Artadi

Il Pago come bussola

Quello che Juan Carlos López de Lacalle ha iniziato nel 1985 come cooperativa a Laguardia è oggi uno dei più radicali terroir-isti della Spagna. Mentre altre bodega competevano nel torchio barriques cercando più legno, Artadi ha preso la direzione opposta: meno estrazione, quercia francese invece che americana, finezza invece che potenza. I 56 ettari nella Rioja Alavesa – protetti dalla Sierra Cantabria, caratterizzati da terreni calcarei e ricchi di argilla – gli hanno insegnato che i grandi vini non nascono in cantina, ma in vigna.

Oggi Juan Carlos e i suoi figli Carlos e Patricia gestiscono nove vigneti in cru, ognuno con carattere proprio: Viña El Pisón con le sue viti piantate nel 1945 a 480 metri di altitudine – un anfiteatro di calcare e gesso, che Parker una volta valutò 100 punti. La Poza de Ballesteros con i suoi terreni argillosi ricchi di ferro. Valdegines, El Carretil, San Lázaro – nomi che rimangono impressi.

La Borgogna come ispirazione, l'Álava come patria

Il confronto con la Borgogna non è casuale. López de Lacalle ha studiato la Côte d'Or e ha compreso: la gerarchia deve partire dal terreno, non dalla tecnica di cantina. Le sue viti di Tempranillo – le più vecchie oltre gli ottanta anni – crescono biologicamente, i terreni vengono ancora in parte lavorati con il cavallo. Nessun erbicida, nessuna chimica sintetica. In cantina: vasche aperte per un'estrazione delicata, barriques francesi per struttura senza dominanza.

L'uscita dalla DOCa nel 2015 è stata la conseguenza logica. Il regolamento vietava persino la menzione di vigneti specifici sull'etichetta posteriore – per un vignaiolo la cui intera filosofia si basa sull'individualità della parcella, una situazione impossibile. I vini continuano a essere vinificati a Laguardia, nella stessa cantina da quarant'anni. Solo l'etichetta ora racconta la storia completa.

Tre progetti, una firma

La ricerca di potenziale ancora inesplorato ha portato López de Lacalle oltre i confini della Rioja. Nel 1996 ha rilevato in Navarra l'azienda vinicola Artazu: viti di Garnacha centenarie su terreni aridi, la cui forza fino ad allora scompariva in cuvée anonime. Tre anni dopo seguì El Sequé ad Alicante, dove il Monastrell su calcare sviluppa una profondità mediterranea.

Ciò che unisce tutti e tre i progetti: il rispetto per le viti vecchie, l'assenza di artifici, la fiducia nella parcella. Nessuna osmosi inversa, nessuna micro-ossigenazione, nessuna sovramaturazione per punteggi più alti. Vini che sanno di dove vengono – che sia il fresco delle notti della Rioja Alavesa, il calore selvaggio e speziato della Navarra o la brezza salata di Alicante.

Perché questi vini sono importanti

In un'epoca in cui il vino spagnolo è ancora spesso associato a bombe di frutta sovramatura, Artadi dimostra che esiste un'altra strada. I vini sono precisi, non pomposi; eleganti, non estenuanti. Invecchiano nel corso dei decenni, senza chiudersi nella giovinezza.

López de Lacalle non ha solo costruito un'azienda vinicola, ma ha definito una categoria: il Grand Cru spagnolo. Il fatto che per farlo abbia dovuto abbandonare una delle più famose denominazioni del mondo forse dice più sul sistema che sul vignaiolo.