Elsass im Herbst

Hallo,

Rauch, Quitte, ein Hauch Gerbstoff.
So schmeckt ein Pinot Gris vom roten Kalk über Turckheim, acht Jahre alt, mit 1,7 Gramm Zucker.
Man trinkt ihn im Oktober zu Pilzen, zu Kürbis, im November zur Martinsgans.
Und er ist trocken.
Das war nicht immer so. Vor zwanzig Jahren bekam man im Elsass bei einem Pinot Gris, je nach Haus und Jahrgang, einen trockenen Wein oder ein Dessert, und das Etikett verriet nicht, was auf einen zukam. Die süßen, sagt Olivier Humbrecht, verkauften sich damals am leichtesten.
Das Elsass ist trocken geworden, und seit dem Jahrgang 2021 steht es auf dem Etikett.

Drei Häuser zeigen, was das heißt: Zind-Humbrecht, Albert Mann, Trapet. Zwei Pakete, der Unterschied heißt Grand Cru:

Paket 1 · Die Weinstraße

Crémant · Pinot Blanc · Pinot Gris · Gewürztraminer · Riesling · Pinot Noir

Paket 2 · Fünf Grands Crus, ein Clos

Rangen · Goldert · Hengst · Clos de la Faille · Furstentum · Schoenenbourg

Ein Klick legt alle sechs in Ihren Warenkorb.
Einzelne können Sie dort weglassen oder tauschen, auch zwischen den beiden Paketen.

Turckheim: Zind-Humbrecht

Olivier Humbrecht kam im April 1989 mit sechsundzwanzig auf das Gut zurück und wurde im selben Jahr als erster Franzose Master of Wine. Zur Biodynamie kam er über den Mist. Der zugekaufte Dung verrottete nicht, er roch wie eine Sickergrube, und im Labor fand er acht verschiedene Antibiotika darin. Seit 1997 arbeitet das Haus biodynamisch, seit 2005 zieht ein Ardenner namens Nikita den Pflug. Mineralität riecht nicht, schreibt Humbrecht, und sie lässt sich nicht fälschen. Er findet, dem Elsass täte es gut, dreißig Prozent seiner Fläche zu verlieren und nur die besten Lagen zu behalten. Das sagt sich leicht mit dem Rangen im Rücken. Es stimmt trotzdem.

Thann, der Vulkan

Der Rangen ist der südlichste Grand Cru des Elsass und steht auf Grauwacke und Tuff, der verdichteten Asche eines Vulkans. Das Gefälle liegt im Mittel bei neunzig Prozent. Gepflügt wird mit der Seilwinde. Léonard Humbrecht kaufte den Clos Saint-Urbain 1977, als niemand Steillagen wollte, weil die Ebene mehr trug. Das Haus besitzt heute ein Viertel des Grand Cru. Die Chronik von Thann erzählt, 1431 sei die Ernte so groß gewesen, dass man Wein in den Mörtel mischte. Die von 2026 wird eine der kleinsten seit Jahren.

Goldert und Hengst, zwei Kalke

Die Humbrechts kommen aus Gueberschwihr, wo sie seit 1620 Wein machen. Der Goldert über dem Dorf ist die einzige Lage im Elsass, deren Untergrund ganz aus Oolith besteht, einem Kalk aus winzigen Kügelchen. Seit 2019 steht dort bei Zind-Humbrecht nur noch Muscat. Ein paar Kilometer nördlich, über Wintzenheim, liegt der Hengst, ein Mergelkalk, den die Abtei Murbach schon im neunten Jahrhundert erwähnt. Dort stehen Gewürztraminer-Reben, die Émile Zind um 1950 pflanzte, neben einer Parzelle, die aus den Zwanzigerjahren stammen soll. Alte Massenselektion: dicke Schalen, mehr Pfeffer als Parfüm.

Wettolsheim: Albert Mann

Albert Mann hatte Gicht und durfte keinen Weißwein trinken. Also pflanzte er 1973 für den Eigenbedarf Pinot Noir, und weil er sich gern etwas gönnte, in die besten Parzellen. So erzählt es Antoine Barthelmé, der das Gut heute führt. Fünfzig Jahre später gab der Wine Advocate dem Pinot Noir Les Saintes Claires 2022 hundert Punkte. Den gibt es nicht mehr. Den Clos de la Faille, in Verlängerung des Hengst, schon. Die Brüder Maurice und Jacky Barthelmé haben das Gut seit den Achtzigern geführt, Maurice hatte Alberts Tochter Marie-Claire geheiratet, Antoine ist Jackys Sohn. Jacky sagt: „Ich mag Finesse. Sie ist für mich am schwersten zu erreichen. Reichtum und Kraft sind leicht.“ Und: „Heute holen wir Trauben herein, von denen meine Großeltern geträumt hätten.“ 2026 begannen die Barthelmés am 18. August zu lesen, so früh wie nie. Antoine schreibt von kleinen, konzentrierten Beeren.

