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Tout a commencé par un voyage. Ce que Carl-Friedrich, reconverti formé à la Moselle, a vécu lors d'une tournée viticole en Piémont et au Tyrol du Sud a fait de lui un vigneron – et du Weingut Carl-Friedrich L. Walther la voix la plus récente et la plus singulière de Saale-Unstrut. Depuis 2017, il cultive le cru thuringien Kaatschener Dachsberg sur calcaire coquillier altéré, en agriculture biologique certifiée et entièrement à la main : Silvaner, Riesling, Pinot Blanc, Pinot Noir. De moins de 3 000 mètres carrés de Silvaner, la surface est passée à plus de 7 000 au fil des années, chaque bouteille fermentée spontanément et sans aucune correction. Le résultat : des vins élancés, d'une sécheresse absolue, entre 10,5 et 12 % vol., qui traduisent le nord le plus frais d'Allemagne en tension minérale – l'élégance avant la puissance, le caractère avant l'effet.
≈ Plat: Asperges≈ Plat: Légumes
Dans tous les vins : 434 Vins
En savoir plus sur Carl-Friedrich L. Walther
Du Piémont à la Saale
Lors d'un voyage viticole dans le Piémont et au Haut-Adige, Carl-Friedrich eut une révélation : les vins qui l'y bouleversaient naissaient avec étonnamment peu de technique. Un œil attentif à la vigne, une cave sereine, il n'en fallait pas plus. Il avait appris son métier sur la Moselle, puis l'avait approfondi pendant deux ans chez Klaus Zimmerling à Dresde, ce solitaire qui a élevé le vin saxon au rang d'art. Fort de cette école, il revint dans sa région natale, entre la Saxe-Anhalt et la Thuringe, où tout commença en 2017 avec une seule parcelle : à peine 3 000 mètres carrés de silvaner.
Un morceau de calcaire coquillier dans le Nord le plus frais
Ce sont aujourd'hui un peu plus de 7 000 mètres carrés dans le lieu-dit thuringien Kaatschener Dachsberg, haut au-dessus de la Saale. Les vignes plongent leurs racines dans un calcaire coquillier altéré mêlé de limon de lœss, un terrain pauvre et pierreux qui donne peu et impose justement par là la précision. Saale-Unstrut est la région viticole de qualité la plus septentrionale d'Allemagne, une région à la limite climatique, où le vin mûrit sous un climat continental aux hivers froids et aux automnes longs et frais. Cette situation extrême garde l'acidité vive, l'alcool bas et les arômes nets : c'est le véritable capital de Walther. Son cœur reste le silvaner, un cépage souvent sous-estimé, qui déploie dans le Silvaner 2023 son élégance calme et droite ; à ses côtés, riesling, pinot blanc et pinot noir.
Low-tech en cave
Ce que Walther a vu dans le Sud, il le vit avec constance : ses moûts fermentent spontanément avec les levures sauvages qui arrivent de la vigne avec les raisins, le pressurage se fait dans un pressoir à cage en bois, et il n'y a pas de collage. « Slow-Winemaking, Low-Tech, Naturwein », c'est ainsi qu'il nomme sa signature, une méthode éprouvante pour les nerfs, car on obtient des vins fougueux quand on les laisse faire. C'est avec le Silvaner flor qu'il va le plus loin : le vin mûrit sous un voile de levures, comme on le connaît dans le Jura ou pour le xérès, et acquiert, à seulement 10,5 % vol., une rigueur presque ascétique. C'est la même attitude que défendent dans le Sud des producteurs comme le domaine bolzanais Pranzegg, cette école low-tech du Haut-Adige qui donna jadis à Walther l'impulsion décisive.
Élancé, frais, singulier
Les vins de Walther ne s'imposent pas. Ils titrent entre 10,5 et 12 % vol., restent secs jusqu'à la moelle et placent fraîcheur, sel et minéralité avant le fruit et l'ampleur. Qui cherche une opulence crémeuse ne sera pas comblé ici ; qui apprécie la tension et un cœur frais et pierreux découvre l'une des jeunes voix les plus singulières du nord-est de l'Allemagne. À table, ils aiment tout ce qui fait lui-même preuve de retenue : poisson poêlé, jeune fromage de chèvre, asperges, un bol de soupe miso. La gamme compte actuellement six vins : une petite production, faite à la main, d'une clarté qui reste en mémoire.