Les meilleurs vins blancs à moins de 20 euros

Bonjour,

Jancis Robinson a écrit un jour qu’un bon blanc à petit prix est toujours plus rare qu’un bon rouge au même prix, et la raison qu’elle en donne est simple : un blanc ne peut rien cacher. Un rouge a de la couleur, du tanin et du bois, et derrière eux, un travail de cave négligé peut passer inaperçu quelque temps. Un blanc se présente nu dans le verre, et le moindre raccourci se sent dès la première gorgée.

Pour cette lettre, j’en ai choisi six qui n’ont rien à cacher : le riesling de domaine de Battenfeld-Spanier, dans le Zellertal, le silvaner du Zehnthof Luckert, à Sulzfeld, le sauvignon blanc du Sattlerhof, à Gamlitz, la Manina de Manincor, au bord du lac de Caldaro, le grillo de Marco De Bartoli, à Marsala, et l’albariño d’Attis, dans le Salnés.

Coffret 1 · Six à moins de vingt

Rheinhessen · Franconie · Styrie du Sud · Haut-Adige · Sicile · Rías Baixas

Comme la dernière fois, il y a aussi un carton de douze : ces six vins et six autres, tous à moins de vingt euros, du Jacobus de Peter Jakob Kühn, à Oestrich, jusqu’au Muscadet de Luneau-Papin.

Coffret 2 · Douze à moins de vingt

Les six ci-dessus · Kühn · Hajszan Neumann · Fritsch · Lageder · Credo · Luneau-Papin

Un clic met les six vins, ou les douze, dans votre panier.
Vous pouvez ensuite en retirer ou en échanger.

Battenfeld-Spanier, Hohen-Sülzen

Hans Oliver Spanier, que tout le monde appelle H.O., s’est lancé en 1991, tout juste sorti d’apprentissage, à Hohen-Sülzen, à l’extrémité sud du Rheinhessen, là où le sol est du calcaire pur. En 1999, on lui a offert le Frauenberg, un coteau qui domine Nieder-Flörsheim, et c’est de cette vigne que vient aujourd’hui son vin le plus célèbre, à 82 € chez nous. Depuis 2005, il travaille en biodynamie, au sein de la Renaissance des appellations de Nicolas Joly, et en cave, tout fermente spontanément en fûts de 1 200 litres, sans aucun intrant. En 2006, il a épousé Carolin Gillot, qui a repris le domaine de sa famille sur le Roter Hang, et depuis, tous deux dirigent deux domaines sous un même toit, avec des vignes et des étiquettes séparées. En 2018, le guide Vinum les a élus vigneron et vigneronne de l’année, et Stephan Reinhardt, du Wine Advocate, a écrit qu’en 2022, Spanier avait mis en bouteille certains des meilleurs rieslings secs de toute l’Allemagne. Spanier dit lui-même qu’au moment d’appliquer tout ce qu’il a jamais appris, il doit l’avoir oublié, sinon il ne reste aucune place pour l’intuition. L’Eisquell est son riesling de domaine, que la maison appelle sa carte de visite.

Riesling Eisquell 2025

Riesling · Zellertal, Rheinhessen · env. 13 €

Les raisins viennent des vignes calcaires du Zellertal. Vendangés à la main, ils fermentent spontanément en fût de 2 400 litres, puis le vin reste sur ses lies jusqu’au printemps. 12 %, trois grammes de sucre, sept grammes d’acidité. Il sent la mirabelle, la pêche blanche et les herbes fraîches, avec une note saline en arrière-plan, et en bouche il est crayeux et droit, avec une acidité qui lui donne de la longueur. La maison le recommande avec une tartine beurrée, et je la prendrais au mot, avec du Handkäse, un petit fromage au lait caillé de Hesse, et des oignons. Servez-le bien frais et buvez-le dans les trois ans.

