L’autre Rioja

Bonjour,

Le Rioja que l’on connaît, ce sont les grandes caves de Haro et de Logroño qui le font : des raisins venus de centaines de vignobles, des années de chêne américain, la vanille, un tanin souple, et sur l’étiquette, le temps qu’il a passé en fût. Crianza, Reserva, Gran Reserva : ce sont des mois de fût, pas des lieux. Jusqu’en 2017, un vin de Laguardia n’avait même pas le droit de s’appeler vin de Laguardia. Pourtant, la Rioja Alavesa, sur la rive nord de l’Èbre, possède certains des meilleurs vignobles d’Espagne, dont les raisins se sont fondus pendant des décennies dans la masse, précisément dans ces caves-là. « Autrefois, c’était 200 % de chêne neuf, et tout avait le même goût », dit Roberto Oliván, de Viñaspre.

Les choses changent, grâce à des vignerons qui gardent leurs raisins et les vinifient eux-mêmes. Cinq d’entre eux figurent dans cette lettre. Leur Rioja a un autre goût : celui du calcaire, du fruit frais, à peine du fût. Ils ne s’accordent que sur le lieu ; sur le bois, ils finissent quand même par se disputer. Et deux coffrets pour les découvrir.

Coffret 1 · Cinq maisons

Un vin par maison, plus un blanc

Coffret 2 · Six parcelles

Six vins, six vignobles

Un clic met les six dans votre panier.
Vous pouvez ensuite en retirer ou en échanger, y compris d’un coffret à l’autre.

Baños de Ebro : Artuke

Arturo et Kike de Miguel ont donné leur propre nom à leur domaine. Ar-tu-ke. Arturo est rentré avec un diplôme d’ingénieur agronome, et on lui avait appris que 200 % de bois neuf étaient le but à atteindre. Il lui a fallu quelques millésimes pour l’oublier. Aujourd’hui, il ne plante plus qu’en gobelet. Sa parcelle la plus célèbre s’appelle La Condenada, la Condamnée. Avec le 2020, Tim Atkin a donné pour la première fois cent points à un Rioja rouge. Sur la bouteille figure pourtant la contre-étiquette verte la plus simple, parce qu’Arturo refuse les nouvelles mentions parcellaires. « Pourquoi ne puis-je pas étiqueter tous mes vins du nom de mon village ? » Bonne question.

Laguardia : Artadi

Fin 2015, Juan Carlos López de Lacalle a fait ce qui était impensable en Rioja. Il a quitté l’appellation, « mais pas mon village ni mes parcelles ». Le Conseil régulateur a envoyé des employés récupérer les contre-étiquettes inutilisées. L’argument d’Artadi était simple : une même catégorie réunissait des vins à deux et à deux cents euros, que seuls distinguaient leurs mois de fût. Deux ans plus tard, le Conseil a créé les vins de village et de parcelle. Aujourd’hui, c’est le fils, Carlos, qui conduit les 56 hectares de Laguardia et d’Elvillar. Son père voyait dans le tempranillo un caméléon entre nebbiolo et pinot noir, « mais attention, il produit aussi beaucoup ».

Samaniego : Remírez de Ganuza

Fernando Remírez de Ganuza était courtier en vignes, et il a construit en 1989 une bodega à Samaniego sans avoir jamais appris la viticulture. « Tout était un essai », dit sa fille Cristina. Sur sa table de tri, on découpe encore aujourd’hui les grappes : les épaules vont dans la Reserva et la Gran Reserva, les pointes dans le vin jeune. Les vendangeurs sont payés à l’heure, pas à la caisse. « C’est à la bodega de faire vieillir le vin », dit Cristina. J’aborde cette école avec des réserves. Jusqu’à ce que j’aie dans mon verre un Trasnocho de douze ans.

