Il vitigno infido

Ciao,

nel luglio del 1395 Filippo l'Ardito, duca di Borgogna, firmò un decreto contro un vitigno. Il Gamay era “una pianta molto cattiva e molto sleale”, vi si leggeva, e tutte le viti del ducato dovevano essere estirpate.

La vera colpa era scritta nel decreto stesso. Il Gamay produceva troppo. Dava rese più abbondanti e più affidabili del capriccioso Pinot Noir, i contadini preferivano piantarlo, e il duca temeva per la reputazione dei suoi vini. Ma il Gamay poteva essere estirpato solo dove il duca governava. Le colline tra Mâcon e Lione non erano sue, lì il Gamay era già radicato da tempo, e lì divenne ciò che la Borgogna non aveva mai voluto vedere in lui: luminoso, profumato e leggero come una piuma.

Seicento anni buoni dopo, la storia si capovolge. Nelle Hautes-Côtes de Beaune, Boris Champy vinifica di nuovo un Gamay in purezza; a Meursault nasce un Passe-tout-grains senza un milligrammo di solforosa aggiunta; ai margini di Chablis il Gamay viene assemblato con l'Aligoté bianco; e a Vosne-Romanée riposa in cantina presso una famiglia che imbottiglia anche i Grands Échézeaux. La Borgogna si riprende il vitigno che un tempo aveva cacciato. Sei bottiglie ripercorrono questo cammino.

Juliénas · Saint-Amour · Hautes-Côtes · Meursault · Chablis · Vosne-Romanée

Un clic aggiunge tutte e sei le bottiglie al vostro carrello in una volta sola. Lì potete sostituire, rimuovere o aggiungere singole bottiglie: è un suggerimento, non un set chiuso.

Romanesca

I fratelli gemelli Antoine e Olivier Chastel hanno rilevato l'azienda di famiglia e sono passati subito al biologico. Da Fleurie, insieme alla moglie di Olivier, Lucrèce, coltivano parcelle in quattro cru senza mai assemblare nulla. Ogni parcella viene vendemmiata e vinificata separatamente, affinché si possa assaporare il luogo d'origine.

Les Fouillouses si trova a nord-ovest del centro di Juliénas, su quella roccia scura che qui chiamano pierre bleue. Le viti che vi crescono hanno circa settant'anni e sono allevate a Gobelet.

Bret Brothers

Jean-Philippe e Jean-Guillaume Bret producono principalmente vino bianco nella loro domaine nel Mâconnais. Dal 2001, con il marchio Bret Brothers, acquistano uve esclusivamente da aziende certificate biologiche o in conversione. Nella linea Zen applicano la stessa filosofia in cantina: nessuna chiarifica, nessuna filtrazione, solforosa ridotta al minimo.

Il loro Saint-Amour cresce sul versante Côte de Besset, il punto più alto del comune di cru più settentrionale del Beaujolais, a 380 metri, direttamente al confine con Juliénas. La vendemmia è avvenuta il 7 settembre 2023, con grappoli interi, seguita da dieci mesi in barriques usate. Nel vino finito sono presenti meno di dieci milligrammi di solforosa per litro, un decimo di quanto l'UE concede persino ai vini rossi biologici. Saint-Amour è peraltro l'unico cru interamente situato in Saône-et-Loire, e nei comuni limitrofi cresce già il Saint-Véran. I vigneti della Borgogna iniziano appena oltre il confine del paese.

Boris Champy

Oltre la Côte de Beaune, un centinaio di metri più in alto, iniziano le Hautes-Côtes. Boris Champy è arrivato qui passando per la Napa Valley e il Cammino di Santiago, rilevando una domaine che lavora in modo biodinamico dal 1984, la prima in Borgogna con certificazione Demeter, stando a quanto dichiarato. Grazie all'altitudine, le sue uve maturano una settimana più tardi rispetto alle vigne in basso sulla Côte, il che avvantaggia notevolmente i vini nelle annate calde.

