Quien en los años ochenta tuvo en su copa un Biondi-Santi Riserva, estaba bebiendo en realidad las uvas de estas parcelas situadas en el extremo norte de Montalcino. Le Chiuse pertenece a la misma familia desde 1790, y hasta 1990 toda la cosecha partía de forma anónima hacia Il Greppo, donde desaparecía en las botellas más legendarias de Italia. Fue en 1993 cuando Simonetta Valiani, nieta de Tancredi Biondi-Santi, embotelló por primera vez su propio Brunello. Hoy su hijo Lorenzo Magnelli dirige la bodega, con viñas procedentes de selección masal de aquel clon de Sangiovese Grosso que su tatarabuelo Ferruccio había seleccionado él mismo aquí hace 120 años.
„Vulkan“
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Más sobre Le Chiuse
La dote de 1790
Medio siglo antes de la invención del Brunello, la historia de esta finca comenzó como un regalo de boda: Maria Tamanti aportó al matrimonio con Clemente Santi las tierras situadas al norte de Montalcino, aquel mismo Clemente cuyo nieto Ferruccio Biondi Santi seleccionó décadas más tarde, precisamente en esas laderas, el clon de Sangiovese Grosso BS 11, del que nació el primer Brunello. El hijo de Ferruccio, Tancredi, legó Le Chiuse a su hija Fiorella con una única condición: no vender nunca. Así ocurrió que hasta 1990 las uvas se entregaron discretamente al hermano Franco, en Il Greppo, donde, sin etiqueta propia, acababan en las reservas que Jancis Robinson cuenta entre los vinos tintos más longevos de Italia. Solo en 1993 embotelló Simonetta Valiani su primer Brunello propio, impulsando con ello una silenciosa emancipación que apenas algún crítico percibió. Hoy es Lorenzo Magnelli, hijo de Simonetta, quien se ha hecho cargo del trabajo de bodega; las cepas de sus siete hectáreas proceden de selección masal del mismo clon que su tatarabuelo había seleccionado aquí cuatro generaciones antes. Una continuidad genética que en Montalcino apenas otra bodega puede exhibir.
La cara norte del Montosoli
Los viñedos se encuentran en la Località Valdicava, en la ladera nororiental del Montosoli, esa colina que algunos catadores llaman la Côte-Rôtie del Brunello: más fresca que el sur de la denominación, de maduración más larga, con una aromática que recuerda más a hueso de cereza, a barra de hierro mojada y a enebro silvestre que a mermelada. Las siete hectáreas de Sangiovese puro se reparten en dos niveles: una terraza inferior en torno a los 300 metros y otra superior a casi 500 metros sobre el nivel del mar, lo bastante alta como para que las temperaturas desciendan incluso en las calurosas noches de agosto. Bajo las cepas: esquisto galestro, marga calcárea, arcilla y, entre ellos, un núcleo de toba volcánica. Quien parte un terrón siente entre los dedos su textura laminada. Se vendimia a unos 50 hectolitros por hectárea, la mitad de lo que permite el consorcio. Desde 2005 los viñedos cuentan con el sello ecológico italiano.
Tres años en foudre eslavón
En la bodega reina una contención casi dogmática. Fermentación espontánea con levaduras autóctonas, maceraciones de en torno a 29 grados y, después, 36 meses exclusivamente en grandes botti de roble de Eslavonia: ninguna barrica, en ningún lugar. La Riserva «Diecianni», que en 2024 obtuvo los Tre Bicchieri del Gambero Rosso, reposa incluso cuatro años en madera antes de ver la botella. La bodega funciona por gravedad; el vino hace su camino sin bomba, solo por desnivel. Quien conoce este estilo lo percibe en la copa: taninos finamente pulidos en lugar de aromas tostados; la madera sirve de órgano de respiración, no de especiero. Una firma que en Montalcino comparten muy pocas fincas: Pian Dell'Orino, situada justo en la ladera sur de Il Greppo y, por tanto, casi a la vista de Le Chiuse, sigue la misma escuela: marcada por las parcelas, ecológica, sin maquillaje en la madera.
Lo que llega a la copa
El Brunello di Montalcino 2020 obtiene 98 puntos de Kerin O'Keefe, 96 de Wine Advocate, 96 de Jeb Dunnuck y 96 de Decanter. Lo que resulta en la copa: fresa silvestre y guinda antes que rosa y violeta, además de semilla de hinojo, hojas secas de salvia y hojarasca otoñal; en boca, lo que Monica Larner describe como «pure silk», con un final de grano fino y firme, sostenido por una tensión cítrica que hace salivar. El más ligero Rosso di Montalcino 2024 procede de las mismas parcelas, solo que de cepas más jóvenes y tras unos 13 meses en madera grande; Eric Guido lo calificó en su informe de añada de Vinous como «elegant, energetic», el contrapunto claro y floral del estructurado Brunello, ideal con tagliatelle al ragù o coniglio alle olive. Para coleccionistas merece la pena el mágnum de la añada 2020: en las botellas grandes el vino evoluciona más despacio, y la estructura delicada de esta añada se sostendrá durante dos décadas, como ya lo hace la 2016 (Wine Spectator Top 100, puesto 5) y como aún demostrará la 2019, que Michaela Morris, en Decanter, con 99 puntos declaró una de las añadas de Brunello mejor puntuadas de todos los tiempos.