Der andere Rioja

Hallo,

Den Rioja, den man kennt, machen große Kellereien in Haro und Logroño: Trauben aus hunderten Weinbergen, Jahre in amerikanischer Eiche, Vanille, weiches Tannin, und auf dem Etikett steht, wie lange er im Fass lag. Crianza, Reserva, Gran Reserva: das sind Fassmonate, keine Orte. Ein Wein aus Laguardia durfte sich bis 2017 nicht einmal Wein aus Laguardia nennen. Dabei hat die Rioja Alavesa am Nordufer des Ebro einige der besten Weinberge Spaniens, deren Trauben jahrzehntelang in genau diesen Kellereien sich in der Masse auflösten. „Früher waren es 200 Prozent neues Eichenfass, die alles gleich schmecken ließen“, sagt Roberto Oliván aus Viñaspre.

Das ändert sich, durch Menschen, die ihre Trauben behalten und selbst ausbauen. Fünf dieser Winzer sind in diesem Brief. Ihr Rioja schmeckt anders: nach Kalk, nach kühler Frucht, kaum nach Fass. Einig sind sie sich nur über den Ort, über das Holz streiten sie dann doch. Dazu zwei Probierpakete.

Paket 1 · Fünf Häuser

Von jedem Haus ein Wein, dazu ein Weißer

Paket 2 · Sechs Lagen

Sechs Weine aus je einem Weinberg

Ein Klick legt alle sechs in Ihren Warenkorb.
Einzelne können Sie dort weglassen oder tauschen, auch zwischen den beiden Paketen.

Baños de Ebro: Artuke

Arturo und Kike de Miguel haben ihr Weingut nach sich selbst benannt. Ar-tu-ke. Arturo kam als Agraringenieur zurück und hatte gelernt, dass zweihundert Prozent neues Holz das Ziel seien. Er brauchte ein paar Jahrgänge, um das zu vergessen. Heute pflanzt er nur noch Buschreben. Seine berühmteste Parzelle heißt La Condenada, die Verurteilte. Tim Atkin gab dem 2020er als erstem roten Rioja hundert Punkte. Auf der Flasche klebt trotzdem das einfachste grüne Rückenetikett, weil Arturo die neuen Lagenkategorien ablehnt. „Warum darf ich nicht alle meine Weine mit dem Namen meines Dorfes etikettieren?“ Eine gute Frage.

Laguardia: Artadi

Juan Carlos López de Lacalle hat Ende 2015 getan, was in der Rioja undenkbar war. Er hat die Herkunftsbezeichnung verlassen, „aber nicht mein Dorf und nicht meine Parzellen“. Der Rat schickte Mitarbeiter, um die unbenutzten Rückenetiketten abzuholen. Artadis Argument war schlicht: In einer Kategorie standen Weine von zwei und von zweihundert Euro, unterschieden nur nach Monaten im Fass. Zwei Jahre später führte der Rat Dorf- und Lagenweine ein. Heute führt der Sohn Carlos 56 Hektar in Laguardia und Elvillar. Sein Vater nannte die Sorte ein Chamäleon zwischen Nebbiolo und Pinot Noir, „aber Vorsicht, er trägt auch viel“.

Samaniego: Remírez de Ganuza

Fernando Remírez de Ganuza war Makler und baute 1989 in Samaniego eine Bodega, ohne je Weinbau gelernt zu haben. „Alles war ein Versuch“, sagt seine Tochter Cristina. An seinem Sortiertisch werden die Trauben bis heute zerschnitten: Die Schultern gehen in Reserva und Gran Reserva, die Spitzen in den jungen Wein. Die Lesehelfer werden nach Stunden bezahlt, nicht nach Kisten. „Es ist Aufgabe der Bodega, den Wein reifen zu lassen“, sagt Cristina. Ich begegne dieser Schule mit Vorbehalt. Bis ich einen zwölf Jahre alten Trasnocho im Glas habe.

Elvillar: Maisulan

Luis Ruiz de Viñaspre und Eva Fernández haben zunächst Trauben verkauft. 2001 fing Luis in Elvillar neu an, zwanzig Hektar an kleinen Hängen zwischen Schluchten und hundertjährigen Olivenbäumen. Die Bodega hat kein Schild. Die Weine heißen Maisulan 6 und Maisulan 12, nach den Monaten im Barrique, und ich finde das ehrlicher als manches Lagenetikett. Im Weinberg folgen die beiden Masanobu Fukuoka, dem japanischen Bauern, der das Nichtstun zur Methode machte. Kein Kritiker von Rang hat die Weine bisher bewertet. Für Sie ist das ein Vorteil, solange es so bleibt.

