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FR Uno studente di farmacia che lascia tutto per diventare enologo – e poi percorre la Provenza insieme al celebre geologo Claude Bourguignon alla ricerca del vigneto perfetto. Così inizia la storia di Domaine Saint Jean du Barroux, il regno di Philippe Gimel ai piedi del Mont Ventoux.
Ciò che trovò qui nel 2003: dodici ettari di viti vecchie, nessuna infrastruttura, nessuna cantina. Ciò che ne ha ricavato: una delle aziende più entusiasmanti dell'intera Rhône. I suoi vigneti certificati biologici, situati tra i 300 e i 500 metri di altitudine, assomigliano più a giardini che a superfici produttive – attraversati da siepi, circondati da alberi da frutto ed erbe aromatiche.
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L'extraterrestre del Ventoux
Nella regione Philippe Gimel è chiamato "l'extraterrestre", e lo si intende senz'altro come un complimento. Prima di fondare la propria azienda ha imparato dai migliori: allo Château de Beaucastel di Châteauneuf-du-Pape, da Pierre-Bise sulla Loira e al Domaine de la Janasse. Ciò che lì ha assimilato confluisce oggi nella sua filosofia: qualità senza compromessi, anche a costo del proprio comfort personale.
Nei primi anni Gimel ha vissuto letteralmente nella sua piccola cantina. Ogni euro risparmiato finiva nelle vigne. Oggi gestisce poco più di 16 ettari, di cui 12,5 vitati; il resto è bosco e frutteto. Le sue rese, intorno ai 20 ettolitri per ettaro, sono estremamente basse persino per gli standard biodinamici.
Sei strati geologici
Ciò che Claude Bourguignon ha scoperto qui somiglia a un manuale di geologia. Sulle parcelle di Gimel si trovano fino a sei diversi strati rocciosi, un po' come a Chavignol, nel Sancerrois. Sui suoli più chiari e sabbiosi prosperano Grenache, Carignan e Cinsault, mentre i terreni più scuri e sassosi delle quote superiori sono riservati a Syrah e Grenache.
I ceppi hanno in media più di 40 anni. Tra i filari crescono erbe spontanee, ronzano le api, nidificano gli uccelli. Le notti fresche a 400 metri (Adrien Roustan le sfrutta allo stesso modo da d'Ouréa, sull'altro versante delle Dentelles) donano ai vini una freschezza rara nel Rodano meridionale.
L'arte della dimensione degli acini
La firma di Gimel: non separa le uve per parcella, ma per grandezza degli acini. Dai grappoli più grandi e succosi nasce La Source, affinato 18 mesi in vasca di cemento. Gli acini più piccoli, in parte fermentati con i raspi, diventano L'Argile (24 mesi). E i più piccoli in assoluto, con un'alta percentuale di raspi, danno La Pierre Noire: potente, speziato, affinato 36 mesi.
Qui il rovere lo si cerca invano. Tutti i vini maturano in vasche di cemento, che mettono in primo piano l'espressione pura del frutto. Il suo bianco La Montagne, da Grenache Blanc, Bourboulenc e Clairette, secondo Gimel ha bisogno di otto anni di affinamento in bottiglia prima di essere messo in commercio.
La purezza come manifesto
"Il vignaiolo è il custode della terra": così Philippe Gimel riassume la sua filosofia. La certificazione biologica Ecocert non è per lui una mossa di marketing, ma la garanzia della purezza dei suoi vini. È noto per battersi a gran voce per standard biologici rigorosi e per mettere in commercio ogni vino solo quando lo ritiene pronto.
Il risultato? Vini del Ventoux di una chiarezza e di una profondità che in questa regione inondata di sole non hanno eguali. Chi incontra Philippe Gimel scopre un carattere battagliero, dalla parlata rapida e pieno di energia creativa. Nelle sue bottiglie si ritrova esattamente questo: un'intensità senza compromessi, unita a una sorprendente freschezza che viene dalle alture del Ventoux.