Vino arancione: il nuovo colore del vino vecchio

C’è qualcosa di speciale nei vini Orange che li rende una scelta affascinante in ogni stagione. Combinano in modo unico la freschezza dei vini bianchi con la struttura dei vini rossi. L’intenso colore che un bicchiere di vino Orange presenta può illuminare qualsiasi momento e creare un’atmosfera rassicurante. Negli ultimi anni, questi vini hanno conquistato un seguito in costante crescita, anche tra gli amanti del vino più scettici e tradizionalisti. Immergiamoci più a fondo in questo tipo speciale di vino che unisce culture e tradizioni vinicole. Forse scopriremo lungo il percorso di più sul fascino di questi vini straordinari…

L’origine del vino Orange

Il nome „Orange Wine“ è stato utilizzato per la prima volta nel 2004 dal commerciante di vini David Harvey durante una degustazione di alcuni di essi in Italia. Forse li ha nominati, ma non li ha inventati, né l’Italia era il loro paese d’origine…

Innanzitutto, come produciamo il vino Orange? Il colore profondo e intenso nasce dal lungo contatto con la buccia durante la macerazione di uve bianche. Utilizziamo sostanzialmente lo stesso sistema della produzione di vino rosso, ma con uve bianche. Il mosto può normalmente rimanere a contatto con la buccia (e talvolta anche con i semi e persino i raspi dell’uva) per una settimana fino a un anno. Questa variazione non determina solo l’intensità del colore (a causa dei pigmenti), ma anche le sostanze estratte: aromi più o meno intensi e tannini sottili o granulosi.

Un’altra parte importante del processo di produzione dei vini Orange è il contenitore in cui macerano (e infine invecchiano): probabilmente il più noto è il Qvevri, una sorta di grande anfora, spesso sepolta nel terreno. (Qui puoi leggere di più sugli anfore.) I viticoltori possono tuttavia utilizzare anche botti di legno, serbatoi in acciaio inossidabile, contenitori in cemento o vetro… Nella maggior parte dei casi preferiscono recipienti con un lato aperto, per spingere regolarmente verso il basso le bucce che galleggiano sulla superficie del mosto e così prevenire problemi microbici.

Georgia: la patria del vino Orange

Dopo aver già menzionato il Qvevri, è tempo di viaggiare verso la regione generalmente riconosciuta come la patria dei vini Orange: la Georgia. Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto il vino sia legato ai cambiamenti sociali e politici, e la storia vinicola della Georgia è l’esempio perfetto. La produzione di vino nella regione, in cui uve, bucce e semi fermentano insieme in Qvevri sepolti per nove mesi, è nota da almeno 6.000 a.C. La prima minaccia a questa straordinaria tradizione furono gli immigrati tedeschi che nel XIX secolo portarono lo stile di vinificazione „europeo“.

In molti luoghi, i Qvevri furono sostituiti da botti di legno e il classico contatto con la vinaccia nei vini bianchi fu abbandonato. Ciò che ha quasi estinto l’eredità vinicola della Georgia, tuttavia, è stato il dominio dell’Unione Sovietica nel XX secolo. L’industrializzazione di ogni processo di vinificazione, per soddisfare la domanda dei consumatori, ha privilegiato la quantità rispetto alla qualità. Molto poco della vinificazione tradizionale georgiana era rimasto. Fortunatamente, alla fine degli anni ’90/inizio degli anni 2000, alcuni stranieri scoprirono ancora alcuni produttori che applicavano il metodo tradizionale.

Questo fu l’inizio di un movimento che trasformò un’altra regione con una storia molto complicata in una sorta di „seconda patria“ per i vini Orange: il Friuli, in particolare l’area nota come Collio, e la „cugina“ Goriška Brda dal lato sloveno. Ci vorrebbe un altro articolo solo per parlare della quantità di produttori di questa zona e di come hanno influenzato la moderna produzione di vini Orange. Per citarne solo due, probabilmente Joško Gravner e Stanko Radikon saranno sempre ricordati per il loro contributo. Gravner e Radikon portarono le anfore georgiane nel Friuli e divennero i nuovi profeti dei vini bianchi fermentati in macerazione.