Viñaspre: Tentenublo

Roberto Oliván ist die vierte Generation einer Familie, die Weinberge besaß und die Trauben verkaufte. 2011 füllte er 3.500 Flaschen in einer Garage, heute rund 40.000 in Lanciego. Tentenublo ist das Wetterläuten, mit dem die Dörfer hier Hagelwolken vertreiben. Auf den Etiketten steht V.L.A.V., freie Weinberge des Weilers Viñaspre. Als Dorfwein darf nur heißen, was aus dem Dorf der Kellerei kommt, also hat sich Oliván seinen Weiler selbst aufs Etikett geschrieben. Über die Region sagt er, was sonst kaum jemand so offen sagt: „Die Mitte wird verschwinden.“

Womit anfangen?

Mit dem Custero und dem Maisulan 12, leicht gekühlt, am ersten Abend. Den Trascuevas zum Fisch. Finca de los Locos und Fincas de Ganuza sind zwei Antworten auf dieselbe Frage, wie viel Holz ein Tempranillo verträgt. Ich würde sie an einem Abend nebeneinander stellen. Den Valdeginés zuletzt, mit einer Stunde Luft.

Fünf Häuser:
1× Finca de los Locos 2021 → Pflaume, Hagebutte, kalter Rauch
1× Trascuevas 2024 → Mandelblüte, Stein, Salz
1× Fincas de Ganuza Reserva 2018 → Schwarzkirsche, Zedernholz, kühl
1× Valdeginés 2022 → Veilchen, Kirsche, Pfeffer
1× Maisulan 12 2020 → rote Beeren, Veilchen, weich
1× V.L.A.V. Custero 2024 → Sauerkirsche, Kalk, Wacholder

Bei den sechs Lagen: Las Guillermas und Paso las Mañas sind jetzt offen. La Hoya und Txabola gehören zum Lamm oder zu Pilzen, der Olagar zum Bacalao. Den San José heben Sie sich für einen Abend auf, an dem Zeit ist.

Fünf Häuser 6 Weine · ca. 199 € →

Sechs Lagen 6 Weine · ca. 313 € →

Ein Klick legt alle sechs in Ihren Warenkorb. Einzelne können Sie dort weglassen oder tauschen.

Wir haben rund vierzig Weine dieser fünf Häuser im Shop, ein Teil davon wächst jenseits der Provinzgrenze in der Rioja Alta: Artuke, Remírez de Ganuza, Artadi, Maisulan und Tentenublo. Zwei, die in diesem Brief noch nicht vorkamen: Artukes Pies Negros 2024, der Wein aus acht Parzellen in Ábalos, benannt nach dem Treten der Trauben, ca. 17,50 €, und die Reserva 2013 in der Magnum von Remírez de Ganuza, dreizehn Jahre alt, ca. 175 €.

Herzliche Grüße aus Berlin,

Lisa und das Team von
Lebendige Weine

P.S.: Trasnocho heißt so viel wie durchgemachte Nacht. Fernando Remírez de Ganuza hat ab 1992 an diesem Wein gebaut und 2001 den ersten gefüllt. Es gehen nur die Traubenschultern hinein, vergoren mit den Schalen von Viura und Malvasía. Statt einer Presse legt eine wassergefüllte Membran die Maische mit halbem Druck gegen die Tankwand, ohne Reibung und ohne Luft. Das Verfahren ist patentiert. Zwanzig Monate neue Barriques, etwa neuntausend Flaschen im Jahr. Der Trasnocho 2014 ist zwölf Jahre alt. Sandelholz, schwarzer Kardamom, Tabak und Mokka, dahinter Schwarzkirsche, Maulbeere und gedörrte Pflaume. Dicht, engmaschig im Tannin, mit einer frischen Säure, die das alles trägt, und einem sehr langen Abgang. Das ist der Wein, der mich mit der Schule von Samaniego versöhnt. Ca. 100 €.

Fünf Häuser 6 Weine · ca. 199 € →

Sechs Lagen 6 Weine · ca. 313 € →