Grenache in tre colori

Ciao,

intorno al 2000, il Grenache era il secondo vitigno più coltivato al mondo. Nel 2016 era sceso al settimo posto, e in Spagna quasi la metà della superficie a Garnacha era scomparsa. Bruxelles pagava per estirpare, e chi voleva riconvertire riceveva fondi per il nuovo vitigno. Nelle pianure fertili e piatte, dove la Garnacha produceva molto e sapeva di poco, i vignaioli intascarono il denaro, e al posto della Garnacha arrivarono Tempranillo, Cabernet e Syrah, oppure niente.

Rimase in piedi ciò che non valeva la pena estirpare: alberelli su calcare bianco, sabbia granitica a ottocento metri, pendii di ardesia dove arano i muli. È proprio lì che dà il meglio, con poco colore nel bicchiere, molto profumo, lampone e timo, e un tannino che si sente più di quanto si gusti. Dal 2011 il vitigno ha una propria giornata, il terzo venerdì di settembre, quest'anno il 18, e per l'occasione ne proponiamo sei in confezione, cinque da quei pendii tra la Navarra e il Roussillon, in tutti e tre i colori: Noir, Blanc e Gris, e un sesto da Châteauneuf-du-Pape, dove il vitigno non è mai stato in pericolo.

Navarra · Gredos · Priorat · Montsant · Roussillon · Châteauneuf‑du‑Pape

Un clic mette tutti e sei i vini nel Suo carrello in una volta sola. Lì può togliere o sostituire singoli vini, e anche aggiungerne: è un suggerimento, non un set chiuso. In media si tratta di poco più di trentotto euro a bottiglia.

Artazu

Sopra il villaggio di Artazu, nel nord atlantico della Navarra, si estendono alberelli su calcare bianco fino a seicento metri di quota, distribuiti su quindici piccole parcelle, e nelle più antiche affondano le radici ceppi che sono sopravvissuti alla fillossera. Lavorare queste vigne è possibile solo a mano.

Juan Carlos López de Lacalle, che in Rioja ha costruito Artadi, ha comprato la cooperativa in rovina del villaggio e coltiva le parcelle in modo biologico. Il Santa Cruz è la selezione migliore di quelle parcelle, affinato per circa un anno in botti da 500 litri.

Jiménez-Landi

Più a sud. Piélago è il nome della montagna sopra El Real de San Vicente, nella Sierra de Gredos a ovest di Madrid, e Piélago è anche il nome del vino che la famiglia Jiménez-Landi ricava dai suoi versanti: Garnacha da vecchie viti su sabbia granitica, a ottocento metri di quota, coltivata, a detta dell'azienda, in modo biologico fin dal 1963. Da questa tenuta proviene Daniel Jiménez-Landi, che con Comando G ha fatto conoscere la Garnacha di queste montagne ben oltre i confini spagnoli.

Il Piélago viene fermentato con tutti i raspi e rimane a contatto con le vinacce fino a quaranta giorni a seconda della parcella. Nel bicchiere è luminoso, di colore tenue: la buccia sottile del vitigno non concede di più. Eppure in etichetta figurano 14,5%, perché a questa quota la Garnacha matura lentamente, e l'acidità rimane intatta.

Familia Nin Ortiz

Dal granito all'ardesia: sopra Porrera nel Priorat, i muli trainano l'aratro perché le terrazze non permettono altro. Ester Nin e Carles Ortiz hanno impostato la loro tenuta così fin dall'inizio, e su ogni tappo è indicato che qui si lavora in modo biodinamico dal primo giorno. Ester Nin è arrivata qui passando per Mas Martinet e Clos i Terrasses, Carles Ortiz ha portato con sé la Finca Les Planetes ai margini del paese.

Le terrazze delle Planetes sono le viti più giovani della tenuta, piantate quando altrove in Spagna si estirpava la Garnacha. Da lì proviene il Planetes, Garnatxa e Carinyena con una parte di Garnatxa Peluda, fermentato prevalentemente con grappoli interi, affinato per un anno e mezzo in grandi botti e in anfora, senza solfiti fino all'imbottigliamento.

