Odinstal: il vigneto nel bosco

Giù a valle

L’unico vigneto di Odinstal giù nel mare di vigne sta a 120 metri tra Niederkirchen e Friedelsheim, su sabbia, piantato negli anni Ottanta. A differenza di quasi tutti i vini della casa non fa macerazione, cioè non resta in vasca a contatto con le bucce, perché Schumann lo vuole facile da capire. Cominciamo da questo vino, così si sente la differenza con quelli di lassù.

350 N.N.

I nostri tre 350, Pinot bianco, Auxerrois e Gewürztraminer, portano nel nome l’altitudine della radura: N.N. corrisponde a s.l.m., sul livello del mare. Lassù metà della superficie è Riesling, poco meno di un terzo Pinot bianco, il resto Auxerrois, Silvaner, Gewürztraminer e Rieslaner. I 350 vengono vinificati in modo simile: fermentazione spontanea, poi la malolattica, che ammorbidisce lo spigoloso acido malico, una parte di grappoli interi, non pigiati, in vasca, poca solforosa. Pinot bianco e Auxerrois restano sette mesi sui lieviti.

Quattro rocce

I quattro suoli stanno uno accanto all’altro, e Schumann li imbottiglia separatamente: tre Riesling, tutti vinificati allo stesso modo, con qualche grappolo intero in acciaio, fermentazione spontanea e quasi due anni sui lieviti, fino a luglio 2025. A cambiare è la pietra sotto le radici. E, nel 2023, lo zucchero: Schumann lascia che la fermentazione finisca dove si ferma da sola. Sul basalto sono rimasti poco meno di undici grammi per litro, sul Muschelkalk poco meno di tredici. Abboccati, dunque, ma con circa sette grammi di acidità lo zucchero si avverte come tensione, non come dolcezza.

Il terzo della serie è il Riesling Buntsandstein 2023, dalle viti più vecchie della casa, piantate nel 1978, l’anno di nascita di Schumann, su un suolo che rende una ventina di ettolitri per ettaro. Ce ne restano 19 bottiglie, ca. 42 €, per questo non è nella confezione.

In cima

Thomas Hensel, a cui appartiene la tenuta, per dieci anni ha guardato quella casa dalla strada del ritorno, prima di poterla comprare. All’epoca non aveva né acqua né corrente. Hans-Günter Schwarz, per molti anni maestro di cantina da Müller-Catoir, riteneva una cantina lassù una follia, ma possibile. Oggi la radura è una Grosse Lage, il gradino più alto del VDP, e un Monopol: appartiene tutta alla tenuta. Il Riesling GG viene dalle parcelle migliori su basalto, Muschelkalk e Buntsandstein, il Weissburgunder GG da viti su Keuper e basalto, le più vecchie del 1988. Nel 2023 Odinstal non ha imbottigliato il Riesling GG, ecco perché qui c’è il 2022. Poiché sono vini lasciati molto naturali, all’esame ufficiale Schumann deve spesso battersi per ottenere il numero di controllo. Tutti e due hanno bisogno di aria e di tempo.

Herxheim am Berg

Una sola cosa, lassù, davvero non matura: il vino rosso. Per questo nel 2024 la tenuta ha preso in affitto per vent’anni, otto chilometri più a nord, a Herxheim am Berg, oltre Bad Dürkheim, l’azienda della famiglia Schumacher: un’antica sede amministrativa di un monastero cistercense con una cantina a volta di oltre seicento anni e un Clos, un vigneto cinto da mura. È il cuore del vigneto Himmelreich e sta dietro muri di calcare alti sei metri, esposto a sud, riparato dal vento, su un suolo molto calcareo, più in basso e più caldo della radura, e dagli anni Ottanta vi crescono cloni borgognoni. «La rara occasione di interpretare uno dei grandi terroir storici del Palatinato», dice Thomas Hensel.

Con l’Honigsack e il GG rosso la casa ha imbottigliato la sua prima annata di rossi, la 2024. Dell’Honigsack ci sono cinque barrique, cioè piccole botti, dieci ettolitri per ettaro, perché nel 2024 molti fiori sono caduti senza allegare. Il Grosses Gewächs rosso, lo Spätburgunder GG Himmelreich Herxheim 2024, è stato presentato ad agosto all’anteprima del VDP e lì si è fatto notare perché aveva un sapore diverso da tutto quello che c’era accanto: di prugna e incenso, «piuttosto come uno stile di Borgogna molto, molto antico», ha scritto un degustatore che era presente. 61 bottiglie, ca. 85 €.

Nakt, e un Sekt

«Nakt» è il nome che Schumann dà ai vini che vanno in bottiglia senza filtrazione e senza solforosa. Il Riesling 190 N.N. cresce su un vigneto terrazzato dove nessun trattore può entrare, e tre annate, dal 2018 al 2020, hanno fermentato insieme sulle bucce. Il Sekt esiste solo in magnum: vecchie viti di Riesling dello Schlossberg e più giovani del Muschelkalk, in bottiglia con zucchero di barbabietola Demeter, remuage a mano, senza dosage, cioè senza aggiunta di zucchero dopo la sboccatura, e senza solforosa aggiunta dall’inizio alla fine. Porta un’annata in etichetta solo se è rimasto almeno trenta mesi sui lieviti.