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Zehnthof Luckert, Sulzfeld am Main

Au début des années soixante, Theo et Luitgard Luckert se sont consacrés entièrement au vin, à Sulzfeld, et dix ans plus tard, ils ont acheté le Zehnthof, où le prince-évêque de Wurtzbourg faisait percevoir la dîme depuis 1558. Leurs fils Wolfgang et Ulrich dirigent aujourd’hui le domaine, Wolfgang à la vigne, Uli à la cave, et Philipp, le fils de Wolfgang, formé chez Fürst, Christmann et Hirtzberger, fait les rouges. Les dix-huit hectares se trouvent tous à Sulzfeld, et plus de la moitié sont plantés en silvaner, dans ses quatre variantes, vert, jaune, rouge et bleu. Il y a une bonne quinzaine d’années, au beau milieu d’un quartier résidentiel, Uli Luckert a sauvé cinq cents mètres carrés de silvaner franc de pied de 1870, qui devaient céder la place à un projet immobilier. Le propriétaire avait remarqué que des pousses sortaient de terre chaque printemps, alors qu’en surface, on ne voyait presque plus rien des ceps. Cette vigne s’appelle Creutz, et Vinum vient de sacrer le 2024 meilleur silvaner d’Allemagne, avec 97 points. L’année précédente, le Zehnthof avait été élu domaine de l’année, et Stuart Pigott voit en Uli Luckert peut-être le meilleur vinificateur de blancs de Franconie. Luckert a dit un jour que le fruit était du kitsch et que le silvaner laissait parler le sol comme aucun autre cépage, parce qu’il restait en retrait dans ses arômes. Le silvaner de domaine est le vin qui permet de le vérifier.

Silvaner trocken 2025

Silvaner · Sulzfeld, Franconie · env. 11,50 €

Ce vin de domaine provient de plusieurs parcelles de Sulzfeld, sur un calcaire coquillier maigre, et comme tous les blancs de la maison, il fermente spontanément et il est élevé en fûts de 2 400 litres en chêne du Spessart. 12,5 %, un peu plus d’un gramme de sucre, sec comme on l’entend en Franconie. Il sent la poire, la nectarine et le cerfeuil, avec une pointe de fumée, et en bouche il est juteux et terrien, avec une acidité douce, car la fermentation malolactique fait ici partie du style. Avec des Blaue Zipfel, ces saucisses franconiennes pochées dans un bouillon vinaigré, ou une tartine de truite fumée au raifort. Il est bon dès maintenant et le restera deux ou trois ans.

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Sattlerhof, Gamlitz

Dans les années soixante, Wilhelm Sattler a fait de la ferme du Sernauberg, au-dessus de Gamlitz, un domaine viticole, et ses vins, dix degrés d’alcool, dix grammes d’acidité, pas de sucre résiduel, lui ont valu à l’époque des moqueries. C’est aujourd’hui le style de toute la Styrie du Sud. Son fils Willi a pris la relève à la fin des années soixante-dix, quand son père est tombé malade, et les fils de Willi dirigent le domaine depuis une bonne dizaine d’années, Andreas à la cave, Alexander dans les vignes, qu’il a converties à la biodynamie à partir du millésime 2016. Sur trente-cinq hectares poussent cent vingt mille ceps, et chacun donne à peu près une bouteille. Le Trinkaus figure déjà sur des cartes vieilles de deux cents ans, et c’est de cette vigne qu’est venu en 2021 le premier vin de Styrie noté cent points par Falstaff, un sauvignon blanc, à 99 € chez nous. Selon Gault&Millau, le Trinkaus n’est pas le seul vin du domaine à être de classe mondiale. Life is hard in the mountains, dit Alexander Sattler, et selon lui, c’est précisément ce que l’on sent dans le vin. Kleine Gärten est sa réponse aux mutations structurelles de la Styrie du Sud : de petites parcelles en forte pente, qui méritent d’être préservées et que les Sattler cultivent en bio avec deux voisins, Karl Renner et Lorenz Menhard ; vendange manuelle, fermentation spontanée. Ce sauvignon blanc est le premier millésime de la gamme.

