Grüner Veltliner (sous-estimé)

Bonjour,

Il existe un format de dégustation que nous apprécions depuis quelque temps : six verres, six vins différents d'un même cépage, rien d'autre.

Cette fois : Grüner Veltliner.

Un effervescent qui a reposé 42 mois sur lies. Un vin légèrement trouble, non filtré, du Nussberg viennois. Un du Kamptal, né sur roche primitive altérée. Un du Wagram, dont le sol est constitué de coquillages de la mer Paratéthys. Un autre qui a fermenté neuf jours dans une amphore géorgienne en terre cuite. Et un vin de lieu-dit de Sankt Georgen, que Roland Velich élève comme s'il s'agissait d'un Puligny-Montrachet.

Qui déguste les six côte à côte reconnaît à peine qu'il s'agit du même cépage. Le Grüner Veltliner traverse actuellement sa phase stylistique la plus large — plus large que durant les années Smaragd des années 90, plus large qu'à l'époque des grandes constructions de caves autour de 2010. Vin d'amphore, effervescent, vin nature, imitation de grand cru : tout simultanément, tout pris au sérieux.

Six vignerons qui rendent visible cette amplitude. Du Danube au bassin pannonien.

Comment ça fonctionne : un clic sur le bouton ajoute les six bouteilles d'un coup dans votre panier. De là, vous pouvez échanger, retirer ou combiner des vins individuels. C'est une suggestion, pas un coffret fermé.

Nikolaihof

Qui descend dans la cave voûtée du Nikolaihof se tient sur des fondations datant de l'an 63 avant Jésus-Christ. Au-dessus, dans la cour intérieure, la chapelle Agapitus du Moyen Âge. Le vignoble « Im Weingebirge » est mentionné dans les archives depuis l'an 470 — probablement la plus ancienne adresse viticole documentée d'Europe.

Lorsque Christine Saahs épousa la famille en 1971, elle apporta avec elle les principes de Rudolf Steiner dans la cave. Le Nikolaihof devint alors le premier domaine Demeter d'Autriche. Dans le Wachau, il reste à ce jour le seul. Les vins tranquilles reposent souvent vingt ans en grands foudres avant d'être commercialisés. L'effervescent est la version rapide — rapide au sens de seulement quatre ans.

Hajszan Neumann

Vienne est la seule grande ville européenne avec de la viticulture dans ses limites urbaines — environ 600 hectares, la plupart au Kahlenberg et au Nussberg au-dessus du Danube. Fritz Wieninger y est depuis des décennies la figure centrale. Il dirige deux domaines en parallèle. Chez Wieninger, c'est la ligne classique qui règne. Chez Hajszan Neumann, il fait ce qui ne conviendrait pas à l'autre adresse.

Au Nussberg se trouvent ses vignes les plus anciennes, certaines de plus de quatre-vingts ans. Le sol : calcaire altéré avec peu d'humus et beaucoup de roche. Fermentation spontanée, pas de filtration, soufre minimal. Scène pour les vignes, pas pour le maître de chai.

Loimer

Fred Loimer a repris le domaine familial en 1998 et l'a depuis reconstruit de manière cohérente : architecture, cave, vignoble. Le cube noir dans les vignes de Langenlois était un manifeste en 2003. La conversion à la biodynamie en 2006 fut la suivante. Un an plus tard, cofondateur de respekt-BIODYN — une certification plus stricte que Demeter sur un point : elle régule non seulement le vignoble, mais aussi la cave.

Le Kamptal est une mosaïque géologique. Roche primitive, lœss, calcaire, intrusions volcaniques — tout en dix kilomètres de distance. Loimer travaille les lieux-dits de la même main. Que les vins se distinguent néanmoins clairement, c'est le point. Le terroir parle, pas la cave.

Fritsch

Le Wagram n'est pas une chaîne de collines, même s'il en a l'air. C'est une côte marine fossile. Il y a environ 15 millions d'années, la mer Paratéthys s'étendait jusqu'ici, là où coule aujourd'hui le Danube. Ce qui reste, ce sont des couches de lœss de plusieurs mètres d'épaisseur, parsemées de calcaire issu de coquillages broyés. Un sol comme une éponge : grande capacité de rétention d'eau, maturation lente, structure spécifique.

Karl Fritsch dirige le domaine en troisième génération, depuis 2006 en biodynamie. Sa phrase : « Je ne suis tout simplement pas aussi bon que la nature. » Il intervient peu. Qui l'écoute parler de viticulture plus longtemps entend des variantes de cela toutes les quelques minutes.

Zillinger

Hans Zillinger a converti en agriculture biologique en 1984 — deux ans avant le scandale du glycol, qui a ébranlé l'industrie viticole autrichienne dans ses fondements et ruiné la réputation du pays pendant des années. Son fils Johannes a repris en 2012 et a poursuivi la ligne. Demeter, moutons entre les vignes, herbes cultivées par lui-même pour les préparations biodynamiques.

En 2011, il a voyagé en Géorgie. Ce voyage a changé quelque chose. Aujourd'hui, plus de 60 % de ses vins naissent dans des kvevri géorgiens et dans de grands fûts de bois et d'acacia. Le NUMEN est son Grüner Veltliner le plus radical : neuf jours de macération, puis 22 mois sur lies fines.

Moric

Roland Velich était moniteur de ski, puis croupier, puis co-vigneron dans l'exploitation familiale Velich, avant de fonder Moric en 2001 — avec une idée que personne ne poursuivait alors : penser le Blaufränkisch non comme un vin rouge opulent, marqué par le bois, mais plus proche de Gevrey-Chambertin. Vieilles vignes, sols calcaires et volcaniques à Lutzmannsburg et Neckenmarkt, cuves ouvertes en bois, temps d'élevage patient.

Vingt ans plus tard : premier vin rouge autrichien avec 95 points Parker, Top 9 mondial de James Suckling, Vigneron de l'année Falstaff 2023. Ce qu'il a commencé avec le Blaufränkisch, il le poursuit maintenant avec le Grüner Veltliner. Une petite parcelle à Sankt Georgen près d'Eisenstadt, vieilles vignes, sous-sol calcaire. Fermentation spontanée, fûts de 500 litres, modèle bourguignon.

Le coffret dégustation

Six bouteilles, six vignerons, six sols — un coffret qui apporte l'amplitude directement sur la table. Idéalement à six, en comparaison directe, avec de petits morceaux de pain entre deux.

1× Nikolaihof Brut Nature — Wachau, l'effervescent en ouverture
1× Hajszan Neumann Nussberg — Vienne, non filtré, calcaire-iodé
1× Loimer Käferberg — Kamptal, roche primitive, pierreux-frais
1× Fritsch Schlossberg — Wagram, lœss avec coquillages
1× Zillinger NUMEN — Weinviertel, neuf jours en amphore
1× Moric Sankt Georgen « Aka » — Burgenland, élevage bourguignon

Comment ça fonctionne : un clic sur le bouton ajoute les six bouteilles d'un coup dans votre panier. De là, vous pouvez échanger, retirer ou combiner des vins individuels. C'est une suggestion, pas un coffret fermé.

Pour ceux qui souhaitent approfondir : nous proposons plus de soixante autres Grüner Veltliner de toutes les régions viticoles autrichiennes.

Cordialement depuis Berlin,

David & l'équipe de
Vins Vivants

P.S. : Qui déguste réellement les six bouteilles côte à côte n'a pas besoin de six verres par type, mais d'un seul qui fonctionne avec tous. Pour nous, c'est le Zalto Universal — assez élancé pour que le perlage du Brut Nature se maintienne, assez large pour que le Moric puisse s'ouvrir.