L’Alsazia in autunno

Buongiorno ,

Fumo, mela cotogna, un accenno di tannino.
Questo è il sapore di un Pinot Gris del calcare rosso sopra Turckheim, di otto anni, con 1,7 grammi di zucchero.
Lo si beve in ottobre con i funghi, con la zucca, a novembre con l’oca di San Martino.
Ed è secco.
Non è sempre stato così. Vent’anni fa, in Alsazia, un Pinot Gris poteva essere, a seconda della casa e dell’annata, un vino secco o un dessert, e l’etichetta non diceva che cosa ci si dovesse aspettare. Quelli dolci, dice Olivier Humbrecht, allora erano i più facili da vendere.
L’Alsazia è passata al secco, e dall’annata 2021 lo dice l’etichetta.

Tre case mostrano che cosa significa: Zind-Humbrecht, Albert Mann, Trapet. Due confezioni, e la differenza si chiama Grand Cru:

Confezione 1 · La Strada del Vino

Crémant · Pinot Blanc · Pinot Gris · Gewürztraminer · Riesling · Pinot Noir

Confezione 2 · Cinque Grand Cru, un Clos

Rangen · Goldert · Hengst · Clos de la Faille · Furstentum · Schoenenbourg

Un clic mette tutti e sei nel Suo carrello.
Lì può toglierne o scambiarne qualcuno, anche tra le due confezioni.

Turckheim: Zind-Humbrecht

Olivier Humbrecht è tornato alla tenuta nell’aprile del 1989, a ventisei anni, e lo stesso anno è diventato il primo francese Master of Wine. Alla biodinamica è arrivato passando per il letame. Quello comprato fuori non si decomponeva, puzzava come una fossa settica, e in laboratorio ci ha trovato otto antibiotici diversi. Dal 1997 la casa lavora in biodinamica, dal 2005 l’aratro lo tira un cavallo delle Ardenne di nome Nikita. La mineralità non ha odore, scrive Humbrecht, e non si può falsificare. Secondo lui all’Alsazia farebbe bene perdere il trenta per cento della sua superficie e tenere soltanto i vigneti migliori. È facile dirlo con il Rangen alle spalle. Ma è vero lo stesso.

Thann, il vulcano

Il Rangen è il Grand Cru più meridionale dell’Alsazia e poggia su grovacca e tufo, la cenere compattata di un vulcano. La pendenza media è del novanta per cento. Si ara con il verricello. Léonard Humbrecht comprò il Clos Saint-Urbain nel 1977, quando nessuno voleva i vigneti in forte pendenza, perché la pianura rendeva di più. Oggi la casa possiede un quarto del Grand Cru. La cronaca di Thann racconta che nel 1431 la vendemmia fu così abbondante che si mescolò vino alla malta. Quella del 2026 sarà una delle più scarse da anni.

Goldert e Hengst, due calcari

Gli Humbrecht vengono da Gueberschwihr, dove fanno vino dal 1620. Il Goldert, sopra il paese, è l’unico vigneto d’Alsazia il cui sottosuolo sia interamente di calcare oolitico, fatto di minuscole sferule. Dal 2019 Zind-Humbrecht vi coltiva soltanto Muscat. Pochi chilometri più a nord, sopra Wintzenheim, c’è lo Hengst, un calcare marnoso che l’abbazia di Murbach cita già nel nono secolo. Qui ci sono viti di Gewürztraminer piantate da Émile Zind intorno al 1950, accanto a una parcella che risalirebbe agli anni Venti. Vecchia selezione massale: bucce spesse, più pepe che profumo.

Wettolsheim: Albert Mann

Albert Mann soffriva di gotta e non poteva bere vino bianco. Così nel 1973 piantò Pinot Noir per il consumo di casa e, siccome amava trattarsi bene, nelle parcelle migliori. Lo racconta Antoine Barthelmé, che oggi guida la tenuta. Cinquant’anni dopo Wine Advocate ha dato al Pinot Noir Les Saintes Claires 2022 cento punti. Quello non c’è più. Il Clos de la Faille, sul prolungamento dello Hengst, sì. Dagli anni Ottanta la tenuta l’hanno guidata i fratelli Maurice e Jacky Barthelmé; Maurice aveva sposato Marie-Claire, la figlia di Albert, e Antoine è il figlio di Jacky. Jacky dice: «Amo la finezza. Per me è la cosa più difficile da ottenere. Ricchezza e potenza sono facili.» E: «Oggi portiamo in cantina uve che i miei nonni avrebbero sognato.» Nel 2026 i Barthelmé hanno cominciato la vendemmia il 18 agosto, mai così presto. Antoine scrive di acini piccoli e concentrati.