Kleine Gärten Sauvignon Blanc 2025

Sauvignon Blanc · Gamlitz, Styrie du Sud · env. 18,50 €

Les vignes ont une quinzaine d’années et sont plantées sur quartz, galets et calcaire, en petites parcelles autour de Gamlitz. Fermentation spontanée, 12 %, un gramme et demi de sucre. Il sent l’asperge verte, les pois gourmands et les agrumes ; à l’aération viennent la pomme et les herbes des prés, et en bouche il est frais et épicé, avec une acidité stimulante et une fine accroche tannique. À boire pour lui-même, dit la maison. Je le servirais avec une salade de haricots d’Espagne à l’huile de pépins de courge, à huit degrés, dans les deux ans.

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Manincor, Caldaro

Le manoir de Manincor se dresse depuis 1608 au bord du lac de Caldaro, et ses armoiries montrent une main posée sur le cœur, man in cor. Le comte Michael Goëss-Enzenberg a repris le domaine de son oncle en 1991, et ce n’est qu’en 1996 que l’on a vinifié dans la cave du domaine : six vins, puis trente mille bouteilles l’année suivante. Il compte aujourd’hui cinquante hectares à Caldaro et à Terlano, en biodynamie depuis 2006, certifiés Demeter, et en 2007, Manincor a été l’un des fondateurs de respekt-BIODYN. En 2004, le comte a fait construire la cave sous la vigne ; des ceps poussent de nouveau sur le toit, et l’on chauffe aux plaquettes de bois tirées des forêts du domaine. De ces forêts vient aussi près d’un tiers du chêne des fûts : le bois sèche trois ans, puis part chez le tonnelier Stockinger. Il faut cent ans à une forêt pour repousser, dit le comte, et l’on doit en prendre soin. Son sauvignon Lieben Aich a reçu les Tre Bicchieri du Gambero Rosso et coûte 73 € chez nous. Manina signifie « petite main » en italien, et je suppose qu’il s’agit de la main des armoiries.

La Manina 2025

Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc · Haut-Adige · env. 17 €

Un peu plus de la moitié de pinot blanc, un tiers de chardonnay, le reste de sauvignon blanc, issus des plantations plus jeunes du domaine, complétés par des raisins achetés et par la seconde presse des grands crus, d’où la mention IGT sur l’étiquette. Les raisins restent six heures sur leurs peaux dans le pressoir, le moût fermente spontanément, pour partie en bois, pour partie en inox, puis le vin passe six mois sur lies fines. 12,5 %, pratiquement pas de sucre. Il sent le coing, le litchi et le pamplemousse rose, avec la sauge et la menthe en arrière-plan, et il est léger de constitution et se boit très facilement. La maison le sert entre huit et dix degrés avec des antipasti et du poisson, moi avec des Schlutzkrapfen (raviolis tyroliens aux épinards) au beurre noisette. Il tiendra jusqu’en 2029.

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Marco De Bartoli, Marsala

Marco De Bartoli était pilote de course. En 1977, au volant d’une Osella, il a terminé deuxième de la dernière Targa Florio disputée comme une véritable course, et l’année suivante, il a repris le baglio familial de la Contrada Samperi, aux portes de Marsala. Là, dans de vieux fûts, vieillissait un vin que les paysans du coin complétaient depuis des générations selon la méthode du perpetuo, sans mutage, et en 1980, De Bartoli l’a mis en bouteille sous le nom de Vecchio Samperi, comme un vin de Marsala, et non comme un Marsala. En 1990, il a été le premier, selon la famille, à mettre en bouteille un grillo pur, ce cépage dont on ne tirait jusque-là que du Marsala. En 1995, le parquet de Marsala l’a poursuivi pour falsification de vin, l’exploitation s’est arrêtée, et l’acquittement n’est venu qu’au bout de cinq ans. Il avait été touché, a-t-il dit plus tard, au moment même où il décollait. Decanter range le Vecchio Samperi parmi les icônes de l’Italie ; chez nous, il coûte 60,50 €, et le Quarantennale, un perpetuo d’un âge moyen de quarante ans, 469 €. Marco De Bartoli est mort en 2011, et Marsala a donné son nom à une piazza. Ses enfants Renato et Giuseppina dirigent la maison. Leur frère Sebastiano est décédé en juin 2025, et les vendanges 2025, que la famille qualifie d’exceptionnelles, lui sont dédiées.

