Nördliche Rhône: Die feinsten Syrah der Welt

Hallo,

Es gibt einen Geruch, den nur Syrah von der nördlichen Rhône hat:
Pfeffer, Veilchen, Rauch.
Als hätte jemand den Frühherbst über Buche geräuchert, dazu Lorbeer und schwarze Olive.
Zwölfeinhalb Prozent.
Ein Tannin, geschliffen und schön.
Man trinkt das im Oktober, zu Lamm, zu Pilzen, zum neuen Carrère.
Es wird klar, warum die Menschen dort Terrassen mühsam in Hänge gehauen haben, die zu steil für jeden Traktor sind.
Ich kenne keinen anderen Rotwein, der so leicht und so ernst zugleich ist.

Drei Winzer machen den Syrah so, wie ich ihn meine: Matthieu Barret in Cornas, David Reynaud in Crozes-Hermitage, Jean-Michel Stephan in Tupin, wo die Côte-Rôtie anfängt.
Der Brief folgt der Rhône flussaufwärts, von Süden nach Norden. Sie können mit auf diese Reise kommen, mithilfe eines Weinpakets Ihrer Wahl:

Paket 1 · Den Fluss hinauf

Cornas · Crozes · Saint-Joseph 350m · Saint-Joseph D86 · Grand Blanc · Côte-Rôtie

Paket 2 · Ganz oben

Cornas 2017 · Condrieu · Tupin 2020 · Bassenon 2022 · Binardes 2022 · L’Ultime 2021

Es sind Weine, von denen es pro Jahr nur ein paar tausend gibt. Für die ganze Welt.

Ein Klick legt alle sechs in Ihren Warenkorb.
Einzelne können Sie dort weglassen oder tauschen, auch zwischen den beiden Paketen.

Cornas

Cornas heißt auf Keltisch verbrannte Erde, sagt man. Ein Amphitheater aus Granit gegenüber von Valence, nach Süden offen, vom Mistral abgeschirmt. Der alte Ruf von Cornas war der eines Weins, den man kaufte, um ihn seinen Kindern zu vererben, sprich in der Jugend untrinkbar. Matthieu Barret übernahm 1998 mit dreiundzwanzig das Gut seines Großvaters, der die Trauben an Chapoutier und Delas verkauft hatte. Seit 2002 ist es Demeter-zertifiziert. Maultiere und Pferde ziehen den Pflug durch die Terrassen, dreizehn Hektar auf zerbröseltem Granit, den man hier Gore nennt. 2017 hat er sämtliche Holzfässer aus dem Keller geworfen. Seitdem gibt es nur noch Stahl, Beton und Terrakotta. Und er entrappt, was in Cornas, wo man traditionell mit Stielen vergärt, sehr ungewöhnlich ist. Herausgekommen ist ein Cornas, den man nicht vererben muss. Der Wine Spectator nannte Barret eines der aufregendsten neuen Güter der nördlichen Rhône, der Wine Advocate gibt seinen großen Cornas 96 und 97 Punkte. Sein New Yorker Importeur nennt die Weine die begehrtesten Naturweine Frankreichs, die man noch bezahlen kann.

Crozes-Hermitage, die Ebene

Crozes-Hermitage ist das, was von Hermitage übrig bleibt, wenn man den Hügel abzieht. Elf Gemeinden, über zweitausend Hektar, die größte Appellation des Nordens. Und die am wenigsten verstandene, weil die Hälfte der Ernte an die Genossenschaft in Tain geht und das Etikett deshalb wenig verrät. David Reynaud hat die Genossenschaft im Jahr 2000 verlassen. Was er vorhatte, war Biodynamie, seit 2005 mit Biodyvin-Zertifikat. Sein Gut liegt im flachen Süden am Ufer der Isère, auf dem Plateau des Chassis. Lehm und Kalk über Flussgeröll, das tagsüber Wärme speichert und sie nachts an die Reben abgibt. Siebenundzwanzig Hektar, siebenundachtzig Prozent Syrah, ein Keller, in dem nur die Schwerkraft pumpt. Ich mag an Reynaud, dass er die Ebene nicht entschuldigt. Er muss es auch nicht. JancisRobinson.com nannte schon seinen einfachsten Crozes „pure and delightful“, mit erstaunlicher Konzentration. Crozes hat viele Erzeuger und eine Handvoll, die man kennen muss. Reynaud gehört dazu.

Saint-Joseph, fünfzig Kilometer

Saint-Joseph ist weniger eine Lage als ein Band von fünfzig Kilometern am rechten Ufer, von gegenüber Valence bis kurz vor Condrieu. 1969 waren das keine hundert Hektar, heute sind es fünfzehnhundert. Der Name auf dem Etikett sagt deshalb weniger als der Name darunter. Zwei Enden des Bandes sind im Paket: Reynauds Granitplateau auf dreihundertfünfzig Metern und Barrets Parzellen an der Departementsstraße 86 bei Sarras, am oberen Rand der Appellation.

