I migliori vini bianchi sotto i 20 euro

Buongiorno ,

Jancis Robinson ha osservato una volta che un bianco buono e poco caro è, immancabilmente, più raro di un rosso buono e poco caro, e il motivo è semplice: un bianco non ha dove nascondersi. Un rosso ha il colore, il tannino, il legno, e lì dietro una cantina poco accurata può nascondersi per un po’. Un bianco sta nudo nel bicchiere, e ogni scorciatoia si sente al primo sorso.

Sei che non hanno nulla da nascondere: li ho scelti per questa lettera, e sono il Riesling base di Battenfeld-Spanier dallo Zellertal, il Silvaner dello Zehnthof Luckert di Sulzfeld, il Sauvignon Blanc del Sattlerhof di Gamlitz, la Manina di Manincor dal lago di Caldaro, il Grillo di Marco De Bartoli da Marsala e l’Albariño di Attis dal Salnés.

Confezione 1 · Sei sotto i venti

Rheinhessen · Franconia · Stiria meridionale · Alto Adige · Sicilia · Rías Baixas

E anche questa volta una cassa da dodici: gli stessi sei più altri sei, tutti sotto i venti euro, dal Jacobus di Peter Jakob Kühn a Oestrich fino al Muscadet di Luneau-Papin.

Confezione 2 · Dodici sotto i venti

I sei qui sopra · Kühn · Hajszan Neumann · Fritsch · Lageder · Credo · Luneau-Papin

Un clic mette tutti e sei, o tutti e dodici, nel Suo carrello.
Lì può toglierne o scambiarne qualcuno.

Battenfeld-Spanier, Hohen-Sülzen

Hans Oliver Spanier, che tutti chiamano H.O., ha cominciato nel 1991, appena finito l’apprendistato, a Hohen-Sülzen, all’estremità meridionale del Rheinhessen, dove il suolo è calcare puro. Nel 1999 ha ricevuto in regalo il Frauenberg, un pendio sopra Nieder-Flörsheim, e da questa vigna viene oggi il suo vino più famoso, che da noi costa 82 €. Dal 2005 lavora in biodinamica, nella cerchia della Renaissance des Appellations di Nicolas Joly, e in cantina tutto fermenta spontaneamente nello Stückfass, la botte renana da 1200 litri, senza additivi. Nel 2006 ha sposato Carolin Gillot, che ha rilevato l’azienda di famiglia sul Roter Hang, e da allora i due conducono due cantine sotto lo stesso tetto, con vigne ed etichette distinte. Nel 2018 la guida Vinum li ha nominati vignaiolo e vignaiola dell’anno, e Stephan Reinhardt di Wine Advocate ha scritto che nel 2022 Spanier ha imbottigliato alcuni dei migliori Riesling secchi di tutta la Germania. Spanier dice di sé che tutto ciò che ha imparato deve averlo dimenticato nel momento in cui vuole applicarlo, altrimenti non resta spazio per l’intuito. L’Eisquell è il suo Gutsriesling, il Riesling base della tenuta, e la casa lo chiama il proprio biglietto da visita.

Zehnthof Luckert, Sulzfeld am Main

All’inizio degli anni Sessanta Theo e Luitgard Luckert hanno puntato tutto sul vino, a Sulzfeld, e dieci anni dopo hanno comprato lo Zehnthof, dove dal 1558 il principe-vescovo di Würzburg faceva riscuotere la decima. Oggi l’azienda è guidata dai figli Wolfgang e Ulrich, Wolfgang in vigna, Uli in cantina, e il figlio di Wolfgang, Philipp, che si è formato da Fürst, Christmann e Hirtzberger, fa i rossi. I diciotto ettari sono tutti a Sulzfeld, per più della metà Silvaner, in tutte e quattro le varianti: verde, giallo, rosso e blu. Poco più di quindici anni fa, in mezzo a un quartiere residenziale, Uli Luckert ha salvato cinquecento metri quadrati di Silvaner franco di piede del 1870, che dovevano far posto a un cantiere. Il proprietario aveva notato che ogni primavera spuntavano germogli dal terreno, mentre in superficie dei ceppi non si vedeva quasi più nulla. Questa vigna si chiama Creutz, e Vinum ha appena dichiarato il 2024 il miglior Silvaner di Germania, con 97 punti. L’anno prima lo Zehnthof era stato eletto cantina dell’anno, e Stuart Pigott considera Uli Luckert forse il miglior bianchista della Franconia. Luckert stesso ha detto una volta che il frutto è kitsch, e che il Silvaner lascia parlare il suolo come nessun altro vitigno, perché nei profumi resta discreto. Il Silvaner base della tenuta è il vino su cui lo si può verificare.