Il Gamay non ha mai abbandonato del tutto la Borgogna. Per secoli ha trovato rifugio nell'uvaggio con il Pinot, e dal 1937 questo connubio ha una propria appellazione: il Bourgogne Passe-tout-grains, con oltre il 30% di Pinot Noir e almeno il 15% di Gamay. L'etichetta di Champy riporta invece Coteaux Bourguignons, dove il Gamay è il vitigno principale. Lo imbottiglia in purezza, da viti molto vecchie, propagate in gran parte dai propri ceppi.

Rougeot Père & Fils

Proseguiamo verso Meursault. Nel 2016 Pierre-Henri Rougeot ha abbandonato il commercio con la grande distribuzione da cui viveva la domaine di suo padre. Oggi coltiva circa 13 ettari in biologico, vinifica tutto senza solforosa aggiunta e decide botte per botte al momento dell'imbottigliamento: ciò che è sufficientemente stabile viene imbottigliato senza aggiunta alcuna, sotto un'etichetta a righe diagonali. La sua tenuta apparteneva un tempo agli Hospices de Beaune; il bisnonno la acquistò da loro. Il Passe-tout-grains della casa cresce nel climat Les Vercherres nella Côte de Beaune.

Château de Béru

Da Meursault, un lungo salto verso nord, fino al margine settentrionale della Borgogna. Ai confini di Chablis, dove di solito conta solo il vino bianco, Athénaïs de Béru guida la tenuta di famiglia in modo biodinamico, a circa 300 metri di altitudine su calcare kimmeridgiano, compreso il monopole Clos Béru. Il suo rosso si chiama AmalGamay, e il nome svela l'assemblaggio: Gamay unito all'Aligoté bianco. Non rientra in nessuna appellazione, quindi viene classificato come Vin de France.

AS Sirugue-Noëllat

Torniamo a sud, nella Côte de Nuits. L'ultima tappa è Vosne-Romanée. Arnaud Sirugue discende alla quinta generazione dalla Domaine Robert Sirugue, Sophie Noëllat alla sesta da Michel Noëllat. Insieme conducono circa undici ettari, tra cui una stretta striscia di Grands Échézeaux, 0,12 ettari, la quota più piccola tra i quattordici proprietari del climat. E la loro parcella Les Barreaux confina direttamente con Cros Parantoux, il vigneto reso celebre da Henri Jayer.

Ed è proprio qui che i due imbottigliano un Passe-tout-grains, il vino con cui un tempo i vignaioli borgognoni si dissetavano, realizzato con la stessa cura dei grandi vini. Filippo l'Ardito avrebbe rovesciato la botte con le proprie mani.

Il percorso del Gamay in cofanetto

Sei bottiglie, sei tappe, da gustare al meglio in una serata tra amici, con pane, formaggi, charcuterie e cetriolini sott'aceto. Mezz'ora in frigorifero prima di servire giova a tutte e sei.

1× Romanesca Juliénas Les Fouillouses → viti di settant'anni
1× Bret Brothers Saint-Amour Zen → il nord del Beaujolais
1× Boris Champy Gamay Fin → Hautes-Côtes
1× Rougeot Les Vercherres → senza solforosa aggiunta, da Meursault
1× Château de Béru AmalGamay → dai margini di Chablis
1× Sirugue-Noëllat Passetoutgrains → il finale a Vosne-Romanée

Proponiamo oltre una ventina di Gamay, dalla bottiglia da dieci euro alla magnum di Moulin-à-Vent.

Cordiali saluti da Berlino,

Lisa e il team di
Vini Vivi

P.S.: Il Moulin-à-Vent “Champ de Cour” 2020 di Romanesca è disponibile da noi anche in magnum. Un litro e mezzo da viti di circa cinquant'anni, 14,5% Vol., più adatto a un brasato che a un aperitivo. Qualcosa per l'autunno, quando le tavolate tornano ad essere più numerose. Ca. 42 €.