Die besten Weißweine unter 20 Euro

Hallo,

Jancis Robinson hat einmal geschrieben, gute günstige Weißweine seien immer seltener als gute günstige Rote, und ihre Begründung ist einfach: Weißwein kann nichts verstecken. Ein Rotwein hat Farbe, Tannin und Holz, dahinter lässt sich ein nachlässiger Keller eine Weile verbergen. Ein Weißwein steht nackt im Glas, und jede Abkürzung schmeckt man nach dem ersten Schluck.

Sechs, die nichts zu verstecken haben, habe ich für diesen Brief ausgesucht: den Gutsriesling von Battenfeld-Spanier aus dem Zellertal, den Silvaner vom Zehnthof Luckert in Sulzfeld, den Sauvignon Blanc vom Sattlerhof in Gamlitz, die Manina von Manincor am Kalterer See, den Grillo von Marco De Bartoli aus Marsala und den Albariño von Attis aus dem Salnés.

Paket 1 · Sechs unter zwanzig

Rheinhessen · Franken · Südsteiermark · Südtirol · Sizilien · Rías Baixas

Dazu wieder eine Zwölferkiste: dieselben sechs und sechs weitere, alle unter zwanzig Euro, vom Jacobus von Peter Jakob Kühn aus Oestrich bis zum Muscadet von Luneau-Papin.

Paket 2 · Zwölf unter zwanzig

Die sechs von oben · Kühn · Hajszan Neumann · Fritsch · Lageder · Credo · Luneau-Papin

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Battenfeld-Spanier, Hohen-Sülzen

Hans Oliver Spanier, den alle H.O. nennen, hat 1991 frisch aus der Lehre in Hohen-Sülzen angefangen, am südlichen Ende von Rheinhessen, wo der Boden reiner Kalk ist. 1999 bekam er den Frauenberg geschenkt, einen Hang über Nieder-Flörsheim, und aus diesem Weinberg kommt heute sein berühmtester Wein, bei uns 82 €. Seit 2005 arbeitet er biodynamisch, im Kreis Renaissance des Appellations von Nicolas Joly, und im Keller gärt alles spontan im Stückfass, ohne Zusätze. 2006 heiratete er Carolin Gillot, die das Gut ihrer Familie am Roten Hang übernahm, und seither führen die beiden zwei Weingüter unter einem Dach, mit getrennten Lagen und getrennten Etiketten. Der Vinum-Weinguide wählte sie 2018 zu Winzer und Winzerin des Jahres, und Stephan Reinhardt vom Wine Advocate schrieb, Spanier habe 2022 einige der besten trockenen Rieslinge ganz Deutschlands gefüllt. Spanier selbst sagt, er müsse alles, was er je gelernt habe, in dem Moment vergessen haben, in dem er es anwenden wolle, sonst bleibe kein Raum für Intuition. Der Eisquell ist sein Gutsriesling, das Haus nennt ihn seine Visitenkarte.

Zehnthof Luckert, Sulzfeld am Main

Theo und Luitgard Luckert haben Anfang der sechziger Jahre in Sulzfeld ganz auf Wein umgestellt und zehn Jahre später den Zehnthof gekauft, in dem der Würzburger Fürstbischof seit 1558 den Zehnten eintreiben ließ. Heute führen die Söhne Wolfgang und Ulrich das Gut, Wolfgang draußen, Uli im Keller, und Wolfgangs Sohn Philipp, der bei Fürst, Christmann und Hirtzberger gelernt hat, macht die Rotweine. Die achtzehn Hektar liegen alle in Sulzfeld, mehr als die Hälfte davon Silvaner, in allen vier Spielarten, grün, gelb, rot und blau. Vor gut fünfzehn Jahren hat Uli Luckert mitten in einem Wohngebiet fünfhundert Quadratmeter wurzelechten Silvaner von 1870 gerettet, der einem Bauvorhaben weichen sollte. Dem Besitzer war aufgefallen, dass jedes Frühjahr Triebe aus dem Boden kamen, oberirdisch war von den Stöcken fast nichts mehr zu sehen. Dieser Weinberg heißt Creutz, und Vinum hat den 2024er gerade zum besten Silvaner Deutschlands erklärt, mit 97 Punkten. Im Jahr davor war der Zehnthof Weingut des Jahres, und Stuart Pigott hält Uli Luckert für womöglich den besten Weißweinmacher Frankens. Luckert selbst hat einmal gesagt, Frucht sei Kitsch, und Silvaner lasse den Boden sprechen wie keine andere Sorte, weil er sich im Aroma zurückhält. Der Gutssilvaner ist der Wein, an dem man das überprüfen kann.