Riquewihr: Trapet

Andrée Trapet è l’unica figlia di una famiglia di vignaioli di Riquewihr. Poco più di vent’anni fa ha rilevato la tenuta dei genitori, meno di due ettari e un solo Grand Cru, il Sonnenglanz. Suo marito è Jean-Louis Trapet di Gevrey-Chambertin: in settimana Borgogna, nel fine settimana Riquewihr, e fin dall’inizio in biodinamica. Dal 2017 il figlio Pierre guida la parte alsaziana, nel 2018 si è aggiunto Louis. «Ho imparato a camminare in Alsazia», dice Pierre. E: «Nella Côte de Nuits la natura è civilizzata. In Alsazia è più selvaggia, con i Vosgi, il bosco.» Dal 2021 ogni vite ha il suo palo. Più di cinquantamila pali, dice il padre. Un tempo tra la vendemmia a Gevrey e quella a Riquewihr passavano due settimane. Oggi quasi coincidono. E su ogni retroetichetta c’è una scala da uno a quattro, da secco a dolce. I Trapet l’avevano prima che la legge la imponesse.

Da dove cominciare?

Quando apre la cassa: prima il Crémant, freddo. Poi il Pinot Blanc Auxerrois e il Riesling di Kientzheim, a dieci gradi. Lo Heimbourg va aperto mezz’ora prima. Per ultimo il rosso Chapelle 1441, appena fresco, con tutto quello che arriva in tavola.

La Strada del Vino:
1× Crémant d'Alsace Extra Brut 2023 → Extra Brut, con la tarte flambée
1× Pinot Blanc Auxerrois 2023 → pera, mela cotogna, cerfoglio
1× Pinot Gris Heimbourg 2018 → fumo, tostatura, otto anni
1× Gewürztraminer Turckheim 2024 → pepe, frutta essiccata, secchissimo
1× Riesling Kientzheim K.T.Z.M. 2021 → edera e scorza di limone
1× Chapelle 1441 rouge 2022 → ciliegia croccante

E «Cinque Grand Cru, un Clos»: si comincia dal Clos de la Faille, che adesso è aperto. Il Muscat va lasciato riposare fino alla primavera, il Rangen un’ora in caraffa. Hengst e Furstentum sono per Natale, lo Schoenenbourg per l’anno dopo.

La Strada del Vino 6 vini · ca. 159 € →

Cinque Grand Cru, un Clos 6 vini · ca. 436 € →

Un clic mette tutti e sei nel Suo carrello. Lì può toglierne o scambiarne qualcuno.

Nel nostro shop abbiamo più di centottanta vini d’Alsazia, di Zind-Humbrecht, Albert Mann e Trapet. Tre che non sono in nessuna confezione: l’Auxerrois Rotenberg 2021, che Humbrecht nell’annata delle gelate ha imbottigliato per la prima volta in purezza, cera d’api e miele, molto secco, ca. 37 €. Il Riesling Rangen Clos Saint-Urbain 2014, l’unico vino che la casa abbia dichiarato dal Rangen in quell’annata, dodici anni, fumo e torba, ca. 97 €. E l’Ambre Orange 2022 dei Trapet, Gewürztraminer macerato un mese sulle bucce in anfora, ca. 29 €.

Cordiali saluti da Berlino,

Lisa e il team di
Vini Vivi
Lebendige Weine

P.S.: Il secco non è tutto. Un’Alsazia fatta solo di vini secchi, diceva Humbrecht già nel 2011, vorrebbe dire buttare via il bambino con l’acqua sporca e privarsi di alcuni dei suoi vini più grandi. Fino al 2006 la casa aveva fatto una Sélection de Grains Nobles di Riesling solo tre volte, nel 1989, nel 1998 e nel 2006. Della terza, il Riesling Brand Grand Cru SGN 2006, abbiamo ancora qualche mezza bottiglia. Centottantacinque grammi di zucchero, nove grammi di acidità, vent’anni e, secondo la tenuta, pronto da bere fino al 2036. Tecnicamente molto dolce, scrive la casa, e quasi non lo si direbbe. Con un Munster stagionato, o con una torta di susine. Ca. 78 €.

La Strada del Vino 6 vini · ca. 159 € →

Cinque Grand Cru, un Clos 6 vini · ca. 436 € →