Sattlerhof, Gamlitz

Negli anni Sessanta Wilhelm Sattler ha trasformato in cantina il maso sul Sernauberg, sopra Gamlitz, e i suoi vini, dieci gradi di alcol, dieci grammi di acidità, niente zucchero residuo, allora gli attirarono parecchie prese in giro. Oggi è lo stile di tutta la Stiria meridionale. Il figlio Willi è subentrato alla fine degli anni Settanta, quando il padre si è ammalato, e da poco più di dieci anni l’azienda è guidata dai figli di Willi, Andreas in cantina e Alexander in vigna, dove con l’annata 2016 è passato alla biodinamica. Su trentacinque ettari ci sono centoventimila ceppi, e ognuno dà più o meno una bottiglia. Il Trinkaus compare già su mappe di duecento anni fa, e da questa vigna nel 2021 è uscito il primo vino stiriano con cento punti Falstaff, un Sauvignon Blanc, che da noi costa 99 €. Gault&Millau scrive che non è soltanto il Trinkaus a essere di classe mondiale. Life is hard in the mountains, dice Alexander Sattler, ed è proprio questo che si sente nel vino. Kleine Gärten, piccoli giardini, è la sua risposta ai cambiamenti che attraversano la Stiria meridionale: piccole vigne in forte pendenza, che vale la pena salvare, coltivate dai Sattler insieme a due vicini, Karl Renner e Lorenz Menhard, in biologico, con vendemmia a mano e fermentazione spontanea. Il Sauvignon Blanc è la prima annata di questa linea.

Manincor, Caldaro

La residenza nobiliare di Manincor sorge dal 1608 sopra il lago di Caldaro, e il suo stemma mostra una mano sul cuore, man in cor. Il conte Michael Goëss-Enzenberg ha rilevato la tenuta dallo zio nel 1991, e solo nel 1996 si è cominciato a vinificare in proprio: sei vini, l’anno dopo trentamila bottiglie. Oggi sono cinquanta ettari tra Caldaro e Terlano, in biodinamica dal 2006 con certificazione Demeter, e nel 2007 Manincor è stata tra i fondatori di respekt-BIODYN. Nel 2004 il conte ha fatto costruire la cantina sotto la vigna: sul tetto sono tornate le viti, e il riscaldamento va a cippato dei boschi di proprietà. Da questi boschi viene anche quasi un terzo del rovere delle botti: il legno stagiona tre anni e poi va dal bottaio Stockinger. Un bosco ha bisogno di cent’anni per ricrescere, dice il conte, bisogna andarci piano. Il suo Sauvignon Lieben Aich ha ottenuto i Tre Bicchieri del Gambero Rosso e da noi costa 73 €. Quanto alla Manina, immagino che sia la mano dello stemma, in piccolo.

Marco De Bartoli, Marsala

Marco De Bartoli era un pilota. Nel 1977, su una Osella, è arrivato secondo all’ultima Targa Florio corsa ancora come gara di velocità, e l’anno dopo ha preso in mano il baglio di famiglia in contrada Samperi, alle porte di Marsala. Lì, in vecchie botti, invecchiava un vino che i contadini della zona da generazioni rabboccavano secondo il metodo del perpetuo, senza aggiunta di alcol, e nel 1980 De Bartoli lo ha imbottigliato come Vecchio Samperi, come vino di Marsala, non come Marsala. Nel 1990 ha imbottigliato, per primo, dice la famiglia, un Grillo in purezza, l’uva con cui lì fino ad allora si faceva soltanto Marsala. Nel 1995 la procura di Marsala lo ha accusato di sofisticazione del vino, l’azienda si è fermata, e dopo cinque anni è arrivata l’assoluzione. Lo avevano colpito, ha detto poi, proprio mentre stava decollando. Decanter annovera il Vecchio Samperi tra le icone d’Italia; da noi costa 60,50 €, e il Quarantennale, un perpetuo con un’età media di quarant’anni, 469 €. Marco De Bartoli è morto nel 2011, e Marsala gli ha intitolato una piazza. Oggi guidano la casa i figli Renato e Giuseppina. Il loro fratello Sebastiano è scomparso nel giugno 2025, e la vendemmia 2025, che la famiglia definisce eccezionale, è dedicata a lui.

