Algunos viñedos hay que descubrirlos dos veces. La colina de Brézé, cerca de Saumur, fue célebre en el siglo XIX, cayó después casi por completo en el olvido, y la Domaine Guiberteau es una de las direcciones que la han recuperado.
Apenas nadie encarna este regreso con más claridad que Romain Guiberteau, quien abandonó sus estudios de Derecho para volver a ocuparse personalmente de las viñas familiares, arrendadas durante dos décadas. Desde 1996 elabora sobre caliza pura Chenin Blanc y Cabernet Franc: blancos de mineralidad sin concesiones, tintos de fresca claridad. Lo que su abuelo Robert comenzó en 1954 con unas pocas parcelas en Brézé figura hoy entre las bodegas más buscadas del Loira.
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Más sobre Guiberteau
El salto desde el aula magna
Romain Guiberteau estaba en camino de convertirse en jurista cuando la colina lo reclamó de nuevo. Su bisabuelo Clément Manguin había fundado la bodega a principios del siglo XX; su abuelo Robert, cofundador de la cooperativa de Saumur, compró en 1954 las primeras parcelas en Brézé, entre ellas el Clos des Carmes, que el gastrónomo Curnonsky incluía entre los mejores pagos del Loira. Cuando Robert se retiró en 1976, ninguno de sus hijos quiso continuar con la bodega; las viñas se arrendaron y el nombre desapareció de las etiquetas.
Veinte años después, Romain abandonó sus estudios y fue recuperando los viñedos parcela a parcela. En 1996 embotelló su primera añada propia: lo que comenzó como un gesto de rebeldía familiar se convirtió, en pocas añadas, en una de las direcciones con la asignación más estricta de Saumur.
Una colina de tuffeau
Brézé no es un pueblo rodeado de viñedos, sino una única loma calcárea que se eleva de forma perceptible sobre el paisaje circundante. Bajo la fina capa de tierra se encuentra el tuffeau, esa piedra caliza porosa y cretácea del Turoniense, que almacena el agua como una esponja y la devuelve lentamente a las cepas en los veranos secos. Más de la mitad de las casi diecinueve hectáreas de la bodega se asientan sobre esta colina, con viñas de entre cuatro y ochenta años.
Lo que aquí nace de la Chenin Blanc sabe a tiza molida y a piel de cítricos, salino, casi cortante en su juventud: una mineralidad que apenas ningún otro vino blanco del Loira alcanza con tal intensidad. El mismo tuffeau lo trabaja también, río arriba en Vouvray, Huet: dos bodegas, una misma roca y, en ambos casos, la Chenin como traductora sin concesiones del suelo.
La escuela de Clos Rougeard
Antes de encontrar su propio estilo, Romain Guiberteau aprendió con Nady Foucault, de Clos Rougeard, la bodega que volvió a situar a Saumur en el mapa de los grandes vinos. Bajo la guía de Foucault elaboró 5.000 botellas de vino tinto, que se vendieron sin esfuerzo y le mostraron hacia dónde podía encaminarse.
En la bodega se mantiene comedido: la uva se despalilla por completo, la fermentación transcurre de forma espontánea con levaduras propias, la crianza se realiza en fudres y barricas usadas y, en los blancos, a menudo con la fermentación maloláctica bloqueada para que la acidez conserve su perfil. Ya en 2000 Romain se pasó a la viticultura ecológica; desde 2007 la bodega cuenta con la certificación AB. Interviene lo mínimo posible: el vino debe saber a la colina, no a la bodega.
De la entrada de gama al monopolio
La puerta de acceso a este estilo es el Saumur blanc Brézé, una Chenin de la colina que le da nombre, que ya en una gama de precio media reúne fruta, sal y tensión. Un escalón más arriba se sitúa el Clos des Carmes, el pago amurallado en monopolio que ya elogiaba Curnonsky: más ceñido, más profundo, con un retrogusto casi fresco.
La otra mitad de la bodega pertenece a la Cabernet Franc. En el Saumur-Champigny se muestra la cara tinta de Brézé: fruta crujiente de grosella negra y violeta, taninos de grano fino, ni un gramo de madera de más. En 2024 Romain fundó junto a su hija Camille el proyecto de négociant Chai de la Dive, señal de que la historia de la colina, a diferencia de lo ocurrido en los años setenta, tiene esta vez continuación.