Grüner Veltliner (sottovalutato)

Ciao,

C'è un formato di degustazione che apprezziamo da tempo: sei calici, sei vini diversi di un unico vitigno, nient'altro.

Questa volta: Grüner Veltliner.

Uno spumante affinato 42 mesi sui lieviti. Uno leggermente torbido, non filtrato, dal Nussberg viennese. Uno dal Kamptal, cresciuto su roccia primordiale disgregata. Uno del Wagram, il cui terreno è costituito da conchiglie fossili del Mare Paratetide. Uno fermentato nove giorni in anfora georgiana. E un vino di singolo vigneto da Sankt Georgen, che Roland Velich vinifica come se fosse un Puligny-Montrachet.

Chi li assaggia uno accanto all'altro fatica a riconoscere che si tratta dello stesso vitigno. Il Grüner Veltliner vive oggi la sua fase stilisticamente più ampia — più ampia degli anni Smaragd degli anni Novanta, più ampia dell'epoca delle grandi cantine costruite intorno al 2010. Vino d'anfora, spumante, vino naturale, imitazione Grand Cru: tutto contemporaneamente, tutto con serietà.

Sei vignaioli che rendono visibile questa ampiezza. Dal Danubio al Bacino Pannonico.

Come funziona: un clic sul pulsante aggiunge tutte e sei le bottiglie al carrello. Da lì potete sostituire singoli vini, rimuoverli o combinarli. È un suggerimento, non un set chiuso.

Nikolaihof

Chi scende nella cantina a volta del Nikolaihof calpesta fondamenta dell'anno 63 avanti Cristo. Sopra, nel cortile interno, la cappella di Sant'Agapito risalente al Medioevo. Il vigneto "Im Weingebirge" è documentato dal 470 — probabilmente il più antico indirizzo viticolo d'Europa.

Quando Christine Saahs sposò nella famiglia nel 1971, portò con sé i principi di Rudolf Steiner. Il Nikolaihof divenne così la prima azienda Demeter d'Austria. Nella Wachau è ancora l'unica. I vini fermi riposano spesso vent'anni in grandi botti di legno prima di arrivare sul mercato. Lo spumante è la versione più veloce — veloce nel senso di soli quattro anni.

Hajszan Neumann

Vienna è l'unica grande città europea con viticoltura entro i confini urbani — circa 600 ettari, la maggior parte sul Kahlenberg e sul Nussberg sopra il Danubio. Fritz Wieninger è lì la figura centrale da decenni. Gestisce due aziende in parallelo. Da Wieninger regna la linea classica. Da Hajszan Neumann fa ciò che nell'altro indirizzo non sarebbe appropriato.

Sul Nussberg si trovano le sue viti più vecchie, alcune oltre ottant'anni. Il terreno: calcare disgregato con poco humus e molta roccia. Fermentazione spontanea, nessuna filtrazione, minimo solfito. Palcoscenico per le viti, non per il cantiniere.

Loimer

Fred Loimer rilevò l'azienda di famiglia nel 1998 e da allora l'ha ricostruita sistematicamente: architettura, cantina, vigneto. Il cubo nero nei vigneti di Langenlois fu nel 2003 una dichiarazione. La conversione al biodinamico nel 2006 fu la successiva. Un anno dopo cofondatore di respekt-BIODYN — una certificazione più rigorosa di Demeter in un punto: regola non solo il vigneto, ma anche la cantina.

Il Kamptal è un mosaico geologico. Roccia primordiale, loess, calcare, inserti vulcanici — tutto in dieci chilometri di distanza. Loimer lavora i singoli vigneti con la stessa mano. Che i vini si distinguano comunque nettamente è il punto. Parla il terroir, non la cantina.

Fritsch

Il Wagram non è una catena collinare, anche se sembra tale. È una costa marina fossile. Circa 15 milioni di anni fa il Mare Paratetide arrivava fin qui, dove oggi scorre il Danubio. Ciò che rimane sono strati di loess spessi metri, intervallati da calcare di conchiglie macinate. Un terreno come una spugna: molta capacità idrica, maturazione lenta, struttura specifica.

Karl Fritsch guida l'azienda alla terza generazione, dal 2006 in biodinamico. La sua frase: "Semplicemente non sono bravo quanto la natura." Interviene poco. Chi lo ascolta parlare a lungo di viticoltura sente varianti di questo ogni pochi minuti.

Zillinger

Hans Zillinger convertì al biologico nel 1984 — due anni prima dello scandalo del glicole, che scosse l'industria vinicola austriaca nelle fondamenta e rovinò la reputazione del paese per anni. Suo figlio Johannes rilevò nel 2012 e proseguì la linea. Demeter, pecore tra le viti, erbe coltivate autonomamente per i preparati biodinamici.

Nel 2011 viaggiò in Georgia. Quel viaggio cambiò qualcosa. Oggi oltre il 60% dei suoi vini nasce in kvevri georgiani e in grandi botti di legno e acacia. Il NUMEN è il suo Grüner Veltliner più radicale: nove giorni di macerazione, poi 22 mesi sulle fecce fini.

Moric

Roland Velich fu maestro di sci, poi croupier, poi co-vignaiolo nell'azienda di famiglia Velich, prima di fondare Moric nel 2001 — con un'idea che allora nessuno perseguiva: pensare il Blaufränkisch non come un vino rosso opulento e marcato dal legno, ma più vicino a Gevrey-Chambertin. Viti vecchie, terreni calcarei e vulcanici a Lutzmannsburg e Neckenmarkt, tini aperti di legno, affinamento paziente.

Vent'anni dopo: primo vino rosso austriaco con 95 punti Parker, Top 9 al mondo di James Suckling, Vignaiolo dell'Anno 2023 Falstaff. Ciò che ha iniziato con il Blaufränkisch, ora lo prosegue con il Grüner Veltliner. Una piccola parcella a Sankt Georgen presso Eisenstadt, viti vecchie, sottosuolo calcareo. Fermentazione spontanea, botti da 500 litri, modello borgognone.

Il Pacchetto Degustazione

Sei bottiglie, sei vignaioli, sei terreni — un pacchetto che porta l'ampiezza direttamente in tavola. Meglio in sei, nel confronto diretto, con piccoli pezzi di pane in mezzo.

1× Nikolaihof Brut Nature — Wachau, lo spumante d'apertura
1× Hajszan Neumann Nussberg — Vienna, non filtrato, calcare-iodato
1× Loimer Käferberg — Kamptal, roccia primordiale, pietroso-fresco
1× Fritsch Schlossberg — Wagram, loess con conchiglie
1× Zillinger NUMEN — Weinviertel, nove giorni in anfora
1× Moric Sankt Georgen „Aka" — Burgenland, affinamento borgognone

Come funziona: un clic sul pulsante aggiunge tutte e sei le bottiglie al carrello. Da lì potete sostituire singoli vini, rimuoverli o combinarli. È un suggerimento, non un set chiuso.

Chi desidera approfondire: abbiamo oltre sessanta altri Grüner Veltliner da tutte le regioni vinicole austriache.

Cordiali saluti da Berlino,

David & il team di
Vini Vivi

P.S.: Chi assaggia davvero le sei bottiglie una accanto all'altra non ha bisogno di sei calici per tipo, ma di uno che funzioni con tutti. Per noi è lo Zalto Universal — abbastanza slanciato perché il perlage del Brut Nature rimanga stabile, abbastanza ampio perché il Moric possa aprirsi.