Riquewihr: Trapet

Andrée Trapet ist das einzige Kind einer Winzerfamilie aus Riquewihr. Vor gut zwanzig Jahren übernahm sie das elterliche Gut, keine zwei Hektar und ein einziger Grand Cru, der Sonnenglanz. Ihr Mann ist Jean-Louis Trapet aus Gevrey-Chambertin, unter der Woche Burgund, am Wochenende Riquewihr, und von Anfang an biodynamisch. Seit 2017 führt der Sohn Pierre das Elsass, Louis kam 2018 dazu. „Ich habe im Elsass laufen gelernt“, sagt Pierre. Und: „In der Côte de Nuits ist die Natur zivilisiert. Im Elsass ist sie wilder, mit den Vogesen, dem Wald.“ Seit 2021 steht jede Rebe an ihrem eigenen Pfahl. Mehr als fünfzigtausend Pfähle, sagt der Vater. Früher lagen die Lesen in Gevrey und Riquewihr zwei Wochen auseinander. Heute fallen sie fast zusammen. Und auf jedem Rückenetikett steht eine Skala von eins bis vier, trocken bis süß. Die Trapets hatten sie, bevor das Gesetz sie verlangte.

Womit fangen Sie an?

Wenn Sie die Kiste öffnen: den Crémant zuerst, kalt. Dann den Pinot Blanc Auxerrois und den Riesling aus Kientzheim bei zehn Grad. Den Heimbourg eine halbe Stunde vorher öffnen. Den Chapelle 1441 zuletzt, leicht gekühlt, zu allem, was auf den Tisch kommt.

Die Weinstraße:
1× Crémant d'Alsace Extra Brut 2023 → Extra Brut, zum Flammkuchen
1× Pinot Blanc Auxerrois 2023 → Birne, Quitte, Kerbel
1× Pinot Gris Heimbourg 2018 → Rauch, Röstung, acht Jahre
1× Gewürztraminer Turckheim 2024 → Pfeffer, Trockenfrüchte, knochentrocken
1× Riesling Kientzheim K.T.Z.M. 2021 → Efeu und Zitronenschale
1× Chapelle 1441 rouge 2022 → Kirsche mit Biss

Und „Fünf Grands Crus, ein Clos“: mit dem Clos de la Faille anfangen, der ist jetzt offen. Den Muscat bis zum Frühjahr liegen lassen, den Rangen eine Stunde in die Karaffe. Hengst und Furstentum sind für Weihnachten, der Schoenenbourg für das Jahr danach.

Die Weinstraße 6 Weine · ca. 159 € →

Fünf Grands Crus, ein Clos 6 Weine · ca. 436 € →

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Wir haben über hundertachtzig Weine aus dem Elsass im Shop, von Zind-Humbrecht, Albert Mann und Trapet. Drei, die in keinem Paket sind: der Auxerrois Rotenberg 2021, den Humbrecht im Frostjahr zum ersten Mal allein gefüllt hat, Bienenwachs und Honig, sehr trocken, ca. 37 €. Der Riesling Rangen Clos Saint-Urbain 2014, der einzige Wein, den das Haus in jenem Jahr vom Rangen deklariert hat, zwölf Jahre alt, Rauch und Torf, ca. 97 €. Und Trapets Ambre Orange 2022, Gewürztraminer einen Monat auf der Maische in der Amphore, ca. 29 €.

Herzliche Grüße aus Berlin,

Lisa und das Team von
Lebendige Weine

P.S.: Trocken ist nicht alles. Ein Elsass nur aus trockenen Weinen, sagte Humbrecht schon 2011, hieße, das Kind mit dem Bade auszuschütten und sich um einige seiner größten Weine zu bringen. Bis 2006 hatte das Haus erst dreimal eine Sélection de Grains Nobles aus Riesling gemacht, 1989, 1998 und 2006. Von der dritten, dem Riesling Brand Grand Cru SGN 2006, haben wir noch halbe Flaschen. Hundertfünfundachtzig Gramm Zucker, neun Gramm Säure, zwanzig Jahre alt und laut Domaine bis 2036 im Fenster. Technisch sehr süß, schreibt das Haus, und man merkt es ihm kaum an. Dazu ein alter Munster, oder ein Zwetschgenkuchen. Ca. 78 €.

Die Weinstraße 6 Weine · ca. 159 € →

Fünf Grands Crus, ein Clos 6 Weine · ca. 436 € →