Alfredo Arribas

Appena oltre il confine del Priorat, nel Montsant, cambia il colore. Tra Masroig e Marçà crescono vecchie viti di Garnatxa Blanca, più una parcella della grigia, e da lì proviene il Trossos Sants. Alfredo Arribas era architetto a Barcellona prima di fare vino qui. La cantina in acciaio Corten e pietra grezza l'ha progettata lui stesso.

Il Trossos Sants fermenta in acciaio e riposa solo qualche mese, un terzo del vino in botte grande di legno, così che la frutta bianca rimanga in primo piano.

Roc des Anges

“A volte da giovane non vuole parlare”, dice Marjorie Gallet di questo vino, “come un'ostrica.” Stéphane, con cui guida la tenuta dal 2008, lo definisce un vino per chi ha tempo. I due lavorano a Montner nel Roussillon, a nord dei Pirenei, su ardesia intorno al Força Réal, in modo biodinamico dal 2011. Iglesia Vella è la parcella sul versante nord, chiamata così per una chiesa che lassù è scomparsa da tempo.

Le viti sono Grenache Gris da una selezione massale di ceppi piantati nel 1954, e producono quindici ettolitri per ettaro. Grappoli interi in pressa, fermentazione spontanea in legno senza aggiunta di solfiti, poi lungo affinamento.

Domaine de Marcoux

L'ultimo vino viene da dove il vitigno non ha mai avuto bisogno di un nome. A Châteauneuf-du-Pape il Grenache è il vitigno principale di quasi ogni bottiglia, sull'etichetta c'è la denominazione, e se altrove il vitigno è stato salvato dall'altitudine, qui lo ha salvato il nome. Un ettaro di Châteauneuf è sempre valso più del premio per l'estirpazione.

Sophie Armenier guida il Domaine de Marcoux con suo figlio Vincent Estevenin: diciotto ettari nella denominazione, coltivati in modo biologico dal 1991 e con i preparati biodinamici. La famiglia compare nei registri fiscali di Avignone nel 1344. Il loro Châteauneuf proviene da parcelle distribuite in tutta la denominazione, sabbia, marne calcaree e argilla rossa, prevalentemente Grenache, con Mourvèdre, Syrah e Cinsault. Il gelo di aprile 2021 ha privato la tenuta di circa la metà del raccolto di Grenache, e la stagione più lunga e fresca ha dato finezza all'annata.

Tutto pronto per il Grenache Day?

La lettera segue la carta geografica, il bicchiere segue il colore: il bianco e il grigio vogliono dieci, dodici gradi, il Piélago mezz'ora in frigorifero, gli altri tre a sedici, diciassette. La temperatura ambiente a settembre è troppo calda. Il primo lo apra il 18 settembre, la giornata del vitigno.

1× Artazu Santa Cruz de Artazu 2020 → calcare e sopravvissuti alla fillossera, Navarra
1× Jiménez-Landi Piélago 2021 → granito, Gredos, tutti i raspi
1× Nin Ortiz Planetes 2019 → giovani terrazze nel Priorat, senza solfiti
1× Arribas Trossos Sants 2023 → la Garnatxa bianca, Montsant
1× Roc des Anges Iglesia Vella 2021 → la grigia, Roussillon
1× Marcoux Châteauneuf-du-Pape 2021 → il finale, sabbia e argilla rossa

Può anche iniziare in piccolo: Piélago, Trossos Sants e Iglesia Vella, uno per colore, ca. 98 €.

Proponiamo oltre ottanta vini da Grenache, dal Côtes du Rhône a poco prezzo fino ai vecchi ceppi del Guix Vermell del Montsant.

Cordiali saluti da Berlino,

Lisa e il team di
Vini Vivi

P.S.: Il settimo bicchiere, se Le va. Da Marcoux c'è la Vieilles Vignes 2021, Grenache in purezza da ceppi piantati tra il 1900 e il 1959, circa 4.000 bottiglie. Terra polverosa, ciliegia nera, liquirizia e garrigue, tannino come cashmere, 94 punti Wine Advocate, 96 Wine Spectator. Pronto da bere ora e fino alla metà degli anni Trenta. Ca. 137,50 €.