Grillo Vignaverde 2025

Grillo · Contrada Samperi, Marsala · env. 16,50 €

Le grillo est planté dans la Contrada Samperi, à douze kilomètres de Marsala, sur un calcaire sableux, en terrain plat, et il est vendangé dès la mi-août, ce qui est tôt pour la Sicile. Le moût est débourbé à froid pendant deux jours, fermente spontanément en inox, puis le vin reste six mois sur ses lies. C’est le millésime 2013, un millésime frais, qui a donné son nom au vin : pour la première fois, la vigne s’était montrée d’un vert et d’une exubérance inhabituels, et c’est ainsi que le vin doit rester, jeune et vivant. Il sent la pêche, le citron et les fruits séchés ; en bouche, il est salin, avec une acidité vive et une pointe de pamplemousse rose en finale, là où le grillo devient légèrement amer. Avec des sarde a beccafico, ou des spaghetti à la poutargue, entre dix et douze degrés.

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Attis, Val do Salnés

Les frères Baldomero et Robustiano Fariña ont grandi entre les vignes et les radeaux à moules. Dans les années cinquante, leur grand-père, matelot de la marine marchande, avait installé trois bateas dans la Ría de Arousa, ces radeaux de bois sous lesquels poussent les moules du Salnés, et la famille y récolte aujourd’hui encore quelque trois cents tonnes par an. À la fin des années quatre-vingt, leur père a ouvert un restaurant à Meaño, et le vin du restaurant, ce sont les fils qui le faisaient eux-mêmes, d’abord dans le garage, huit mille bouteilles. Depuis 2000, il s’appelle Attis, du nom du conducteur de char et amant de la déesse Cybèle ; Robustiano avait trouvé ce nom dans un livre d’histoire de l’art. Nous n’avions pas de pazo et nous n’étions pas comtes, dit-il. En 2012, les frères ont creusé leur cave dans le granit, et James Suckling a classé leur Nana 2023 dans son top 100 de l’année, avec 94 points. Leur albariño le plus cher passe six mois suspendu à douze mètres de profondeur sous leurs propres radeaux, à 91 € chez nous. Aucun vin n’est plus atlantique que celui d’un pêcheur de moules, dit la famille. Le Xión est leur albariño le plus jeune.

Xión Albariño 2025

Albariño · Val do Salnés, Rías Baixas · env. 16,50 €

L’albariño est conduit en pergola, selon la tradition du Salnés, sur arène granitique, exposé à l’ouest, face à l’Atlantique, dans des parcelles dont les vignes ont au moins trente-cinq ans. Les raisins sont récoltés en petites caisses, éraflés et fermentés spontanément entre douze et quinze degrés, puis le vin passe quatre mois sur lies fines, avec des bâtonnages réguliers, sans fermentation malolactique. 13 %. Il sent la mélisse, le fenouil et la pomme verte ; en bouche, il est salin et juteux, avec un gras délicat qui vient des lies. Avec des moules, bien sûr, ou un riz aux palourdes et au safran.

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Six autres, pour le carton de douze

Pour le carton de douze, voici six vins de plus, présentés plus brièvement. Deux d’entre eux, le Jacobus de Kühn et le Gemischter Satz du Nussberg, auraient tout aussi bien pu figurer plus haut.

