Nota de cata
- Color & aspecto
- Amarillo pajizo intenso, atravesado por una discreta turbidez: una primera señal de que aquí llega a la copa un vino de textura natural.
- Nariz
- Abierta y de fruta amarilla: manzanas amarillas y rojas maduras de mejillas sonrosadas, junto con nísperos y ciruelas mirabel. Notas de hierbas aromáticas de salvia y perifollo aportan contorno, y discretas notas de levadura añaden profundidad.
- Boca
- Entrada jugosa con un corsé fenólico firmemente ceñido: los taninos, de un amargor fino, se asientan tensos sin llegar a raspar. Una acidez madura y una fruta de marcado carácter amargo impulsan la facilidad de trago. Con un 12,0 % vol., todo se mantiene ligero: un vino seco del género de los placeres cotidianos y sin remordimientos.
- Final
- Amargo, jugoso y sorprendentemente largo para esta categoría de peso: la fruta de hierbas aromáticas se despide con un fino toque amargo.
- Terroir & origen
- Austria, Kamptal: un mosaico de roca primaria, loess y vestigios volcánicos. Desde el norte fluye por el valle del Kamp el aire fresco del Waldviertel, mientras que desde el sur empuja el calor panónico: amplitudes térmicas como en ningún otro lugar del país, ideales para uvas de gran intensidad aromática. Fred Loimer, que se hizo cargo de la bodega en 1998 y es cofundador de respekt-BIODYN, aprovecha esta diversidad con una precisión casi geológica.
- Variedad & vinificación
- Un cuvée inusual de Chardonnay, Riesling y Zierfandler, esta última una variedad antigua y cada vez más rara, que aporta al ensamblaje amargor especiado y cuerpo.
- Maridaje
- Con canónigos con manzanas y nueces refleja en la copa lo que hay en el plato. Más atrevido: pan negro con caballa a la pimienta, donde la acidez corta la untuosidad del pescado. Y un sándwich de asado frío con pesto de pipas de calabaza encuentra en la fruta amarga su contrapunto.
- Particularidades
- El nombre revela la actitud: «Gluegglich», es decir, feliz. Es el lado más desenfadado de Fred Loimer, muy alejado de los severos vinos de parcela de Heiligenstein y Käferberg. Un cuvée que sabe a vino serio sin tomarse en serio, y que, con el poco frecuente Zierfandler, pone en el foco una variedad poco frecuente.
