Christmann & Kauffmann

Dal maestro dello champagne al pioniere del Palatinato

Quando Mathieu Kauffmann nel 2019 inviò un'e-mail spontanea a Steffen Christmann, nessuno avrebbe potuto immaginare quale onda avrebbe scatenato. L'alsaziano aveva appena lasciato la sua posizione presso Reichsrat von Buhl – dopo anni in cui aveva dimostrato che gli spumanti tedeschi possono stare alla pari con i grandi champagne. Prima di allora? Tredici anni come Chef de Cave presso Bollinger, dove aveva imparato cosa rende senza tempo gli spumanti. Christmann, viticoltore di ottava generazione e presidente VDP, aveva appena acquisito dodici ettari dal vicino Mugler – troppo per la sua azienda vinicola esistente, perfetto per un nuovo progetto. Sophie Christmann, sua figlia e partner nell'azienda vinicola familiare focalizzata su Riesling, completava il trio.

Il sistema numerico: chiarezza invece di marketing

La sistematica degli spumanti segue una logica straordinariamente semplice: tutti i numeri 100 sono Riesling monovarietali, tutti i numeri 200 sono cuvée Burgundy da Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. L'ultima cifra documenta ogni nuovo disgorgamento – trasparenza come principio. Così l'esperto sa subito con la Cuvée No. 104: quarto disgorgamento, puro Riesling. La Cuvée No. 204 invece unisce l'eleganza delle varietà Burgundy – cremosa, con fine nota di lievito e acidità vibrante.

Biodinamica senza compromessi

Christmann & Kauffmann è la prima azienda di spumanti puramente biodinamica della Germania e membro di respekt-BIODYN. Nei vigneti su calcare e arenaria variegata della Mittelhaardt si lavora secondo i principi Demeter – nessuna concessione all'efficienza, piena concentrazione su suoli vivi. Ciò che inizia nel vigneto continua in cantina: fermentazione spontanea in grandi botti di legno, almeno 31 mesi sui lieviti, zero dosaggio. Nessun solfito, nessun chiarificante. Gli spumanti di cru previsti dal Gimmeldinger Biengarten e Königsbacher Heidböhl riposeranno addirittura cinque-otto anni sui lieviti. Per gli standard tedeschi senza precedenti – e una dichiarazione: qui nasce uno spumante che non avrebbe potuto crescere da nessun'altra parte.

Terroir invece di tecnica

«Vogliamo fare uno spumante che non avrebbe potuto crescere da nessun'altra parte se non nel Palatinato», formula Kauffmann il credo. Le notti fresche che scendono dalla Foresta del Palatinato regalano alle uve quella freschezza acida di cui hanno bisogno i grandi spumanti. La raccolta manuale avviene in cassette da 8 chili, dall'uva alla pressa passano al massimo tredici minuti. Con una produzione iniziale di 10.000 bottiglie e l'obiettivo di 80.000, il trio dimostra misura. Il Santo Graal sarà uno spumante dalla più famosa cru di Christmann, l'Idig – con fino a otto anni di invecchiamento sui lieviti. Nel frattempo, le cuvée forniscono già la prova: il Palatinato gioca nella lega dello champagne. Chi conosce l'azienda di spumanti Andres & Mugler, sa: a Gimmeldingen e dintorni fermenta.