Elvillar : Maisulan

Luis Ruiz de Viñaspre et Eva Fernández ont d’abord vendu leurs raisins. En 2001, Luis est reparti de zéro à Elvillar, vingt hectares sur de petits coteaux, entre les ravins et les oliviers centenaires. La bodega n’a pas d’enseigne. Les vins s’appellent Maisulan 6 et Maisulan 12, d’après leurs mois de barrique, et je trouve cela plus honnête que bien des étiquettes de parcelle. À la vigne, tous deux suivent Masanobu Fukuoka, le paysan japonais qui a fait du non-agir une méthode. Aucun critique de renom n’a encore noté leurs vins. Pour vous, c’est un avantage, tant que cela dure.

Viñaspre : Tentenublo

Roberto Oliván représente la quatrième génération d’une famille qui possédait des vignes et vendait ses raisins. En 2011, il a mis en bouteille 3 500 cols dans un garage ; aujourd’hui, il en produit environ 40 000 à Lanciego. Tentenublo, c’est la volée de cloches par laquelle les villages d’ici chassent les nuages de grêle. Sur les étiquettes figure V.L.A.V., pour vignes libres du hameau de Viñaspre. Seul a droit au nom de vin de village ce qui vient du village de la cave ; Oliván a donc inscrit lui-même son hameau sur l’étiquette. Sur la région, il dit ce que presque personne ne dit aussi ouvertement : « Le milieu de gamme va disparaître. »

Par où commencer ?

Le Custero et le Maisulan 12 le premier soir, légèrement rafraîchis. Le Trascuevas avec le poisson. Le Finca de los Locos et le Fincas de Ganuza sont deux réponses à la même question : combien de bois un tempranillo supporte-t-il ? Je les servirais côte à côte, le même soir. Le Valdeginés en dernier, après une heure d’aération.

Cinq maisons :
1× Finca de los Locos 2021 → prune, cynorrhodon, fumée froide
1× Trascuevas 2024 → fleur d’amandier, pierre, sel
1× Fincas de Ganuza Reserva 2018 → cerise noire, cèdre, fraîcheur
1× Valdeginés 2022 → violette, cerise, poivre
1× Maisulan 12 2020 → baies rouges, violette, souplesse
1× V.L.A.V. Custero 2024 → griotte, calcaire, genièvre

Quant à « Six parcelles » : Las Guillermas et Paso las Mañas sont ouverts dès maintenant. La Hoya et Txabola vont avec l’agneau ou les champignons, l’Olagar avec le bacalao. Le San José, gardez-le pour un soir où vous avez le temps.

Cinq maisons 6 vins · env. 199 € →

Six parcelles 6 vins · env. 313 € →

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Nous avons en boutique une quarantaine de vins de ces cinq maisons, dont une partie pousse de l’autre côté de la limite provinciale, en Rioja Alta : Artuke, Remírez de Ganuza, Artadi, Maisulan et Tentenublo. Deux dont cette lettre n’a pas encore parlé : le Pies Negros 2024 d’Artuke, issu de huit parcelles d’Ábalos, qui doit son nom au foulage aux pieds, env. 17,50 €, et la Reserva 2013 en magnum de Remírez de Ganuza, treize ans d’âge, env. 175 €.

Chaleureuses salutations depuis Berlin,

Lisa et l’équipe de
Vins Vivants
Lebendige Weine

P.-S. : Trasnocho veut dire à peu près nuit blanche. Fernando Remírez de Ganuza a travaillé à ce vin à partir de 1992 et a mis le premier millésime en bouteille en 2001. Seules les épaules des grappes y entrent, fermentées avec les peaux de viura et de malvasía. Au lieu d’un pressoir, une membrane remplie d’eau plaque le marc contre la paroi de la cuve, avec deux fois moins de pression, sans friction et sans air. Le procédé est breveté. Vingt mois en barriques neuves, environ neuf mille bouteilles par an. Le Trasnocho 2014 a douze ans. Santal, cardamome noire, tabac et moka, puis cerise noire, mûre et pruneau. Dense, au tanin serré, avec une acidité fraîche qui porte le tout, et une très longue finale. C’est le vin qui me réconcilie avec l’école de Samaniego. Env. 100 €.

Cinq maisons 6 vins · env. 199 € →

Six parcelles 6 vins · env. 313 € →