Vérin, am Rand von Condrieu

Jean-Michel Stephan hat seinen ersten Hektar mit vierzehn gepflanzt. Gelernt hat er im Beaujolais, bei Jean-Paul Brun. Das erklärt, warum seine Côte-Rôtie mit ganzen Trauben vergoren wird wie ein Morgon. 1991 gründete er in Tupin, 1997 traf er Yvon Métras und Marcel Lapierre. Seitdem so gut wie kein Schwefel, in keiner Stufe. Das hatte in der Côte-Rôtie vor ihm niemand gewagt. Sein amerikanischer Importeur nennt ihn einen der wahren Meister des Naturweins an der nördlichen Rhône, und ausnahmsweise übertreibt ein Importeur nicht. Seine Côte-Rôties sind die begehrtesten der Appellation, schreibt Idealwine. Fünf Hektar Côte-Rôtie, halbe Erträge, also sehr wenig Wein. Man findet diese Weine auf den besten Weinkarten von Paris, San Francisco und Tokio. Wir haben ihn seit 2018 in jedem Jahrgang, was ich nicht für selbstverständlich halte. Die Söhne Romain und Dorian arbeiten mit. Aus zwei Hektar sind zehn geworden, die Hälfte außerhalb der Appellation, in Vérin und rund um Condrieu, auf vierhundert Metern. Von dort kommen die beiden Weißen.

Tupin: ein Hang, zwei Weine

Hier ist der Hang, von dem oben die Rede war. Die Côte-Rôtie beginnt bei Tupin-et-Semons, am Südende, auf Gneis statt Glimmerschiefer. Die Legende von Côte Brune und Côte Blonde spielt weiter nördlich. Dafür gibt es hier die Sérine, die alte Form der Syrah, mit kleineren Beeren und halbem Ertrag. Die Rebschulen hätten sie mit ihren Klonen fast ausgemerzt. Stephan hat sie 1991 in Tupin gefunden, Reben von 1941. Am selben Hang liest Matthieu Barret seine Côte-Rôtie-Trauben, in Partnerschaft mit Stephan. Derselbe Ort, zwei Handschriften: Barret entrappt und baut fünfzehn Monate im Betonei aus. Stephan vergärt ganze Trauben und lässt den Wein zwei Jahre in alten Fässern aus dem Wald von Jupille liegen. Man kann beides kaufen und den Unterschied selbst schmecken. Das ist, ehrlich gesagt, der Grund für dieses Paket.

Bassenon, Binardes, und ein Frostjahr

Stephans andere beiden Lagen. Les Binardes liegt direkt hinter dem Keller, zwei Hektar mit vierzig Prozent Gefälle. Von dort holt er den Quarz, den er zermahlt und als Hornkiesel-Präparat über die Reben sprüht. Bassenon liegt an der Grenze zu Condrieu, dunkler Migmatit, die ältesten Reben von 1896. Für mich der große Wein des Hauses. Und dann der April 2021: minus sieben Grad, die Ernte winzig. Stephan hat alle Lagen in eine Cuvée gelegt und sie L’Ultime genannt. Man darf hoffen, dass der Name eine Übertreibung bleibt.

Womit fangen Sie an?

Wenn Sie die Kiste öffnen: den Grand Blanc zuerst, gut gekühlt. Dann den D86 und den 350m, beide bei sechzehn Grad, nicht wärmer. Syrah verzeiht Wärme nicht. Les Croix und Brise Cailloux eine Stunde vorher aufmachen. Den Tupin’s zum Schluss, im großen Glas.

Den Fluss hinauf:
1× Le Grand Blanc 2024 → Kamille und Austernschale
1× Saint-Joseph D86 2024 → zwölf Prozent, Lorbeer und Olive
1× Saint-Joseph 350m 2021 → zerdrückte Beeren, sechs Gramm Säure
1× Crozes Les Croix 2022 → Thymian, Lorbeer, Rauchfleisch
1× Cornas Brise Cailloux 2022 → Pflaume, Veilchen, Pfeffer
1× Côte-Rôtie Tupin’s 2023 → Himbeere, Cassis, Penja-Pfeffer

Und „Ganz oben“: der Condrieu, die drei Lagen von Stephan, L’Ultime und der neun Jahre alte Cornas. Fangen Sie mit dem Cornas an, er ist der Einzige, der schon fertig ist.

Den Fluss hinauf 6 Weine · ca. 251 € →

Ganz oben 5 Weine + Condrieu 0,5 l · ca. 708 € →

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Herzliche Grüße aus Berlin,

Lisa und das Team von
Lebendige Weine

P.S.: Von Barrets Cornas „Gore“ 2015 haben wir noch Magnums, was ich für ein Versehen des Marktes halte. Gore ist das Wort für den zerbröselten Granit. Die Reben stehen oben am Sommet des Arlettes, fünfzig Jahre alt. Der Wein lag zwei Jahre im Betonei mit zehn Milligramm Schwefel. Der Wine Advocate gab 97 Punkte: zerstoßener Stein, Himbeere, Cassis. Eine Magnum reift langsamer als die normale Flasche, diese hat noch bis 2033 Zeit. Das Geschenk für den Menschen, der schon alles hat, außer Cornas. Ca. 259 €.

Den Fluss hinauf 6 Weine · ca. 251 € →

Ganz oben 5 Weine + Condrieu 0,5 l · ca. 708 € →