Sattlerhof, Gamlitz

Wilhelm Sattler hat in den sechziger Jahren aus dem Hof am Sernauberg über Gamlitz ein Weingut gemacht, und seine Weine, zehn Prozent Alkohol, zehn Gramm Säure, kein Restzucker, brachten ihm damals Spott ein. Heute ist das der Stil der ganzen Südsteiermark. Sein Sohn Willi übernahm Ende der siebziger Jahre, als der Vater krank wurde, und Willis Söhne führen das Gut seit gut zehn Jahren, Andreas im Keller, Alexander in den Weingärten, die er mit dem Jahrgang 2016 auf Biodynamie umgestellt hat. Auf fünfunddreißig Hektar stehen hundertzwanzigtausend Stöcke, und jeder gibt ungefähr eine Flasche. Der Trinkaus steht schon auf zweihundert Jahre alten Karten, und aus diesem Weingarten kam 2021 der erste steirische Wein mit hundert Falstaff-Punkten, ein Sauvignon Blanc, bei uns 99 €. Gault&Millau schreibt, nicht nur der Trinkaus zeuge von Weltklasse. Life is hard in the mountains, sagt Alexander Sattler, und genau das spüre man im Wein. Kleine Gärten ist seine Antwort auf den Strukturwandel in der Südsteiermark: Kleine Steillagen, die es zu erhalten gilt, bewirtschaften die Sattlers zusammen mit zwei Nachbarn, Karl Renner und Lorenz Menhard, biologisch, von Hand gelesen, spontan vergoren. Der Sauvignon Blanc ist der erste Jahrgang dieser Reihe.

Manincor, Kaltern

Der Ansitz Manincor steht seit 1608 am Kalterer See, und sein Wappen zeigt eine Hand auf dem Herzen, man in cor. Michael Graf Goëss-Enzenberg übernahm das Gut 1991 von seinem Onkel, und erst 1996 wurde im eigenen Keller Wein gemacht, sechs Weine, im Jahr darauf dreißigtausend Flaschen. Heute sind es fünfzig Hektar in Kaltern und Terlan, seit 2006 biodynamisch, mit Demeter-Siegel, und 2007 gehörte Manincor zu den Gründern von respekt-BIODYN. 2004 hat der Graf den Keller unter den Weinberg bauen lassen, auf dem Dach stehen wieder Reben, geheizt wird mit Hackschnitzeln aus den eigenen Wäldern. Aus diesen Wäldern kommt auch ein knappes Drittel des Eichenholzes für die Fässer, es trocknet drei Jahre und geht dann zum Fassbinder Stockinger. Ein Wald brauche hundert Jahre, um nachzuwachsen, sagt der Graf, man müsse vorsichtig mit ihm sein. Sein Sauvignon Lieben Aich trägt die Tre Bicchieri des Gambero Rosso und kostet bei uns 73 €. Manina heißt auf Italienisch Händchen, und ich nehme an, die Hand aus dem Wappen ist gemeint.

Marco De Bartoli, Marsala

Marco De Bartoli war Rennfahrer. 1977 wurde er mit einem Osella Zweiter der letzten Targa Florio, die noch als Rennen gefahren wurde, und im Jahr darauf übernahm er den Baglio seiner Familie in der Contrada Samperi vor Marsala. Dort reifte in alten Fässern ein Wein, den die Bauern der Gegend seit Generationen nach dem Perpetuo-Verfahren nachfüllten, ohne Aufspritung, und De Bartoli füllte ihn 1980 als Vecchio Samperi ab, als Wein aus Marsala, nicht als Marsala. 1990 füllte er, als Erster, sagt die Familie, einen reinsortigen Grillo, die Traube, aus der man dort bis dahin nur Marsala machte. 1995 klagte ihn die Staatsanwaltschaft Marsala wegen Weinverfälschung an, der Betrieb stand still, und nach fünf Jahren kam der Freispruch. Er sei getroffen worden, sagte er später, als er gerade abhob. Decanter zählt den Vecchio Samperi zu den Ikonen Italiens, bei uns kostet er 60,50 €, der Quarantennale, ein Perpetuo mit vierzig Jahren Durchschnittsalter, 469 €. Marco De Bartoli starb 2011, Marsala hat eine Piazza nach ihm benannt. Seine Kinder Renato und Giuseppina führen das Haus. Ihr Bruder Sebastiano ist im Juni 2025 gestorben, und die Lese 2025, die die Familie eine außergewöhnliche nennt, ist ihm gewidmet.