Attis, Val do Salnés

I fratelli Baldomero e Robustiano Fariña sono cresciuti tra le vigne e le zattere delle cozze. Il nonno, marinaio sui mercantili, negli anni Cinquanta aveva calato tre bateas nella Ría de Arousa, le zattere di legno a cui nel Salnés crescono le cozze, e ancora oggi la famiglia ne raccoglie circa trecento tonnellate l’anno. Alla fine degli anni Ottanta il padre ha aperto un ristorante a Meaño, e il vino per il locale lo facevano i figli, all’inizio in garage, ottomila bottiglie. Dal 2000 si chiama Attis, come l’auriga e amante della dea Cibele: Robustiano aveva trovato il nome in un libro di storia dell’arte. Non avevamo un pazo e non eravamo conti, dice. Nel 2012 i fratelli hanno scavato la loro cantina nel granito, e James Suckling ha messo il loro Nana 2023, con 94 punti, nella sua Top 100 dell’anno. Il loro Albariño più caro lo lasciano per sei mesi appeso alle proprie zattere, a dodici metri di profondità, e da noi costa 91 €. Nessun vino è più atlantico di quello di un pescatore di cozze, dice la famiglia. Lo Xión è il loro Albariño più giovane.

Altri sei, per la cassa da dodici

Per la cassa da dodici si aggiungono questi sei, presentati più in breve. Due di loro, il Jacobus di Kühn e il Gemischter Satz del Nussberg, avrei potuto benissimo metterli tra i primi sei.

Da dove cominciare?

Quando arriva la cassa, metta tutti e sei in frigorifero. L’Eisquell e il Silvaner li beva la prima sera, con pane e burro o con le salsicce, a 8 °C. L’Albariño e il Sauvignon Blanc vanno con il pesce o con le cozze. La Manina e il Grillo li tenga da parte per la sera in cui si cucina, tra 10 e 12 °C.

Sei sotto i venti:
1× Battenfeld-Spanier Eisquell 2025 → mirabella, pesca bianca, calcare
1× Luckert Silvaner 2025 → pera, cerfoglio, secco alla franconiana
1× Sattlerhof Kleine Gärten Sauvignon Blanc 2025 → asparago verde, taccole, agrumi
1× Manincor La Manina 2025 → mela cotogna, litchi, pompelmo rosa
1× De Bartoli Grillo Vignaverde 2025 → pesca, limone, sale
1× Attis Xión 2025 → melissa, finocchio, mela verde

Nella cassa da dodici ci sono in più il Jacobus e il Gemischter Satz, il Roter Veltliner e il Misto Mare per l’aperitivo, il Miranius per la sera delle sardine e il Muscadet per le ostriche.

Sei sotto i venti 6 vini · ca. 90 € →

Dodici sotto i venti 12 vini · ca. 180 € →

Un clic mette tutti e sei, o tutti e dodici, nel Suo carrello. Lì può toglierne o scambiarne qualcuno.

Cordiali saluti da Berlino,

David e il team di
Vini Vivi
Lebendige Weine

P.S.: Per chi vuole vedere fin dove arriva Luckert: il Creutz 2024 viene dai cinquecento metri quadrati di Silvaner franco di piede che Uli Luckert ha salvato dal quartiere residenziale, ottocento ceppi piantati intorno al 1870 a cinquanta centimetri l’uno dall’altro, con le teste ormai sparite sotto terra. Vinum gli ha dato 97 punti e lo ha dichiarato il miglior Silvaner del paese. Ca. 195 €.

Sei sotto i venti 6 vini · ca. 90 € →

Dodici sotto i venti 12 vini · ca. 180 € →