Rodano settentrionale: i Syrah più fini del mondo

Buongiorno ,

C’è un profumo che ha soltanto il Syrah del Rodano settentrionale:
Pepe, violetta, fumo.
Come se qualcuno avesse affumicato il primo autunno su legna di faggio, con alloro e oliva nera.
Dodici gradi e mezzo.
Un tannino levigato e bello.
Lo si beve in ottobre, con l’agnello, con i funghi, con il nuovo Carrère.
E si capisce perché laggiù gli uomini abbiano strappato a fatica terrazze a pendii troppo ripidi per qualsiasi trattore.
Non conosco nessun altro rosso così leggero e così serio insieme.

Tre vignaioli fanno il Syrah come lo intendo io: Matthieu Barret a Cornas, David Reynaud a Crozes-Hermitage, Jean-Michel Stephan a Tupin, dove comincia la Côte-Rôtie.
Questa lettera risale il Rodano, da sud a nord. Può fare il viaggio con noi, con una confezione di vini a Sua scelta:

Confezione 1 · Risalendo il fiume

Cornas · Crozes · Saint-Joseph 350m · Saint-Joseph D86 · Grand Blanc · Côte-Rôtie

Confezione 2 · In cima

Cornas 2017 · Condrieu · Tupin 2020 · Bassenon 2022 · Binardes 2022 · L’Ultime 2021

Sono vini di cui ogni anno esistono solo poche migliaia di bottiglie. Per il mondo intero.

Un clic mette tutti e sei nel Suo carrello.
Lì può toglierne o scambiarne qualcuno, anche tra le due confezioni.

Cornas

Cornas, si dice, in celtico significa terra bruciata. Un anfiteatro di granito di fronte a Valence, aperto a sud, al riparo dal mistral. La vecchia fama del Cornas era quella di un vino che si comprava per lasciarlo in eredità ai figli, cioè imbevibile da giovane. Nel 1998, a ventitré anni, Matthieu Barret ha rilevato la tenuta del nonno, che vendeva le uve a Chapoutier e Delas. Dal 2002 è certificata Demeter. Muli e cavalli tirano l’aratro tra le terrazze, tredici ettari su granito decomposto, che qui chiamano Gore. Nel 2017 ha buttato fuori dalla cantina tutte le botti di legno. Da allora ci sono solo acciaio, cemento e terracotta. E diraspa, cosa molto insolita a Cornas, dove per tradizione si fermenta con i raspi. Ne è uscito un Cornas che non serve lasciare in eredità. Wine Spectator ha definito quella di Barret una delle nuove tenute più entusiasmanti del Rodano settentrionale, Wine Advocate dà ai suoi grandi Cornas 96 e 97 punti. Il suo importatore di New York li definisce i vini naturali più ricercati di Francia che ci si possa ancora permettere.

Crozes-Hermitage, la pianura

Crozes-Hermitage è quello che resta dell’Hermitage se si toglie la collina. Undici comuni, oltre duemila ettari, la denominazione più grande del nord. E la meno capita, perché metà del raccolto va alla cantina cooperativa di Tain, e l’etichetta quindi dice poco. David Reynaud ha lasciato la cooperativa nel 2000. Quello che aveva in mente era la biodinamica, con certificazione Biodyvin dal 2005. La sua tenuta è nel sud pianeggiante, sulla riva dell’Isère, sul Plateau des Chassis. Argilla e calcare sopra ciottoli di fiume, che di giorno accumulano calore e di notte lo restituiscono alle viti. Ventisette ettari, ottantasette per cento di Syrah, una cantina in cui a pompare è soltanto la gravità. Di Reynaud mi piace che non chieda scusa per la pianura. E non ne ha bisogno. JancisRobinson.com definiva già il suo Crozes più semplice «pure and delightful», di una concentrazione sorprendente. Crozes ha molti produttori, e una manciata che bisogna conoscere. Reynaud è uno di loro.

Saint-Joseph, cinquanta chilometri

Saint-Joseph non è tanto un cru quanto una fascia di cinquanta chilometri sulla riva destra, dalla sponda di fronte a Valence fin quasi a Condrieu. Nel 1969 erano meno di cento ettari, oggi sono millecinquecento. Per questo il nome in etichetta dice meno del nome scritto sotto. Nella confezione ci sono i due estremi della fascia: l’altopiano granitico di Reynaud a trecentocinquanta metri e le parcelle di Barret lungo la strada dipartimentale 86 vicino a Sarras, al limite superiore della denominazione.