Diventiamo arancioni!

I vini arancioni vengono ora prodotti in molte altre regioni al di fuori dei loro paesi d’origine, la Georgia e l’Italia settentrionale. Qui da Vini Vivi abbiamo selezionato due cantine molto diverse nello stile e nei risultati dalla Sicilia e dall’Austria. Vi mostreranno come questa antica tecnica si è evoluta nel corso del tempo.

Marco de Bartoli, Sicilia

Marco de Bartoli è un nome che non solo in questa newsletter, ma in generale in ogni discussione sul vino siciliano, viene fuori frequentemente. Provate un bicchiere del suo iconico Vecchio Samperi alla fine del vostro pasto o forse un aperitivo con la sua leggermente ossidata Cuvée Terzavia VS e capirete subito perché lo amiamo così tanto!

Ma oggi siamo interessati al suo Integer Grillo Sicilia, uno dei due vini arancioni che la cantina produce. „Integer“ è la parola latina per „intero“, „intatto“ e riflette perfettamente la filosofia dietro questo vino. L’Integer Grillo Sicilia DOC è prodotto solo da Grillo, una varietà autoctona siciliana della Contrada Samperi, un vigneto di oltre 20 anni situato appena fuori Marsala. Il campo viene trattato con il minimo intervento possibile e lo stesso vale per la cantina: fermentazione spontanea a contatto con le bucce in botti usate e anfore e imbottigliamento dopo dieci mesi sui lieviti fini senza filtrazione e chiarificazione.

Il risultato è una meravigliosa introduzione al mondo dei vini arancioni. Le note di agrumi tipiche del Grillo sono seguite da buccia d’arancia secca e da delicate note ossidative. Al palato emergono i tannini levigati dal contatto con le bucce e creano la struttura per (di nuovo) alcune fresche note di agrumi, un’amara piacevole e una marcata nota salina.

Vi consigliamo di berlo tra i 13° e i 16°, accompagnato da una cucina ricca di sapore.

Heinrich, Burgenland

Andiamo in Austria: Heinrich è un nome piuttosto noto nel movimento dei vini naturali e una cantina che ha scosso il mondo vinicolo austriaco.

„Scuotere“ è anche quello che propongono con il loro Muskat Freyheit… è scritto sul retro della bottiglia, potete verificarlo facilmente! Un esempio completamente diverso di vino arancione, in qualche modo all’altro capo dello spettro rispetto all’Integer Grillo. Il Muskat Freyheit si presenta nel bicchiere con un giallo brillante e torbido. Il colore è in parte dovuto a 15 giorni di contatto con le bucce e in parte alla decisione di imbottigliarlo non filtrato (agitare il vino farà muovere i sedimenti e creerà un’esperienza più equilibrata su tutta la bottiglia). Tra la fermentazione in macerazione e l’imbottigliamento, il vino trascorre nove mesi in anfora.

I vigneti sono gestiti secondo le regole biodinamiche e l’uva è raccolta a mano. Proprio come da de Bartoli, vediamo la scelta di un intervento minimo in ogni aspetto del processo.

In questo caso, la leggera struttura tannica risultante dal contatto con le bucce completa idealmente l’acidità fresca e perfettamente integrata. Se il naso è un meraviglioso bouquet di fiori bianchi (gelsomino, tiglio, orchidea…), il palato rivela un vino pulito e fresco con un finale persistente su note di agrumi e spezie. Siate creativi con l’abbinamento al cibo, questo è un vino che tollera una cucina un po‘ sperimentale!

Divertitevi a scoprire questo affascinante nuovo antico colore di vino.

Qui troverete l’intera gamma di Orange Wine

di Vini Vivi

Testo: Jonathan Gobbi
Crediti fotografici:
Bottiglia Matassa: Mitya Taits
Monastero Shavnabada: By Paata Vardanashvili from Tbilisi, Georgia – Shavnabada, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3239201
Gernot Heinrich: Weingut Heinrich