Riesling Jacobus trocken 2024, Peter Jakob Kühn

Riesling · Oestrich, Rheingau · env. 17 €

À la fin des années soixante-dix, Peter Jakob et Angela Kühn ont repris à Oestrich une exploitation qui vendait son vin en vrac, et ils en ont fait l’un des domaines les plus réputés du Rheingau : Demeter depuis 2004, vigneron de l’année du Gault&Millau en 2016. Depuis une bonne dizaine d’années, c’est leur fils Peter Bernhard qui fait les vins, et cette année, le guide Eichelmann lui a décerné le titre de meilleure collection de blancs d’Allemagne. Le Jacobus porte le nom de l’ancêtre qui s’est marié à Oestrich en 1704, et c’est le riesling de domaine : vendange manuelle, fermentation spontanée en grands fûts et en inox, 11,5 %. Falstaff y a trouvé la fumée, le carvi, la citronnelle et le pamplemousse blanc, l’a jugé tendu et rectiligne, lui a donné 92 points et a écrit que cette entrée de gamme offrait une qualité de premier plan pour tous les jours. Avec un sandre sauce riesling, ou un Handkäs mit Musik, le même fromage de Hesse mariné au vinaigre et aux oignons.

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Wiener Gemischter Satz Nussberg 2025, Hajszan Neumann

Grüner Veltliner, Riesling, Pinot Blanc, Welschriesling, Muscat · Nussberg, Vienne · env. 14 €

Stefan Hajszan, un sommelier viennois, a démarré à Grinzing avec l’architecte Heinz Neumann et il est passé à la biodynamie en 2006, le premier à Vienne. En 2014, il a voulu partir pour la Nouvelle-Zélande et a proposé le domaine à son ami Fritz Wieninger, qui l’exploite toujours sous l’ancien nom. Le Nussberg est une ancienne terrasse marine qui domine le Danube, en calcaire coquillier, et le Gemischter Satz est la façon viennoise de faire le vin : au moins trois cépages complantés dans la même vigne, vendangés et pressés ensemble. Ici, ils sont cinq, issus des lieux-dits Gollin, Obere Schoß et Weisleiten, fermentés spontanément et élevés en inox. Il sent la poire sauvage, le coing et la fleur de sureau, avec une acidité vive et une pointe de pierre fumée. Avec une escalope viennoise.

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Roter Veltliner Wagram 2025, Fritsch

Roter Veltliner · Oberstockstall, Wagram · env. 13,50 €

Le Wagram est un gradin de lœss qui domine le Danube, à soixante kilomètres à l’ouest de Vienne, et son nom vient de Wogenrain, le rivage de la mer. Karl Fritsch, à Oberstockstall, travaille en biodynamie depuis 2006 et a été l’un des fondateurs de respekt-BIODYN, en 2007. Je ne suis tout simplement pas aussi bon que la nature, dit-il. Le Roter Veltliner n’est pas apparenté au Grüner Veltliner : c’est un vieux cépage à la peau rougeâtre, dont il reste encore un peu plus de deux cents hectares en Autriche, surtout sur le Wagram. Ce vin d’appellation régionale vient de jeunes vignes plantées dans le lœss, fermente spontanément en inox et y est élevé, à 12 %. Il sent la pomme rouge, le coing et le pamplemousse, avec de l’ortie et une pointe de pain de seigle, et il a la longueur aux notes de noisette propre au cépage. Avec une betterave au raifort, ou un poulet aux girolles.

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Misto Mare 2025, Alois Lageder

Cépages du Haut-Adige · Haut-Adige · env. 14 €

Les Lageder font du vin à Magrè depuis 1823, en biodynamie depuis 2004, et Alois Clemens Lageder représente avec ses sœurs la sixième génération à la tête de la maison. La famille possède cinquante-cinq hectares, auxquels s’ajoutent soixante vignerons partenaires, et depuis 2024, tous travaillent en bio ou en biodynamie. Le Misto Mare est le vin de l’entre-deux : qui se convertit attend trois ans sa certification, et pendant ces années, Lageder leur achète les raisins et les réunit dans ce seul vin, issu de plus de quatorze cépages, délibérément sans label. La mer du nom est la mer primitive dont les vignes occupent aujourd’hui l’ancien fond. 11,5 %, sec, en inox. Il sent la poire, le zeste de citron et les fleurs blanches, il est léger et frais, avec une pointe tannique, et Lageder le boit à l’apéritif et avec du poisson cru.