Vérin, ai margini di Condrieu

Jean-Michel Stephan ha piantato il suo primo ettaro a quattordici anni. Ha imparato nel Beaujolais, da Jean-Paul Brun. Questo spiega perché il suo Côte-Rôtie fermenta a grappolo intero come un Morgon. Nel 1991 si è messo in proprio a Tupin, nel 1997 ha incontrato Yvon Métras e Marcel Lapierre. Da allora quasi niente solforosa, in nessuna fase. Prima di lui, nella Côte-Rôtie, nessuno lo aveva osato. Il suo importatore americano lo definisce uno dei veri maestri del vino naturale nel Rodano settentrionale, e per una volta un importatore non esagera. I suoi Côte-Rôtie sono i più ricercati della denominazione, scrive Idealwine. Cinque ettari di Côte-Rôtie, rese dimezzate, quindi pochissimo vino. Questi vini si trovano nelle migliori carte dei vini di Parigi, San Francisco e Tokyo. Lo abbiamo dal 2018, annata dopo annata, e non lo do per scontato. Con lui lavorano i figli Romain e Dorian. Da due ettari si è arrivati a dieci, metà fuori dalla denominazione, a Vérin e intorno a Condrieu, a quattrocento metri. Da lì vengono i due bianchi.

Tupin: un pendio, due vini

Ecco il pendio di cui parlavo all’inizio. La Côte-Rôtie comincia a Tupin-et-Semons, all’estremità sud, su gneiss anziché su micascisto. La leggenda della Côte Brune e della Côte Blonde si svolge più a nord. In compenso qui c’è la Sérine, la forma antica del Syrah, con acini più piccoli e metà della resa. Con i loro cloni i vivai l’avevano quasi fatta sparire. Stephan l’ha trovata a Tupin nel 1991, viti del 1941. Sullo stesso pendio Matthieu Barret vendemmia le sue uve di Côte-Rôtie, in società con Stephan. Stesso luogo, due mani: Barret diraspa e affina per quindici mesi in uovo di cemento. Stephan fa fermentare grappoli interi e lascia il vino due anni in vecchie botti di rovere della foresta di Jupille. Si possono comprare entrambi e sentire la differenza da sé. A dire il vero, è la ragione di questa confezione.

Bassenon, Binardes e un’annata di gelo

Gli altri due cru di Stephan. Les Binardes è proprio dietro la cantina, due ettari con una pendenza del quaranta per cento. Da lì prende il quarzo che macina e nebulizza sulle viti come cornosilice (preparato 501). Bassenon è al confine con Condrieu, migmatite scura, le viti più vecchie sono del 1896. Per me è il grande vino della casa. E poi l’aprile 2021: sette gradi sotto zero, un raccolto minuscolo. Stephan ha messo tutti i cru in un’unica cuvée e l’ha chiamata L’Ultime. C’è da sperare che il nome resti un’esagerazione.

Da dove cominciare?

Quando apre la cassa: prima il Grand Blanc, ben fresco. Poi il D86 e il 350m, entrambi a sedici gradi, non di più. Il Syrah non perdona il caldo. Les Croix e Brise Cailloux vanno aperti un’ora prima. Il Tupin’s per ultimo, in un calice ampio.

Risalendo il fiume:
1× Le Grand Blanc 2024 → camomilla e guscio d’ostrica
1× Saint-Joseph D86 2024 → dodici gradi, alloro e oliva
1× Saint-Joseph 350m 2021 → frutti rossi schiacciati, sei grammi di acidità
1× Crozes Les Croix 2022 → timo, alloro, carne affumicata
1× Cornas Brise Cailloux 2022 → prugna, violetta, pepe
1× Côte-Rôtie Tupin’s 2023 → lampone, cassis, pepe di Penja

E «In cima»: il Condrieu, i tre cru di Stephan, L’Ultime e il Cornas di nove anni. Cominci dal Cornas, è l’unico già pronto.

Risalendo il fiume 6 vini · ca. 251 € →

In cima 5 vini + Condrieu 0,5 l · ca. 708 € →

Un clic mette tutti e sei nel Suo carrello. Lì può toglierne o scambiarne qualcuno.

Cordiali saluti da Berlino,

Lisa e il team di
Vini Vivi
Lebendige Weine

P.S.: Del Cornas «Gore» 2015 di Barret abbiamo ancora qualche magnum, cosa che considero una svista del mercato. Gore è il nome del granito decomposto. Le viti, cinquantenni, stanno in alto, al Sommet des Arlettes. Il vino è rimasto due anni in uovo di cemento con dieci milligrammi di solforosa. Wine Advocate gli ha dato 97 punti: pietra frantumata, lampone, cassis. Una magnum evolve più lentamente della bottiglia normale, e questa ha tempo fino al 2033. Il regalo per chi ha già tutto, tranne un Cornas. Ca. 259 €.

Risalendo il fiume 6 vini · ca. 251 € →

In cima 5 vini + Condrieu 0,5 l · ca. 708 € →