Cuvée Ostrea la sua inconfondibile firma minerale, note sapide e gessose sotto il frutto della ciliegia.
La cuvée “1859”, invece, ricorda l'anno in cui la famiglia acquistò il primo vigneto, «en Dérée». Entrambi i vini mostrano ciò che Gevrey-Chambertin sa fare: struttura senza pesantezza, complessità senza opulenza. A differenza di molti vicini che puntano sulla forza, Trapet sceglie la finezza.
A Minima: omaggio a un ribelle
Jules Chauvet è considerato il padre del movimento dei vini naturali. L'A Minima di Jean-Louis è il suo inchino: un Passetoutgrain, Pinot Nero e Gamay piantati insieme in un'unica parcella, interamente senza aggiunta di solforosa. Purismo nel bicchiere. Inoltre rinuncia del tutto alla solforosa durante vendemmia, vinificazione e affinamento; solo all'imbottigliamento viene aggiunta una dose minima.
In cantina Jean-Louis lavora con una quota dal 50 al 100 per cento di grappoli interi per i Grand Cru. Legno nuovo? Al massimo il 50 per cento, per i Villages solo dal 20 al 25 per cento. Il risultato: vini di rara purezza, che lasciano parlare il loro terroir. Vicini come Charlopin-Tissier nella Côte de Nuits condividono questa filosofia.
La biodinamica come convinzione
Dal 1996 Jean-Louis lavora in biodinamica, non per marketing ma per convinzione. Certificato Demeter dal 2009, è tra i pionieri di questo movimento in Borgogna, insieme a nomi come Lalou Bize-Leroy e Dominique Lafon. La Guide des meilleurs vins de France assegna tre stelle, il massimo punteggio.
Il segreto? Un lavoro preciso del suolo, osservazione invece di intervento, un lavoro di cantina delicato, per gravità. Le uve vengono accompagnate, mai forzate. Chi beve questi vini capisce perché Jean-Louis è considerato “un pur et un doux”, puro e dolce. Insieme alla moglie Andrée, un'alsaziana, gestisce anche il Weingut Trapet Alsace a Riquewihr.