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Miranius 2021, Celler Credo

Xarel·lo · Penedès · env. 14 €

Credo est la maison de vins tranquilles de la famille Mata, dont le domaine Recaredo élabore des effervescents à Sant Sadurní depuis 1924, en biodynamie depuis 2010, et dont l’Enoteca Turó d’en Mota 2001 a reçu cent points du Wine Advocate, ce qui en faisait le meilleur effervescent d’Espagne. Miranius, c’est le renard qui regarde les vendanges, caché derrière les ceps. Le vin est un xarel·lo issu de trois zones du Penedès, de la plaine jusqu’à quatre cents mètres, sans irrigation, en bio, fermenté spontanément en inox, 11 %, d’une sécheresse absolue. Le 2021 a maintenant cinq ans, ce que le xarel·lo supporte bien, le domaine fonde toute sa philosophie là-dessus, et le Wine Advocate lui a donné 92 points. La maison le dit nu et pur, avec une acidité croquante. Avec une escalivada, ces légumes grillés à la catalane, ou des sardines grillées.

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Muscadet Le Verger 2024, Luneau-Papin

Melon de Bourgogne · La Chapelle-Heulin, Sèvre-et-Maine · env. 15 €

Pierre-Marie Luneau et Marie Chartier-Luneau dirigent au Landreau un domaine qui en est à sa neuvième génération, vingt-sept hectares, certifiés Demeter depuis 2019, et en août, la Revue du vin de France leur a décerné la troisième étoile, que seuls huit domaines possèdent en France. Pour Bettane et Desseauve, c’est l’un des domaines les plus raffinés du Pays nantais. Le Verger vient des schistes et micaschistes de La Chapelle-Heulin, fermente spontanément et reste douze mois sans soutirage sur lies fines, en foudres, en barriques et en cuves béton enterrées. Pour le millésime 2024, il n’a pas cessé de pleuvoir à partir de la fin octobre 2023, et les Luneau ont sauvé une demi-récolte. Dans Challenges, Gérard Muteaud a écrit que Le Verger était affûté comme le fil d’un Opinel. À douze degrés, avec des huîtres, des moules marinières ou un poisson grillé, dit la maison.

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Par où commencer ?

Quand le carton arrivera, mettez les six bouteilles au réfrigérateur. L’Eisquell et le silvaner seront pour le premier soir, avec une tartine beurrée ou des saucisses, à huit degrés. L’albariño et le sauvignon blanc vont avec le poisson ou les coquillages. Gardez la Manina et le grillo pour le soir où l’on cuisine, entre dix et douze degrés.

Six à moins de vingt :
1× Battenfeld-Spanier Eisquell 2025 → mirabelle, pêche blanche, calcaire
1× Luckert Silvaner 2025 → poire, cerfeuil, sec à la franconienne
1× Sattlerhof Kleine Gärten Sauvignon Blanc 2025 → asperge verte, pois gourmands, agrumes
1× Manincor La Manina 2025 → coing, litchi, pamplemousse rose
1× De Bartoli Grillo Vignaverde 2025 → pêche, citron, sel
1× Attis Xión 2025 → mélisse, fenouil, pomme verte

Le carton de douze y ajoute le Jacobus et le Gemischter Satz, le Roter Veltliner et le Misto Mare pour l’apéritif, le Miranius pour le soir des sardines et le Muscadet pour les huîtres.

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Chaleureuses salutations depuis Berlin,

David et l’équipe de
Vins Vivants
Lebendige Weine

P.-S. : Pour qui veut voir jusqu’où cela mène chez Luckert : le Creutz 2024 vient des cinq cents mètres carrés de silvaner franc de pied qu’Uli Luckert a sauvés du quartier résidentiel : huit cents ceps qui datent des environs de 1870, plantés à cinquante centimètres d’intervalle, et dont la tête a disparu sous terre. Avec 97 points, Vinum l’a sacré meilleur silvaner du pays. Env. 195 €.