Vin orange : la nouvelle ancienne couleur du vin

Il y a quelque chose de spécial dans les vins orange qui les rend fascinants à tout moment de l’année. Ils combinent de manière unique le côté rafraîchissant des vins blancs avec la structure des vins rouges. La couleur intense qu’un verre de vin orange affiche peut illuminer n’importe quel moment et créer une atmosphère apaisante. Ces dernières années, ces vins ont conquis un nombre croissant d’adeptes, même parmi les amateurs de vin les plus sceptiques et les plus traditionnels. Plongeons plus profondément dans ce type particulier de vin qui unit les cultures vinicoles et les traditions. Peut-être découvrirons-nous en chemin davantage sur l’attrait de ces vins remarquables…

L’émergence du vin orange

Le nom „Orange Wine“ a été utilisé pour la première fois en 2004 par le négociant en vins David Harvey lors de la dégustation de quelques-uns en Italie. Il les a peut-être nommés, mais il ne les a pas inventés, et l’Italie n’était pas leur pays d’origine…

D’abord, comment fabrique-t-on le vin orange ? La couleur profonde et intense est créée par un long contact avec la peau pendant la macération des raisins blancs. Nous utilisons essentiellement le même système que pour la production de vin rouge, mais avec des raisins blancs. Le jus peut généralement rester en contact avec la peau (et parfois aussi avec les pépins et même les rafles des raisins) pendant une semaine à un an. Cette variation détermine non seulement l’intensité de la couleur (en raison des pigments), mais aussi les substances extraites : des arômes plus ou moins intenses et des tanins subtils ou granuleux.

Une autre partie importante du processus de fabrication des vins orange est le récipient dans lequel ils macèrent (et finissent par vieillir) : le plus connu est probablement le Qvevri, une sorte de grande amphore souvent enterrée dans le sol. (Vous pouvez en savoir plus sur les amphores ici.) Cependant, les vignerons peuvent également utiliser des fûts en bois, des cuves en acier inoxydable, des récipients en béton ou en verre… Dans la plupart des cas, ils préfèrent les récipients avec un côté ouvert pour enfoncer régulièrement les peaux qui flottent à la surface du moût et ainsi prévenir les problèmes microbiens.

La Géorgie : le berceau du vin orange

Maintenant que nous avons déjà mentionné le Qvevri, il est temps de voyager vers la région généralement reconnue comme le berceau des vins orange : la Géorgie. Je ne pourrai jamais assez souligner à quel point le vin est lié aux changements sociaux et politiques, et l’histoire du vin en Géorgie en est l’exemple parfait. La fabrication du vin dans la région, où les raisins, les peaux et les pépins fermentent ensemble dans des Qvevris enterrés pendant neuf mois, est connue depuis au moins 6 000 av. J.-C. La première menace pour cette grande tradition a été les immigrants allemands qui ont apporté le style de vinification « européen » au 19e siècle.

Dans de nombreux endroits, les Qvevris ont été remplacés par des fûts en bois et le contact classique avec la rafle pour les raisins blancs a été abandonné. Ce qui a cependant presque anéanti l’héritage vinicole de la Géorgie, c’est la domination de l’Union soviétique au 20e siècle. L’industrialisation de chaque processus de vinification pour satisfaire la demande des consommateurs a favorisé la quantité à la qualité. Il restait très peu de la vinification traditionnelle géorgienne. Heureusement, à la fin des années 90 et au début des années 2000, quelques étrangers ont découvert quelques producteurs qui appliquaient encore la méthode traditionnelle.

C’était le début d’un mouvement qui a fait d’une autre région ayant une histoire très compliquée une sorte de « deuxième patrie » pour les vins orange : le Frioul, spécifiquement la région connue sous le nom de Collio, et sa « cousine » Goriška Brda du côté slovène. Il faudrait une autre lettre d’information pour parler uniquement de la quantité de producteurs de cette région et de la façon dont ils ont influencé la production moderne de vin orange. Pour n’en nommer que deux, Joško Gravner et Stanko Radikon resteront probablement toujours mémorables pour leur contribution. Gravner et Radikon ont apporté des amphores géorgiennes au Frioul et sont devenus les nouveaux prophètes des vins blancs fermentés sur marc.

