Vini rossi leggeri

Ciao,

nelle tascas lungo il Minho il vino rosso arriva in tavola nella ciotola di ceramica bianca, freddo dalla botte, insieme alle sardine alla griglia. Il Vinho Verde Tinto supera raramente il dieci per cento, tinge la lingua di viola, ed è così che lo si beve da sempre.

Ciò che sul Minho è consuetudine, altrove è lavoro artigianale. Un rosso diventa leggero oggi solo se qualcuno lo rende tale: vendemmia precoce, grappoli interi, pochi giorni sulle bucce, acciaio al posto del legno nuovo. Ecco sei produttori, dalla valle del Lima all'Ahr, che fanno esattamente questo.

Sei rossi tra l'11,5 e il 12,5 per cento, da cinque paesi. Un'oretta in frigorifero, poi stanno sui dodici, quattordici gradi.

Vinho Verde · Trentino · Burgenland meridionale · Savoia · Ahr · Borgogna

Aphros

Vasco Croft era architetto prima di iniziare a fare vino nel 2004 nella tenuta di famiglia Casal do Paço nella valle del Lima, biodinamico fin dall'inizio, certificato Demeter dal 2011. È considerato un pioniere della biodinamica in Portogallo. I suoi vini fermentano con lieviti indigeni in lagares di granito, le basse vasche di pietra in cui nel Minho si pigia da secoli.

Il Vinhão ha bucce ricche di pigmenti, il mosto esce quasi nero dal lagar, e il vino ha una propria cultura del bere: freddo, nella ciotola, a tavola.

Foradori

Elisabetta Foradori perse il padre a undici anni, e fu la madre a tenere in piedi la tenuta nel Campo Rotaliano. Nel 1984, a vent'anni e appena uscita dalla scuola enologica di San Michele, prese in mano la cantina. Mentre tutta l'Italia piantava Cabernet, lei puntò sul quasi dimenticato Teroldego, lo selezionò pianta per pianta, passò alla biodinamica nel 2002 e dal 2008 iniziò a vinificare nelle tinajas, anfore di terracotta spagnole. Oggi lavora con i suoi figli.

Il Lezèr deve la sua esistenza a una grandinata. Nel 2017 la grandine distrusse il quaranta per cento del raccolto di Teroldego. Foradori fece con il resto vinificazioni sperimentali, meno di ventiquattr'ore sulle bucce, e il vino che ne uscì porta un nome che in dialetto trentino significa “leggero”. Oggi sono circa cinquantamila bottiglie da quattro ettari, per circa quattro quinti Teroldego, con Schiava, Lagrein e un po' di Merlot.

Clemens Krutzler

All'Eisenberg nel Burgenland meridionale le viti crescono su scisti verdi e micacei, ai piedi della collina su argilla color ruggine, sotto il calore pannonico, con aria dal sud e notti fresche tra 280 e 400 metri. Reinhold Krutzler vinifica qui il Perwolff, uno dei Blaufränkisch più densi del paese. Suo figlio Clemens, quinta generazione della famiglia, ha lavorato al Le Verre Volé di Parigi e nello Swartland prima di avviare nel 2020 la propria linea CK: lieviti naturali, intervento minimo, cinque mesi in acciaio e nove mesi in botti usate da 500 litri, non filtrato e senza aggiunta di solfiti.

Domaine des Orchis

Philippe Héritier è ingegnere agrario e allevava lumache prima di disboscare nel 2006 i ripidi versanti abbandonati sopra Frangy nell'Haute-Savoie e acquistare parcella per parcella una tenuta viticola. Altesse e Mondeuse crescono lì su morena glaciale. I vini maturano uno o due anni in una cantina esagonale a Poisy, costruita secondo la sezione aurea, ispirandosi al teatro di Epidauro. Jean Sulpice propone i vini in carta. Il suo ristorante a Talloires si trova direttamente sotto una delle parcelle della tenuta.

Bertram-Baltes

Julia Bertram, quinta generazione di una famiglia di viticoltori di Dernau e Regina del Vino Tedesco nel 2012, imbottigliò la sua prima annata nel 2014. Benedikt Baltes di Mayschoß è stato a lungo direttore di cantina a Klingenberg am Main. Nel 2020 i due hanno unito le loro aziende. L'alluvione del luglio 2021 si portò via cantina, magazzino delle botti e quasi l'intera scorta di bottiglie. I loro Spätburgunder (Pinot Nero) rimangono sotto il dodici per cento, senza arricchimento, senza chiarifica, senza lieviti selezionati, fermentati in legno di quercia locale e imbottigliati non filtrati.

Thomas-Collardot

Due ettari e mezzo nel cuore di Puligny-Montrachet, condotti da Jacqueline Collardot e suo figlio Matthieu. Fino all'annata 2014 le uve andavano ai négociants. Dal 2015 imbottigliano in proprio, e i loro bianchi da Les Enseignères e Hameau de Blagny si esauriscono spesso in fretta. Dalla stessa cantina esce un rosso leggero, Pinot Noir con Gamay, grappoli interi, da una parcella sotto le vigne di Puligny. Il Gamay lo avevamo presentato una settimana fa come numero a sé. Qui torna, come partner minore nel Borgogna più leggero della confezione.

I rossi leggeri in confezione

Sei rossi da cinque paesi, nessuno oltre il 12,5 per cento. Un'oretta in frigorifero prima di cena, meglio in una di quelle serate in cui si può ancora stare fuori.

	Aphros Vinhão 2020 Vinho Verde · 11,5% · ca. 15 € Il rosso nella ciotola di ceramica, freddo con le sardine.
	Foradori Lezèr 2024 Trentino · 12,5% · ca. 19 € Nato dalla grandinata del 2017, in dialetto significa “leggero”.
	Clemens Krutzler Blaufränkisch 2023 Burgenland meridionale · 11,5% · ca. 21 € Cinque giorni in tino aperto, senza solfiti aggiunti, dall'Eisenberg.
	Orchis Quintessence de Mondeuse 2020 Savoia · 11,5% · ca. 27 € Morena glaciale sopra Frangy, sei anni, pepe e arancia sanguinella.
	Bertram-Baltes Dernauer Spätburgunder 2022 Ahr · 11,5% · ca. 27 € Senza arricchimento, non filtrato, lampone e melograno.
	Thomas-Collardot “Le Pierrot” 2023 Borgogna · 12,5% · ca. 32,50 € Pinot Noir con Gamay dal villaggio dello Chardonnay, Puligny.

Aggiungi direttamente al carrello:

Come funziona: un clic aggiunge tutte e sei le bottiglie al carrello in una volta sola. Da lì è possibile sostituire, rimuovere o combinare i singoli vini. È un suggerimento, non un set chiuso.

Nel nostro assortimento la ricerca classifica come leggeri oltre cento rossi, a partire dalla bottiglia da dieci euro.

Cordiali saluti da Berlino,

Lisa e il team di
Vini Vivi

P.S.: Con questi vini mettiamo in tavola lo Zalto Universal. Zalto stesso consiglia il calice da Borgogna per vini oltre il tredici per cento. I nostri sei stanno sotto, e nel più stretto Universal frutto e acidità rimangono ben integrati. Due calici ca. 94 €.