Attis, Val do Salnés

Die Brüder Baldomero und Robustiano Fariña sind zwischen Reben und Muschelflößen aufgewachsen. Ihr Großvater, ein Handelsmatrose, hatte in den fünfziger Jahren drei Bateas in die Ría de Arousa gesetzt, die Holzflöße, an denen im Salnés die Miesmuscheln wachsen, und die Familie erntet an ihnen bis heute rund dreihundert Tonnen im Jahr. Ende der achtziger Jahre eröffnete der Vater in Meaño ein Restaurant, und den Wein dafür machten die Söhne selbst, zuerst in der Garage, achttausend Flaschen. Seit 2000 heißt er Attis, nach dem Wagenlenker und Geliebten der Göttin Kybele, Robustiano hatte den Namen in einem Buch über Kunstgeschichte gefunden. Wir hatten keinen Pazo und waren keine Grafen, sagt er. 2012 haben die Brüder ihren Keller in den Granit gegraben, und James Suckling nahm ihren Nana 2023 mit 94 Punkten in seine Top 100 des Jahres. Ihren teuersten Albariño lassen sie sechs Monate lang zwölf Meter tief an den eigenen Muschelflößen hängen, bei uns 91 €. Kein Wein sei atlantischer als der eines Muschelfischers, sagt die Familie. Der Xión ist ihr jüngster Albariño.

Sechs weitere, für die Zwölferkiste

Für die Zwölferkiste kommen diese sechs dazu, kürzer vorgestellt. Zwei davon, Kühns Jacobus und der Gemischte Satz vom Nussberg, hätte ich ebenso gut nach oben stellen können.

Womit fangen Sie an?

Wenn die Kiste ankommt, stellen Sie alle sechs in den Kühlschrank. Den Eisquell und den Silvaner trinken Sie am ersten Abend, zum Butterbrot oder zu Würsten, bei acht Grad. Der Albariño und der Sauvignon Blanc gehören zu Fisch oder zu Muscheln. Die Manina und den Grillo heben Sie sich für den Abend auf, an dem gekocht wird, bei zehn bis zwölf Grad.

Sechs unter zwanzig:
1× Battenfeld-Spanier Eisquell 2025 → Mirabelle, weißer Pfirsich, Kalk
1× Luckert Silvaner 2025 → Birne, Kerbel, fränkisch trocken
1× Sattlerhof Kleine Gärten Sauvignon Blanc 2025 → grüner Spargel, Zuckerschoten, Zitrus
1× Manincor La Manina 2025 → Quitte, Litschi, rosa Grapefruit
1× De Bartoli Grillo Vignaverde 2025 → Pfirsich, Zitrone, Salz
1× Attis Xión 2025 → Zitronenmelisse, Fenchel, grüner Apfel

In der Zwölferkiste liegen dazu der Jacobus und der Gemischte Satz, der Rote Veltliner und der Misto Mare für den Aperitif, der Miranius für den Abend mit Sardinen und der Muscadet für die Austern.

Sechs unter zwanzig 6 Weine · ca. 90 € →

Zwölf unter zwanzig 12 Weine · ca. 180 € →

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Herzliche Grüße aus Berlin,

David und das Team von
Lebendige Weine

P.S.: Wer sehen will, wohin es bei Luckert führt: Der Creutz 2024 kommt von den fünfhundert Quadratmetern wurzelechtem Silvaner, die Uli Luckert aus dem Wohngebiet gerettet hat, achthundert Stöcke aus der Zeit um 1870 im Abstand von fünfzig Zentimetern, deren Köpfe im Boden verschwunden sind. Vinum hat ihn mit 97 Punkten zum besten Silvaner des Landes erklärt. Ca. 195 €.

Sechs unter zwanzig 6 Weine · ca. 90 € →

Zwölf unter zwanzig 12 Weine · ca. 180 € →