Devenons orange !

Les vins orange sont maintenant produits dans de nombreuses autres régions en dehors de leurs pays d’origine, la Géorgie et l’Italie du Nord. Ici chez Vins Vivants, nous avons sélectionné deux domaines très différents en style et en résultat de Sicile et d’Autriche. Ils vous montreront comment cette ancienne technique s’est développée au fil du temps.

Marco de Bartoli, Sicile

Marco de Bartoli est un nom qui apparaît non seulement dans cette infolettre, mais généralement dans toute discussion sur le vin sicilien. Goûtez un verre de son emblématique Vecchio Samperi à la fin de votre repas ou peut-être un apéritif avec sa Cuvée Terzavia VS légèrement oxydée et vous comprendrez immédiatement pourquoi nous l’aimons tant !

Mais aujourd’hui, nous nous intéressons à son Integer Grillo Sicilia, l’un des deux vins orange que le domaine produit. « Integer » est le mot latin pour « entier », « intact » et reflète parfaitement la philosophie derrière ce vin. L’Integer Grillo Sicilia DOC est produit uniquement à partir de Grillo, un cépage autochtone sicilien de la Contrada Samperi, un vignoble de plus de 20 ans situé un peu en dehors de Marsala. Le vignoble est traité avec une intervention minimale et il en va de même pour le chai : fermentation spontanée au contact des peaux dans des fûts et des amphores usagés et mise en bouteille après dix mois sur lies fines sans filtration ni collage.

Le résultat est une excellente introduction au monde des vins orange. Les notes d’agrumes typiques du Grillo sont suivies d’écorce d’orange séchée et de fines notes oxydatives. En bouche, les tanins polis issus du contact avec la peau créent la texture pour (à nouveau) quelques notes d’agrumes frais, une amertume agréable et une note saline prononcée.

Nous recommandons de le déguster entre 13° et 16°, accompagné d’une cuisine riche en saveurs.

Heinrich, Burgenland

Allons en Autriche : Heinrich est un nom assez connu dans le mouvement des vins naturels et un domaine qui a secoué le monde viticole autrichien.

« Secouer » est aussi ce qu’ils proposent avec leur Muskat Freyheit… c’est écrit au dos de la bouteille, vous pouvez facilement le vérifier ! Un exemple complètement différent de vin orange, en quelque sorte à l’autre extrémité du spectre par rapport à l’Integer Grillo. Le Muskat Freyheit se présente dans le verre avec un jaune brillant et trouble. La couleur provient en partie de 15 jours de contact avec la peau et en partie du choix de le mettre en bouteille non filtré (l’agitation du vin déplacera les sédiments et créera une expérience plus équilibrée sur toute la bouteille). Entre la fermentation sur marc et la mise en bouteille, le vin passe neuf mois en amphore.

Les vignobles sont cultivés selon les règles biodynamiques et les raisins sont vendangés à la main. Comme chez de Bartoli, nous voyons le choix d’une intervention minimale dans chaque aspect du processus.

Dans ce cas, la légère structure tannique résultant du contact avec la peau complète idéalement l’acidité fraîche et parfaitement intégrée. Si le nez est un merveilleux bouquet de fleurs blanches (jasmin, tilleul, orchidée…), le palais révèle un vin propre et frais avec une finale persistante sur des notes d’agrumes et d’épices. Soyez créatif avec vos accords mets-vins, c’est un vin qui tolère une cuisine quelque peu expérimentale !

Amusez-vous bien en découvrant cette nouvelle ancienne couleur de vin passionnante.

Vous trouverez ici l’ensemble de la gamme Orange Wine

de Vins Vivants

Texte : Jonathan Gobbi
Crédits photos :
Bouteille Matassa : Mitya Taits
Monastère Shavnabada : By Paata Vardanashvili from Tbilisi, Georgia – Shavnabada, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3239201
Gernot Heinrich : Domaine Heinrich